FAQ Книга о SIP. Майкл Морли

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Заделочные пистолеты
Огромное количество герметиков и клеев используется при постройке панельных сооружений из СИП. Т. к некоторые клея и герметики плохо реагируют с сердцевинами панелей, поставщик СИП либо поставляет, либо рекомендует необходимый клеящий герметик. Для заделки стандартных шлицевых стыков у 8 футовой (2,4 м.) стены требуется выдавить по шву 32 фута (9,7 м.) клея. Поэтому, в ходе типового проекта необходимо потратить сотни футов герметика. И столько герметика надо выдавить из шприца вручную! Вот почему хорошо бы рассмотреть механические альтернативы.

Я использую профессиональный пистолет для заделки швов PG 151 Caulk Master производства Kahnetics LLC (см. Источники на стр. 183), который работает от сжатого воздуха. Т. к. это устройство работает при максимальном давлении воздуха 70 фунтов на кв. дюйм, что меньше стандартных 100 у большинства таких устройств, для него требуется отдельный регулятор или другие настройки компрессора. Это позволит подсоединить тубу объемом ½ галлона к сменному переходнику. Я обнаружил, что этот механизм действительно ускоряет задувание клеев и герметиков.
Пневмопистолет Caulk Master не имеет подвижных частей и выдавливает без труда герметик и клей. На фотографии автор наносит валик из клея на обе поверхности перед тем, как установить косяк для угловой панели.

Устройство не имеет подвижных частей, т. к. воздух сам обеспечивает работу поршня, толкая торцовую заглушку вверх по тубе, поэтому это происходит дольше, чем у пистолетов для задува герметиков. Противоударный корпус долговечен, а ценник на 75 долларов вполне оправдан. Просто каждый раз удостоверяйтесь, что вы сняли тубу с герметиком в конце рабочего дня. Из-за герметичного корпуса, если клей попадает между тубой и корпусом, вы получите большую проблему со снятием тубы. Постоянное отделение тубы предотвращает такие случаи.

Также существуют беспроводные механические шприцы, которые имеют большой потенциал. Например, компания Windlock Corporation изобрела пистолет Power Caulkers, кторый можно приспособить к беспроводной дрели. Вариант весом 10 унций стоит 50 долларов, а версия объемом 1 кварта – 57. Вы также можете использовать самозаполняющийся беспроводной аппликатор для герметика.

Специальный крепеж, Клея и Герметики
Что скрепляет воедино все части и компоненты дома из СИП панелей? В дополнения к различным типам механических крепежных элементов, все производители требуют постоянного применения герметиков и клеев для соединений конструкции СИП. Эти материалы требуют времени для схватывания, но при строительстве СИП конструкций они обеспечивают максимальную звуко- и воздухонепроницаемость здания.

Гвозди, скобы, шурупы
Для сооружения остова из СИП панелей необходимы тысячи крепежных элементов, включая гвозди, скобы, шурупы, в зависимости от типа соединения. Мое эмпирическое правило в том, что гвоздь или скоба должны проникать в древесину как минимум на 1 дюйм (25,4 мм). Я увеличиваю до 1 ½ дюйма (38 мм) глубину проникновения для панельных шурупов.

Шлицевые соединения ОПС стен можно либо сбить гвоздями, либо соединить скобами.

Для углов панелей, для обшивки крыши или балочных соединений я использую длинные панельные шурупы. Но, когда надо обшить СИП, СИП для дверных/оконных проемов или косяков, или когда надо соединить шлицевые элементы СИП или при другом соединении, я использую специально подобранные гвозди на 8. Раньше, в таких ситуациях я использовал гвозди с резьбовой насечкой. Но, так как ОСП склеиваются с древесными компонентами, вероятность утраты рабочей способности крепежа упраздняется наилучшим способом. А когда, в других случаях, клееная фанера или ОСП соединены без гвоздей, важно не повредить внешнюю часть материала головкой гвоздя. Если такое происходит, снизьте давление воздуха, пока головка не сольется с поверхностью.

Порядок сбивки гвоздями – часть технологической системы СИП, который должен указываться производителем СИП. Когда я скрепляю ОСП с ОСП без цельной деревянной поверхности за соединением (как ОСП рейки под шлицы для панелей перегородок), я использую длинные скобы ½ (12,7 мм) и 1 ½ дюйма (38 мм) с зубцами, которые вбиваю с шагом 4 дюйма (100 мм).

Скобы держат очень хорошо, когда как гвоздь теряет свою сдерживающую способность, пробив два слоя из ОСП и попав в неструктурный материал пены. Также, скобы стоят дешевле гвоздей для этих стандартных соединений. Во всех случаях, ознакомьтесь с требованиями производителя по установке крепежа для той плиты, которую вы используете.

Гвозди и скобы не взаимозаменяемые, потому что они являются различными соединяющими материалами. У меня степлер для скоб и пневматический молоток находятся вместе на строительной площадке, поэтому я могу делать различные соединения, не переставляя воздушный шланг. В ходе процесса сборки панели соединяются вместе в таком режиме, что одному рабочему будет сложно произвести все соединения на необходимых стыках.

 

Соединительные механизмы большой мощности
Здание из СИП намного более структурно, чем обыкновенное каркасное здание, поэтому еще более важно разбираться, как оно крепится к земле, чтобы сохранить преимущества СИП. В некоторых регионах страны (Калифорния, например), сейсмическая активность заставила осуществлять по нормам СНиП опорные соединения для любого вида напольного покрытия (независимо от технологии возведения) до того, как стены и крыша будут готовы к установке. Средний запад (где я работаю) – регион торнадо, поэтому сопротивление статической подъёмной силе имеет немалую важность для построек, которые я возвожу.

В помощь стальным крепежным элементам, которые служат для связки здания и фундамента, и обвязочным элементам, которые усиливают напольные соединения, для строительства СИП дома можно воспользоваться преимуществом длинных панельных шурупов, которые крепко соединят углы и прочно закрепят панели крыши над панелями стен. Когда все эти стальные соединители внедрены в СИП систему, здание получает такое сопротивление сдвигу и подъемной силе, которое никогда невозможно получить со стандартной технологией штангового каркаса.


Соединительные узлы с высокой сдерживающей способностью, производства Simpson вполне подойдет для использования с СИП. (Фото Джона Бламба)

Панельные шурупы- это не шурупы для штукатурной стены
Примерно 10 лет назад, инженеры разработали дизайн панельного шурупа с ошеломительной сопротивляемости к выдергиванию и сдвигу, который позволяет быстро вкручивать шуруп даже в толстые панели СИП. Эти шурупы поставляются с длинами, подходящими для любых панелей, и могут закручиваться при помощи стандартного шуруповерта.

Мне нравится использовать размер № 3 панельных шурупов производства Olympic Fasteners с плоской головкой под квадратный хвостовик. Эти шурупы плотно входят в ОСП, и не пробивают кровельный материал. Их обработанное специальным покрытием каленное диаметром 3/16 дюйма (4,76 мм) пробивает в конечном итоге отверстие диаметром ¼ дюйма (6,35 мм). Заступ разработан для самоврезания в дерево и после пары ударов установочного молота легко проходит твердые слои и пену панели, а беспроводной пистолет быстро загоняет шурупы в цельное дерево каркаса ней.

Такие шурупы обычно размещаются с шагом 12 дюймов (300 мм) по карнизу, коньку, скосу крыши и по углам в стенах. Каждый панельный шуруп имеет сопротивление к выдергиванию равное 840 фунтов (378 кг). Когда эти шурупы испытывались на сдвиг, покрытие ОСП разрушалась до того, как ломался шуруп.

Для меня как для строителя, этот дополнительный задел безопасности и прочности конструкции является одной наиболее впечатляющих черт системы. В главе 6 я покажу, как применять эти соединительные узлы в строительстве.

Клейкий герметик
ППС сердцевина панелей СИП, с которой чаще всего работают строители, требует многочисленных швов склеивающего герметика на каждом стыке между панелями. Мой поставщик СИП имеет (как это принято в данной области) свой собственный клеящий материал, поставляемый в тубах объемом 1 кварта (940 мл.). Клея, для работы с СИП не должны содержать продуктов на основе растворителя, иначе он разъест пену, образуя впадины пустоты в оболочке и возможные «дыры» в гарантии производителя. В большинстве случаев, специально разработанные для СИП панелей клеящие вещества поставляются с комплектом заказанных панелей, в необходимом количестве, согласно расчетам производителя.

Шприц с аппликатором регулирует поток расширяющейся герметической пены, которую можно применять для заполнения пустот в соединениях между панелями. (здесь, между панелями стены и крыши).

Системы пенораспределения
На этапе производства и возведения, одним из ключевых компонентов герметичности здания становится применение расширяющейся пены для всех соединений и стыков. Помимо использования для соединений «панель к панели» и между косяками и плитами, пена также задействуется для задувания пустот между оконными и дверными рамами. Вы можете приобрести одноразовые баллоны (12 и 16 унций) (370 и 500 грамм) с расширяющейся пеной в магазинах стройматериалов и лесных складах. Но, для тех, кто задувает пену, это количество кажется намного больше, чем необходимое им для швов и стыков, которые необходимо герметизировать.

Намного более профессиональный и экономичный способ применения пены – использовать комплект полиуретановой замазки. Компания Fomo Products, Inc. производит удобные комплекты с одно- и двухкомпонентной влагоотталкивающей пеной, под маркой Handi-Foam. Однокомпонентный продукт представляет собой слаборасширяющуюся пену, которая схватывается за 10 минут и затвердевает в течение часа. Эта простая в использовании система имеет три насадки в комплекте, а также раствор для очистки пистолета. Размеры комплекта варьируются от накручивающегося баллона в 24 унции (740 грамм) до 16 фунтового (~6 кг) бочонка для масштабных работ. Fomo также производит строительные клея для пистолетов с аппликатором.

Двухкомпонентная пена Handi-Foam в одном контейнере имеет насадки для удобной работы в трех направлениях и комплект, содержащий 605 досковых футов пены. Коэффициент расширения пены 8:1 и затвердевает в считанные секунды. Оба этих вида пены соответствуют и превосходят строительные стандарты BOCA, ICBO и SBCCI. Такая система пенной обработки швов просто необходима для создания герметичного здания.

Шаблоны, профильные доски, системы перемещения
Можно упростить задачу перемещения СИП по стройплощадке или цеху, особенно в случаях, когда панель достигает по размерам более 8 футов (2,4 м) в ширину и 20 футов (6,1 м) в длину. Такие панели стоят дорого, поэтому их порезка должна быть точной и безошибочной. Я использую стойки и профильные доски, чтобы облегчить процесс вырезания, а также большое количество перемещающих механизмов, начиная от тележек и заканчивая кранами, для облегчения транспортирования панелей.


Прямоугольная направляющая прикреплена к панели для осуществления ровного и точного разреза.


Простая тележка на колесиках, сделанная из обрезков панели позволяет в одиночку перемещать большие панели по цеху.

Шаблоны, профильные доски
Производство панелей СИП может происходить быстрее и легче при использовании профильных досок и направляющих. Мои направляющие, которые я использую, это ½ дюймовые (12,7 мм) полосы из MDF (плита средней плотности), потому что это материал, которые не коробится как клееная фанера, а толщина ½ дюйма (12,7 мм) позволяет приподнять станину пилы для прорезания углов.

Эти шаблоны и профильные доски можно использовать снова и снова. Я врезаю заподлицо каждые через 16 дюймов (400 мм) и использую 1 ½ дюймовые (38 мм) шурупы чтобы быстро прикрепить и снять эти направляющие. Как только на панелях нанесены линии разреза, я смещаю направляющие на расстояние от кончика башмака пилы до линии разреза. Для длинных ровных разрезов я использую несколько таких прямоугольных направляющих.

Оборудование для перемещения панелей
Обращение с панелями СИП на стройке и их размещение представляют логические затруднения, которые существенно отличаются от проблем со стандартными строительными системами. Размер и вес панелей обуславливает необходимость такой последовательности хранения и сборки на площадке, чтобы не перемещать панели не чаще чем по необходимости. Конечно, каждая стройплощадка отличается и каждый подрядчик имеет систему последовательности с некоторыми отличиями, поэтому лучшего пути чем этот просто не существует.

Например, на первых нескольких стройплощадках где я работал, практически все работы с СИП делались вручную. Панель 4 х 8 футов (1,2х2,4 м) и толщиной 6 ½ дюйма (165 мм) весит 115 фунтов (51 кг), и один человек мог перемещать ее по территории. Но панель 8 х 24 футов (2,4х7,3 м), весом более 600 фунтов (270 кг) – это совсем другая история. Я перетаскивал эти большие панели по цеху при помощи четырех человек, что является неэффективным использованием и без того небольшой рабочей силы.

Думать, что вы сможете затащить вручную такую панель на крышу, просто нереально, поэтому вам понадобится нечто вроде механической помощи.

Для того, чтоб облегчить перенос этих панелей я смастерил колесную тележку из обрезков панелей, которая позволяет одному человеку перевозить элементы конструкции по полу цеха или палубе стройплощадки. Это важный момент, потому что контурный монтаж и изготовление панели- работа для одного, а вот ее перемещение, для двоих. В этом и заключается неэффективнось. Моя тележка имеет удобную высоту для контурного монтажа, с широким открытым центром. Окна часто можно вырезать без особой беготни вокруг панели. Тележка имеет самоориентирующиеся колеса для больших нагрузок, диаметром 4 дюйма (100 мм), с одной неповоротной парой и одной парой, которую можно разворачивать или фиксировать.

Первой силовой передвижной единицей, которую вы, возможно, будете рассматривать, станет передвижной подъемник, который поможет перемещать панели с места на место. Но его использование имеет ограничения при вертикальном штабелировании. Для этого лучше всего подойдет вильчатый погрузчик. Если вы изготовляете панель в цеху, погрузчик обязательным механическим устройством для разгрузки элементов и перемещения их на промышленные верстаки. И еще более функциональным будет подъемник, работающий на газу, с пневматическим шинами, которые дадут возможность передвигаться по гравию на стройплощадке для разгрузки автоприцепов с панелями. Я предпочитаю использовать вилы длиной 5 футов (1,5 м), потому что они могут взять 8 футовую (2,4 м) панель дальше ее точки равновесия. Такие механические средства можно приобрести за 3000 долл. США и выше.

Наилучший путь получить все преимущества от использования механического средства для перемещения и укладки СИП – это использовать ретикулярный (сетчатый) погрузчик. Эти широкие рабочие лошадки на резиновых колесах могут снимать панель на стройке и поднимать на уровень крыши, укладывая ее с большой точностью (даже панели-гиганты, которые часто используют как перекрытия крыши). Эти погрузчики являются стандартной рабочей единицей для современных подрядчиков по возведению каркаса. Их видно на всех рабочих площадках страны. Максимальная разводка их вил составляет 40 футов (12,1 м), позволяя «дотянуться» до практически любой точке на крыше. Эти погрузчики могут передвигаться по холмистому, неровному рельефу почвы, даже когда она замешена в грязь. Некоторые имеют шарнирную раму, которая позволяет им перемещаться боком, чтобы попасть в места, недоступные для колесных средств, кроме как таким способом.


Погрузчик с шарнирной рамой со стрелой может аккуратно уложить большую панель для крыши, подняв ее на 40 футов (12,1 м) над землей.


Большинство работающих с СИП строителей быстро понимают, что кран - просто необходимое оборудование для установки панелей на крыше.

Погрузчики с выносной стрелой позволяют лучше контролировать установку, чем, если ее делать при помощи крана. Благодаря более короткому расстоянию между стрелой погрузчика и панелью, формирование крыши можно делать вилами, в то время как в ветреный день кран нельзя использовать в целях безопасности.

Конечно, на многих площадках с ограниченным доступом, единственным способом перемещать большие панели на нужное место будет кран. Во многих случаях, помощь подъемного крана для установки панелей для крыши или группы панелей просто необходима, поэтому его необходимо учитывать при составлении сметы работ. Подъемные краны могут стандартно располагаться в одном или двух местах на стройплощадке, передвигая оттуда панели для работы. Случайно, я обнаружил, что на участках со сложным доступом может быть только одно не очень большое место для установки крана. Стоимость работы подъемного крана 100 долларов в час, поэтому очень хорошо, если вы все подготовили для быстрого возведения до того, как будет включен счетчик времени работы крана. (см. Главу 7 для получения подробностей о подъемных кранах и их использовании для установки панелей для крыши.)

Модульные краны
Идея маленькой строительной компании, имеющей свой подъемный кран казалась неестественной. Это было до момента, пока я не натолкнулся на фирму, изготавливающую модульные краны, которые можно было смонтировать на платформе грузовика или прицепа. Эта установка придает мелким операциям больше контроля по времени выполнения работы. Компания Маленький Самсон (Little Samson, Inc.) производит серию малых подъемных кранов, которые увеличат приспособляемость и доходность любой небольшой строительной фирмы. Их 30 футовый (9,144 м) кран серии LS может поднимать 2000 фунтов (900 кг) по углом 65 градусов на высоту до 31 фута (9,4 м), работая от 12 В постоянного или 220 В переменного тока или на газу. Его стоимость приближена к 18000 долл. США.

Простая сварная подъемная пластина устанавливается через отверстие в панели диаметром 1 дюйм (25,4 мм) и может быстро отсоединяться.

Подъемные пластины и устройства
В моем первом СИП проекте я координировал свое расписание так, чтобы тягач с панелями в прицепе прибывал в тот же день, когда я нанял кран. Мы использовали 4 дюймовые (101,6 мм) нейлоновые стропы, обвязывая их вокруг панелей и поднимали их. Все шло гладко, пока не пришло время убрать нейлоновые стропы с первой, только что поднятой, тяжелой кровельной панели размером 8 х 16 футов (2,4х4,8 м). Проблема возникла потому, что после того как панель опустили на нужное место, стропы оказались зажаты между панелью и обвязкой. Краном я потянул стропы назад, но после того, как узлами я сдвинул плиту, ее все еще надо было перекинуть через перемычку: трудноосуществимая процедура.

Другой (такой же непродуманный) часто встречающийся метод – это, когда пару серпов для сена цепляют прямо за верхний слой панели, ввинчивают по два с четырех сторон панели, чтобы они не сместились, и затем зацепляют всю конструкцию на кране при помощи подъемных строп. Хотя оба способа, как со стропами, так и серпами, часто используются, я начал ценить ситуации без несчастных случаев, осознав необходимость иметь некое надежное, просто присоединяемое и отсоединяемое устройство для перемещения панелей на нужное место при помощи крана или погрузчика.

Подпружиненный подъемный шкворень производства Little Samson, Inc. можно отсоединить сверху.

Эти устройства называются подъемными плитами. Разработать дизайн подъемной плиты - простая и недорогая задача, а изготовить ее можно в местном сварочном цеху (см. фото на противоположной странице). Для использования подъемной плиты я вначале нашел горизонтальную осевую линию панели и установил подъемные плиты прямо не нее. В этом случае получилось, что поднятая панель накренена по линии ската крыши, что делает позиционирование и укладку более удобной. После того, как найдено нужное место, в панели просверливается отверстие диаметром 1 дюйм (25,4 мм), вставляется резьбовой стрежень, и гайка закручивается над листом жесткости.

Другое инновационное подъемное устройство – это подпружиненный шкворень с приваренным ушком и поворотной планкой (см. фото внизу на предыдущей странице). После продевания через отверстие и лист жесткости, подпружиненный элемент шкворня запирается на панели. Это устройство производства Little Samson, Inc.) может отсоединить один человек с верхней части панели. Согласно данным производителя, шкворень выдержит нагрузку в 1000 фунтов.

Все больше панелей современного поколения поставляются с облицовочным покрытием изнутри. В этой ситуации мне не хочется высверливать отверстия по всей панели. Поэтому требуется устройство, которое будет защищать облицовочный слой. Я применяю прямоугольную стальную пластину с приваренным ушком и с рядом отверстий по периметру пластины для ее прикрепления к панели. (см. рисунок выше). Панельные шурупы могут быть вкручены в части панели снизу или прямо сверху при помощи шурупов для штукатурных стен. Количество шурупов, которыми пластина крепится к панели, зависит от веса панели и от сопротивления на вырывание у каждого шурупа.

В случае торцовых и наклонных стен, может иметь смысл собирать панели в единую стену на земле и поднимать стену как один элемент. По возможности я сначала устанавливаю окна и облицовку, а затем поднимаю стены при помощи стенных домкратов. Стенные домкраты входят в стандартный набор оборудования бригады по возведению каркаса: они поднимают эти тяжелые стены надежно и уверенно.

 

Глава 5. Изготовление панелей и элементов
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ.
ПЛАНИРОВКА И РАЗМЕТКА.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ.
УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

Теперь, когда вы знаете все о панелях СИП, преимуществах строительной системы СИП и об инструменте, необходимом для работы с СИП, настало время задуматься над постройкой здания из СИП. Перед тем, как вы приступите к строительству, вам необходимо удостовериться, что каждая панель подготовлена для своего размещения в здании. Глухая панель поставляется с завода со стандартным набором деталей, изготовленных производителей. Но большинство панелей потребуют внесения дополнительных изменений для доведения их до готовности к установке.

Типичная готовая панель поставляется с завода подготовленной для верхней и нижней обвязки (обычно по 1 ½ "). Завод поставляет крепежную деталь для соединения бок о бок со смежной панелью, как часть их базовой установки вместе со шлицами. Обычно панели поставляются с двумя пазами для электропроводки, проведенными горизонтально на уровне розетки и выключателя. Также, посреди панели будет еще один паз для электропроводки (см. иллюстрацию на противоположной панели).

Это базовые операции, которые проделываются с панелями в заводских условиях; любые другие прорезы под окна, двери, свесы, вертикальные разрезы панели крыши по отвесу считаются нестандартным изготовлением. Подумайте об этом, точно так же как заказывая дополнительную опцию для автомобиля. Например, вам может захотеться заказать панели торцовых стен с заводским подрезанным свесом и с удаленным слоем пены толщиной 1 ½ дюйма (38 мм); или вы захотите получить панель #22 с 3-х дюймовым (76 мм) подрезом на правой стороне для строительной стойку под коньковый прогон;

Или, вам может понадобиться панель с пазами для электропроводки на высоте 16 и 52 дюйма (414 и 1320 мм), вместо стандартных высот. Вы можете получить любую изготовленную по вашему заказу панель для вашей стройки, но также существуют еще несколько заводских вариантов исполнения.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
На начальном этапе панельного проекта вам необходимо решить, кто будет осуществлять панели. Есть четыре варианта: панели, изготовленные производителем; панели, доработанные независимым подрядчиком; обработка панелей на стройплощадке; или доработка панелей в вашем цеху. Ваш выбор, как строителя, будет зависеть от многих факторов: насколько вас устраивает возложение на себя дополнительной ответственности; количество панелей, вовлеченных в проект; сложность механической обработки панелей; ваша возможность подстроить изготовление под ваш график строительства; наличие подходящего пространства в цеху и, в определенной мере, погодные условия в ходе производства панелей.
Панели поступают с завода с предварительно снятой пеной в местах под обвязку, шлицы, электропроводку.

После первой пары СИП проектов вы сможете решить, может ли производство СИП панелей принести вам прибыль, соблюдать рабочий график, и добавлять полезное пространство для вашего бизнеса.

Заводское изготовление
Если вы решили, что все необходимые операции с панелями сделает производитель в заводских условиях, это может значительно упростить часть общего процесса. Вы не принимаете на себя ответственность за изготовление чертежей и подготовку панелей, продолжая заниматься задачами общего строительного процесса. Именитые производители назначают опытного представителя для работы с вами, если в этом есть надобность. Задача этого специалиста – убедиться, что элементы подходят друг к другу, провести обучение бригады, как работать с панелями, и ответить на вопросы по процедурам и деталям. Многие производственники, с которыми я разговаривал, считают, что первый опыт работы с СИП позитивный. Строитель доволен системой и хочет продолжать использование СИП. Если, на первых порах возникают преграды при работе с СИП, то вряд ли наступит второй раз.


Доработка независимым подрядчиком.
Для комплексного строителя, который выполняет все работы на стройплощадке, вторым вариантом будет найти независимого подрядчика для придания панелям необходимой геометрии и формы, доставки панелей на площадку и их установку. Спрос на бригады, которые специализируются на доработке панельных систем и их возведении, постоянно растет. Если строительная компания решает приобрести комплект заготовок панелей, ей будет необходимо организовать наличие тяжелого оборудования и место для подготовки производства, а также бригаду по установке. Многие подрядчики полагают, что экономически выгодно поручать субподрядчикам часть работ, которые могут выполняться быстрее, лучше, и дешевле, чем все делать самому. Компромисс в том, чтобы снять часть ответственности и контроля за счет некоторых дополнительных расходов в исчислении доходов и издержек от привлечения субподрядчиков.

Для такого подрядчика надо просто договориться с другим субподрядчиком, но только с таким, который станет ключевой составляющей успеха проекта.


Обработка на месте
Строитель, который делает выбор в пользу приобретения стандартно поставляемых глухих панелей и их последующей обработки на месте, будет пользоваться преимуществами проводить непосредственные замеры сложных элементов и приводить размеры панелей в соответствие с необходимыми требованиями, без необходимости дважды перемещать панель. С обратной стороны медали, ему также понадобится полный комплект сложного производственного инструмента, который будет использоваться и складываться на хранение в конце каждого рабочего дня по причине плохой погоды. Также придется волноваться о том, как защитить панели от непогоды. Многие пионеры «СИПостроительства» начитали с этого пути, потому что дома строились на месте. Это была целая эпоха. Панели проявлялись на стройплощадке, а бригада рабочих собирала здание воедино. Но опытные строители обычно избегают такого подхода, чтобы получить производительность и всепогодную работу в цеху. Не каждая строительная компания сможет найти или посчитает оправданным расходы на просторный цех, хотя, она может быть конкурентоспособной, производя и устанавливая панели на месте. Учитывая изобретательность подрядчиков, многое может быть по плечу, если есть специальный фургон или вагончик для размещения всего нужного оборудования для обработки и установки СИП панелей на месте.

Цеховое изготовление
Для строителей, работающих под заказ, привыкших выполнять все работы по созданию нужной геометрии и остову со своей рабочей бригадой, работа с СИП имеет короткую кривую обучения, и новые навыки расширят границы их бизнеса. Рано или поздно, цех, достаточно большой для последующей доработки панелей становится необходимостью. Систематический метод маркировки, вычерчивания и доработки принесет большие дивиденды экономической выгоды. Почти во всех уголках страны считают преимуществом возможность осуществлять основной процент строительных работ в контролируемом периметре, неподверженном капризам погоды. При наличии цеха работа кипит и в снег и в дождь, инструмент защищен в ночное время и его легко обслуживать.


Обработка панели на месте позволяет вам приводить размеры панели в соответствие с необходимыми требованиями, но вам понадобится полный комплект инструмента для выполнения работы.


Полный комплекс по обработке и возведению панелей позволяет строителю контролировать процесс и рабочий график.

Также, вы можете дожидаться нужной вам благоприятной погоды, чтобы доставить и установить комплект панелей за короткий промежуток времени.

Эта глава в первую очередь фокусирует внимание на строителе, которых хочет контролировать проект с начала, с момента поставки СИП в виде «голого» материала для обработки либо в его цеху, либо на стройплощадке. Технологии обработки одинаковые в обоих случаях, но строителю СИП, работающему под заказ, понадобится цех для максимальной эффективности его работы.

 

Планировка и разметка
Как только будет разработан архитектурный план и вертикальная проекция здания, наступает время изготовления рабочих чертежей. Эти чертежи панелей необходимы для правильных расчетов: либо для формирования расходов производителя и внесения ваших заказных панелей в его производственный план, либо для планирования изготовления панелей собственными силами. Эти чертежи помогут строителю отчетливо представить себе каждую панель, как единицу. Таким образом все проемы, детали соединений, наклоны и углы будут правильно и точно произведены для индивидуально заказных панелей.

В ходе планирования и разметки вы можете определить места, где можно применить обрезки в качестве перемычек или вкладышей между панелями, не допуская отходов и экономя деньги. С этой точки зрения, существует возможность немного изменить дизайн для уменьшения трудо- и материалоемкости при использовании панелей. С рабочими чертежами в руках можно полностью заранее изготовить, промаркировать и установить лесоматериалы и перемычки определенных размеров, которые необходимы для каждой панели. Тщательный рабочий чертеж – это ваша рабочая сетка для заказа, изготовления и возведения.

Сборочный чертеж
Начинайте с основного архитектурного плана и выберете точку, с которой будет удобно начать (обычно – с угла). Также, будет хорошо, если сделать ее и точкой, с которой начнется строительство. Обозначьте каждую стену отдельной буквой и добавляйте панели в числовой последовательности: A-1, A-2, A-3, A-4 и т. д.

Я не захламляю архитектурный план всей этой информацией, но все же указываю букву (в соответствии с конкретной стеной) и обозначаю как будет изменяться панель в архитектурном плане, чтобы разработать для нее оконные проемы, и показать какие стены образуют угол, и из каких панелей будут строиться прямые стены. Последней панелью, замыкающей периметр, должна быть панель, которая будет проходить через ось перпендикуляра. Иначе, установщики будут пытаться «подогнать» последнюю панель в обратной последовательности (очень сложное занятие). Но если вам пришлось это сделать, сделайте последнюю панель секцией размером 2 фута (609 мм), чтобы с ней было проще обращаться.

Как толь ковы разработали архитектурный план с эффективным использованием панелей, следующим шагом станет перенос этой информации на вертикальную проекцию здания. Я делаю дополнительный комплект бумаг по вертикальной проекции, до того, как все стандартные пометки будут нанесены так, чтобы все данные на чертежных листах были связаны с панелями. На листах много информации, ведь вы захотите учесть все данные по стойкам, перемычкам, торцовым планкам, пазам. Вся относящаяся к делу информация может быть начерчена и легко перенесена в полном объеме. В этой связи, когда вы можете не знать, кто будет устанавливать панели, план должен быть исчерпывающим.

Последовательность лесоматериала
Частью разработки деталей каждой панели в вертикальной проекции будет нанесение на план длин каждой стойки, перемычки, консольной опоры и блока, а также указание панели, к которой эти элементы подсоединяются. (Нижняя и верхняя обвязка – часть работы на стройплощадке, поэтому они не изготавливаются в цеху). Составляется последовательность работ по резке, и каждая уже разрезанная панель отмечается в этом списке. При порезке этих частей, учитывайте допуск 1/16 дюйма (1,6 мм) для правильной и точной подгонки. Просверливайте отверстия диаметром 1 ¾ дюйма (44,4 мм) в стойках и перемычках так, чтобы они совпадали с пазами для электропроводки, проделанными в заводских панелях. Эти заранее изготовленные стойки, перемычки и блоки отмаркированы под соответствующие панели. В стойках уже выполнены отверстия на одинаковых уровнях с пазами для электропроводки в панелях.

Теперь, когда все элементы измерены, разрезы произведены, используйте маркер для нумерации всех косяков, перемычек, опор в соответствии с кодом панели, куда они будут устанавливаться. Каждая деталь получает цифру и букву. Когда необходимо два элемента соединить вместе, как то дверную/оконную раму со стойкой, будет полезно сбить гвоздями эти две части до установки конструкции на панель, потому что так проще выровнять их основания на посадочном месте. И сбитые вместе элементы позволяют маркировать себя? как одну единицу.

Больше возможностей получить точную конструкцию, тщательно и заранее расписывая эти важные длины и соединения, чем перестанавливая элементы на стройплощадке, пытаясь все собрать «в кучу», и надеясь, что оно совпадет. После того, как вы распилили заготовки по необходимым размерам, а заготовки панелей ждут своего часа, пришло время маркировать и подготавливать несколько панелей.

Еще раз, здесь очень важно иметь подробный сборочный чертеж, на котором отображены все подробности по каждой панели. Внимательное изучение этих рабочих чертежей до того, как заказывать СИП, поможет получить максимальную выгоду от того, что предлагает завод-производитель в отношении электропроводки и деталей окантовки. Это также, позднее, снизит или предотвратит много головной боли.

Изготовление стеновых панелей.
Когда стеновые панели прибыли с завода с уже удаленной пеной в местах для обвязки и шлицов, и с проделанными пазами для электропроводки, приготовьтесь промаркировать и обработать каждую панель для ее полной готовности к установке.

Разметка СИП в цеху
Широкое, открытое пространство и раздвижные ворота – актив цеха по производству СИП. Этот хорошо оборудованный цех использует компания Panel Contractorsв г. Невада, Калифорния.

Производственный цех является важным активом подрядчики СИП. От планировки его площадей во многом зависит скорость и эффективность, с которыми может проводиться работа.

Из-за размеров материалов, функциональный цех по производству СИП требует большую площадь помещения, чем большинство обычных деревообрабатывающих цехов, и раздвижные ворота, через которые сможет проехать погрузчик с кипой панелей.

Планировка цеха чем-то напоминает дизайн кухни для потребителя. Рабочий треугольник между материалами, оснасткой и изготовлением может быть более гибким, в зависимости от имеющегося пространства и индивидуального подхода строительной компании к делу. В идеале, сырой материал СИП и пиломатериалы заходят с одной стороны, обрабатываются в середине цеха и на противоположной стороне упаковываются для подготовки к отгрузке.

Это не говорит, что вам нужен сияющий новизной цех для работы с СИП, и многие из нас должны довольствоваться и работать на том пространстве, которое имеем. При нынешнем расширении СИП направления, некоторые подрядчики сделают СИП большей, если не единственной частью своего будущего бизнеса. Поэтому им потребуется расширение производственных мощностей для удобного размещения этих, порой, громоздких элементов.

 

Рабочий чертеж секции стены
Этот сборочный чертеж предоставляет всю информацию, необходимую для изготовления этой стены: индивидуальные номера панелей и их размеры; все длины и размеры обвязки; длины для стоек, опор, перемычек, нижней обвязки.

В зависимости от производителя вам может понадобится подрезать до необходимой высоты стеновую панель под свес крыши. После разрезания панели по длине удалите пену на ширину верхней обвязки.

Есть масса вещей, которые вам предстоит сделать, в зависимости от применения. Это и распиловка панелей по длине, и установка стоке на концах угловых панелей; предварительное просверливание отверстий под длинные панельные шурупы, скрепляющие углы вместе; вырезание дверных и оконных проемов, удаление ненужной пены, вбивание гвоздей в стойки, перемычки и блоки, а также изготовление ригельной секции и продольной балки; вырезов под водопроводные трубы и ниши.

В любой группе панелей, используемых для формирования одной стены, работу облегчает механическая помощь, которая станет необходимой рано или поздно, когда у вас на стройке образуется кипа СИП панелей, необходимых для установки. Как только первая панель размещена на прочных козлах для распиловки, первой задачей будет использовать маркер, чтобы отметить наружную и верхнюю часть панели стрелочкой и кодом панели. Когда эта панель лежит на помосте, ее можно будет приподнять и прочесть данные на наружной стороне. Также полезно маркировать все стороны пены на панели, чтобы с любого угла обзора определить, что эта за панель: 30 секундная процедура, которая поможет избежать в последствии многих сложностей.

Разрезание панелей в длину
Необходимость механической обработки верхней части стеновой панели зависит от назначения стены: под свес или конек/скос. Многие заводы в базовый комплекс услуг включают подрезку карниза до нужной высоты. Так как для верхней обвязки необходимо снять слой пены толщиной 1 ½ дюйма (38 мм), то делать остается немного, разве что проверить правильность высоты панелей. Однако, некоторые производители поставляют панели только с приращением по 1 футу (0,3 м.). В этом случае вам придется подрезать панель до необходимой длины и удалить пену до желаемой глубины паза.

Двойная плита верхней обвязки практически удваивает несущую способность стены.

Стандартная конфигурация стены, с единой верхней обвязкой на две панели (2х) была должным образом испытана, а результаты показали осевую нагрузку 2000 фунтов/ погонный фут (2954 кг на пог. метр), в зависимости от высоты стены и фактора ветровой нагрузки. Пластины обвязки разрезаются и устанавливаются на стройке,

Но, если стены должны нести большую нагрузку или если на стену будет действовать сосредоточенная нагрузка, вам, возможно, понадобится вторая плита обвязки (в строительном обиходе «шапочная» плита). Эта «шапочная» плита может быть из ДСП, клееной фанеры или распиленного древесного материала толщиной 11/8 дюйма (28,5 мм). Плита обвязки должна иметь ширину торца СИП панели для того, чтобы нести нагрузку по обеим сторонам наружных слоев. Это недорогое добавление к стене показала способность почти вдвое увеличить несущую способность стены под обвязкой. (Подробнее о плитах обвязки для соединения крыши и стен см. в Главе 7.)

Если на стенах со свесом вы работаете с панелями прямоугольной геометрии, то на коньках и скосах элементы обвязки режутся под углом. Завод насчитает дополнительную стоимость за такую выкладку и распиловку панелей; здесь я поясню как выполнить работу самому. Первое, что вам нужно сделать – это расположить панели так, чтобы каждая секция была достаточно длинной для достижения высшей точки скоса. Выложите стену скоса, предварительно отметив нижнюю точку стены на внешней стороне панели; установите эту точку при помощи замеров верхнего наружного угла смежной стены со свесом. Затем, трассируйте уклон ската крыши на первой панели стены и отметьте высшую точку панели.

Перенесите эту точку, измеренную таким же способом, на следующую панель, но уже в качестве нижней точки скоса. И продолжайте процедуру вверх по скосу.

После того, как верхние и нижние точки отмечены на панелях, закрепите шнурок между этими точками и проведите разрез под углом 90 градусов. Необходимо удалить часть пенного сердечника на глубину 1 ½ дюйма (38 мм) для установки плиты обвязки, но ее саму не устанавливайте, пока не возведете стены.

При изготовлении стены со скосом, мне часто удается сберечь материал, используя треугольные обрезки с уже изготовленных стен со скосом. Я переворачиваю их и использую на ровном верху другой торцовой панели, которая по расчетам предусматривает стыковку с этой частью. Обрезанные под треугольник панели уже будет иметь 1 ½ дюймовый (38 мм) уступ в пенном сердечнике на верхнем крае, но потребуется двойной шлиц вдоль основания треугольника для закрепления двух частей вместе.

Я не применяю эти обрезанные треугольные части, если мне надо поддержать обрешетину или коньковый прогон, потому что я хочу, чтобы несущая поверхность была непрерывной до самой земли.

Структурно выгоднее располагать в шахматном порядке полноразмерную панель и сращенную панель. Для стандартной торцовой стены с успехом применяются обрезанные части панелей для противоположной стороны гребня. Это эффективное использование панелей можно разработать на стадии разработки рабочего чертежа.

Шлицевые соединения


Соединения «панель к панели» имеют большое значение в СИП системе. Кроме того, что структурное соединение играет решающую роль в целостности здания, в стыках панелей погонных метров потенциальной утечки воздуха больше, чем в любых других составляющих системы. Шлицы используются в панельных стыках для прочного соединения панелей и предотвращения просачивания воздуха.

Конфигурации стенных шлицов варьируются от производителя к производителю, соответствуя 20 различным типам соединений. Три наиболее популярных типа соединений изображены на иллюстрации выше (шлицы для кровельных панелей мы рассмотрим позднее).

Метод с использованием тонких ОСП реек для их соединения со шлицами стал стандартным в данном направлении благодаря своей дешевизне и отсутствию теплового моста. Следующие два наиболее распространенных способа – одиночное или сдвоенное 2x шлицевое соединение и шлицевой блок с пенной сердцевиной.

Все панели поступают с завода предварительно порезанные так, чтобы соответствовать своей шлицевой системе; производитель обеспечивает вас шлицевыми рейками (кроме сдвоенных). Заводские шлицевые элементы не нуждаются в доводке, но я провожу тест на пригодность всех шлицевых соединений до возведения. На этом этапе я их не склеиваю или скручиваю шурупами, потому что в транспортировка может серьезно повредить шлицевые рейки, и они не будут подходить к пазам в панелях, что приведет к трудностям во время возведения.

Наружные углы
Две торцовых панели на любой стене имеют массивную стойку наружного угла для сбивания гвоздями и жесткости (см. иллюстрацию на следующей странице). Эти полноразмерные стойки в 8 футовой (2438 мм) стене имеют длину 92 дюймов (2336 мм), что позволяет им соединяться изнутри с плитами верхней и нижней обвязки. Проверяйте пригодность поставленных заводом ОСП реек для шлицов в вашем цеху, но не склеивайте их до того, как не начнете собирать панели на стройплощадке.

Для установки угловой стойки, вначале удалите слой пены толщиной 1 ½ дюйма (38 мм), затем нанесите слой клей на оба наружных слоя и на центр сердцевины. Установите стойку. Сбейте стойку и оба наружных слоя гвоздями d=8 на высоте 6 дюймов (152 мм) от уровня пола. Если это панель, через которую проходит перпендикуляр угла, то вам необходимо туго скрутить ее шурупами вместе со смежным углом. В стандартном угловом соединении шурупы прорезают наружную панель и врезаются в сдвоенную торцовую стойку смежной панели при возведении. Этот вариант угла удобен для внешней отделки, такой как штукатурка, каменная или кирпичная облицовка.

Если должна быть использована деревянная или другая обшивка внакрой, вариант угла с фартуком может обеспечить дополнительную надежность для сбивания углов. Угол с фартуком добавляет еще одну сдвоенную стойку для дополнительного прибивания обшивки или других накладных элементов угла. Установка с проволокой накаливания обеспечит быстрое удаление пены с частей. В случае с углом с фартуком или с другим цельнодеревянным углом рекомендуется

Устанавливайте угловую стойку после нанесения клея на обе наружных поверхности панели и на ее пенный сердечник!

Цельные стены
Общие тенденции СИП индустрии стремятся к преимуществам использования панелей крупных размеров, работая с максимально возможными размерами панелей. Так как тяжелое подъемное оборудование все равно должно присутствовать на стройплощадке (а оно, как минимум, необходимо для укладки крыши из широких кровельных панелей), становится разумным максимально его задействовать. В большинстве ситуаций, целая стена в 8 футов (2,4м) высотой может быть сделана из одной панели.

Существует ряд преимуществ стен из цельных панелей. Помимо получения большей прочности, цельные стены упрощают производственный процесс. Поэтому остается только прорезать проемы под окна и двери. (Из-за сложностей в обращении в условиях стройплощадки, эти большие панели лучше всего изготавливать на заводе.) Также, стена из одной широкой составляющей не будет «расти» в длину, ввиду отсутствия стыков. А в случае, если у вас двухэтажное здание, подъем и установка секции краном не требует перемещения материалов и рабочих на помост второго этажа для осуществления сборки.

Конечно, недостаток этих гигантов в том, что их перемещение на нужное место требует скоординированных усилий и тяжелого оборудования для кантования или подъема. А так как дверные и оконные проемы забирают много вертикального пространства секции стены, то вырезанные части идут в отходы. Если длинная стена имеет два окна 3 х 4 фута (0,9 х 1,2 м), стоимость вырезанных кусков составит 3,30 долл./кв. фут, т. е. вы выбросите на ветер около 80 долл. США. Многие строители считают разумным изготавливать дверные и оконные коробки и собирать стену из нескольких панелей СИП. Со стенными секциями по 4 фута (1,2 м) очень эффективно используется материал, и с ними просто справляются два рабочих.


Если сформирован угол с фартуком, вам понадобится предварительно просверлить отверстия для угловых панельных шурупов. Здесь расположение шурупов отмечается несмываемым маркером так, чтобы их было видно с любой стороны на месте стройки.

предварительно высверлить ряд отверстий по ¼ дюйма (6,35 мм) для размещения панельных шурупов с смежной угловой панели во время возведения. Эти отверстия, просверленные на высоте 16 дюймов (406 мм) от уровня пола, должны быть просверлены на половину толщины стены со стороны угла.

Вырезание дверных и оконных проемов в СИП панели
Грубые дверные и оконные проемы можно легко вырезать посреди панели, при помощи цепной пилы, описанной в главе 4. Я использую направляющие, которые обеспечивают разрез по ровной линии, при распиловке панелей в длину или в ширину. Но грубые оконные или дверные проемы не требуют такой точности. Для прореза проема, отметьте контуры проема на панели, разметьте линию карандашом или маркером для сохранения их распознаваемости, когда полетят хлопья пены. Аккуратно погрузите пилу в панель ближе к углу, доведите пилу до размеченного угла, и начинайте резать в направлении к противоположному углу.

После того, как проем вырезан, используйте ковш для удаления пены (см. стр. 61-64) с торцов проема под короб, перемычки, нижнюю планку, которые вырезаются из сдвоенной каркасной доски, распиленной по толщине пенного сердечника. Я снимаю 1 ½ дюйма (38 мм) пены под перемычки и вставки, но для верхней подложки я делаю паз только 1 ¼ дюйма. Сначала склейте и сбейте нижнюю обвязку гвоздями 8d с шагом 6 дюймов (150 мм), а затем склейте и скрепите верхний брус так, чтобы он только оставался в заданном положении. Вырежьте перемычки по высоте проема, смажьте их клеем, и размещайте вертикально в нишу с каждой стороны, тем самым подталкивая в нишу верхний брус на последние ¼ дюйма (6,35 мм). Так вы получите удобную и надежную подгонку. Вы должны нанести слой герметика на пену до того, как будут устанавливаться сдвоенные блоки. Эта процедура кажется затратной по времени, но, на самом деле, вы можете полностью изготовить окно в считанные минуты.

Проем для окна оборудуется коробом из сдвоенных досок.

Верхняя подложка и нижняя обвязка
Вид верхней подложки, необходимой для СИП конструкции, зависит от размера проема и нагрузки, которая будет воздействовать на верхний брус проема.

Вставки для проема
Для стандартного дома площадью 3000 кв. футов (278 кв. м.), общая длина подложки проемов может составлять более 100 футов (30,4 м). Многие производители предлагают заводские изолированные элементы для этих целей. Преимущество этого метода в том, что поставляемые изготовителем таблицы нагрузок можно легко и быстро изучить, чтобы выяснить, какого размера необходимо применить вставочный брус в данной ситуации. Также есть и фактор скорости: заготовки подложки можно просто порезать по длине, и вот они уже готовы к работе.

С одной стороны, изготовление ваших собственных заготовок не займет много времени, и это хороший путь эффективно использовать обрезки панелей. Секция для ниши глубиной 12 дюймов (304 мм) в сердечнике панели толщиной 5 ½ дюйма (140 мм) с двойной опорной планкой, склеенной и сбитой на высоте с шагом 3 дюйма (76 мм), может взять на себя значительный вес. Проблема состоит в том, насколько значительный вес она может выдержать? Непомерно высокая стоимость испытаний конструкции заставляет строителя действовать только интуитивно. К слову, я сконструировал свои собственные бруски для оконных и дверных проемов по 5 и менее футов (127 мм), без сосредоточенной нагрузки.

На иллюстрации справа изображены три типа подложки. Первая – сделанный в цеховых условиях вариант с использованием обрубков и обрезков размером не более глубины 12 дюймов (304 мм). Простая в изготовлении и применимая для конкретных ситуаций, ее основной недостаток в затратности проведения испытания на нагрузку. Для подготовки такой подложки вырежьте секцию нужной высоты, длиной, на 3 дюйма (76 мм) превышающей длину проема. Удалите 1 ½ дюйма (38 мм) пены по всем сторонам вставки. (Удаление 3 дюймов (76 мм) пены и установка сдвоенного опорного блока снизу увеличит несущую возможность этой единицы). Склейте и сбейте гвоздями планки снизу и по бокам для формирования вставки и отметьте ее маркером для установки на стройплощадке. Не устанавливайте детали сверху: туда на стройке будет устанавливаться верхний брус.

Второй вид подложки – заводское, изолированное изделие производства Premier Building Systems.

Производитель заявляет, что их можно использовать для проемов до 16 футов (4,876 м). Третий тип - еще один изолированный вариант производства Superior Wood Systems. Эти подложки испытаны независимыми экспертами и, помимо Superior Wood Systems, предлагаются через многих СИП производителей.

Если проем окна 4 (1,2 м) или меньше футов, а над проемом есть еще не меньше 12 дюймов (304 мм) цельной панели, то верхняя подложка может быть интегрирована в панель или размещаться в двух панелях. В этом случае окно прорезается в панели, снимается пена, и устанавливается сдвоенный брус.

Для стен с оконными и дверными проемами шире 4 футов (1,2 м) вам потребуется установить отдельную коробку. Она может быть сделана в помещении из обрезков панелей или из заготовок, которые продаются на заводе (см. слева). Преимущество заводского варианта в том, что он специально разработан и испытан на различные нагрузки и промежутки. Изделия цехового изготовления быстро монтируются и сделаны из потенциальных отходов, но они не разработаны конструктором. С добавлением накрывающей плиты, как на стр. 83-85, вставка сможет выдержать большую нагрузку, но на практике, лучше использовать сконструированную инженером деталь, если пролет больше 6 футов (1,8 м.).

Чтобы подготовить панели со стороны, куда будет крепиться подложка, сначала измерьте размеры подложки и отметьте стороны. Затем на каждой стороне сделайте выемку 1 ½ дюйма (38 мм) глубиной и длиной равной подложке. Извлеките пену на 1 ½ дюйма (38 мм), склейте и сбейте сдвоенный блок внутри выемки чтобы получить цельную коробку вокруг панели. Не забудьте сделать (или заказать) брус подложки шире проема на 3 дюйма (76 мм).

Планки нижней обвязки требуют расчистки пространства под окном; здесь удобно использовать обрезки панелей, вырезанные части дверных и оконных проемов. Изготавливайте планки нижней обвязки одинаковой с оконным проемом ширины минус ¼ дюйма (6,35 мм). Удостоверьтесь, что со всех четырех сторон удалена пена на 1 ½ дюйма (38 мм).

После разметки и маркировки нижней обвязки ее можно доставлять на стройплощадку. Сдвоенные консольные опоры или блоки нижней обвязки для этой строительной единицы устанавливаются в ходе возведений.

 

Строительные соединения и анкерные устройства.

В Калифорнии и других штатах, где ввиду сейсмических особенностей требуется установка специальных соединений, станет необходимо устанавливать анкерные устройства для фиксации СИП на фундаменте или с нижестоящей стеной.


Стандартное анкерное соединение соединяет стальную пластину, прикрепленную болтами к каркасу, с фундаментом. Эта пластина соединяется с фундаментом при помощи прочной анкерной части с резьбой по всей длине.

Необходимо вырезать небольшой сегмент в СИП панели для подготовки установки одного из таких анкерных соединений. При подготовке панели важно не прорезать насквозь периметр одного из наружных твердых слоев, чтобы не повлиять на предел прочности на разрыв СИП панели. Вы должны оставить минимум 1 5/8 дюйма (41 мм) по периметру любой панели, за исключением мест, где будет находиться дверь. Постоянное взаимодействие с проектировщиком по этому вопросу крайне необходимо для того, чтобы расположить анкерные соединения в правильных местах по краям панели.

После того как вы определили зону размещения анкерного болта с резьбой по всей длине, размещение крепежной пластины можно рассчитать в отношении к панели. Понадобится минимум два болта для закрепления типичной крепежной пластины, один из которых должен быть в два раза длиннее для скрепления соседней панели. В панели под анкерное соединение изнутри аккуратно вырежьте наружный облицовочный слой вместе с пеной так, чтобы не прорезать наружный слой. Для этого используйте пилу с осевым перемещением или ручную пилу для удаления сегмента пены из сердцевины. После осмотра конструкции удалите часть пены на поверхности вырезанного сегмента для удобного размещения анкерного соединения. Установив последнее, нанесите клей на вырезанный сегмент облицовочного слоя с пеной и поместите его на прежнее место.

Учитывая, что СИП ведет себя как строительная единица лучше, чем наборная стена из досок, для обеспечения ее соединения с фундаментом потребуется меньше прижимных (анкерных) соединений. Если вся стена изготовлена из одной панели, вам будет достаточно установить по обоим краям более крупные анкерные системы. Важно, чтобы эти детали были допущены к использованию официальными проверяющими органами и проектировщиком до начала установки. (См. Главу 6 для более детальной информации о строительных металлических соединениях в СИП конструкциях.)

Вырезание ниш для водопроводных сетей

Также вам необходимо в СИП панели обеспечить прорезы под систему водоснабжения. Устройство с проволокой накаливания, предназначенное для работы при помощи двух человек, которое описывалось ранее, хорошо подойдет для осуществления таких прорезов. Но вам понадобится помощник, чтобы удерживать второй конец устройства.

Начните с того, что маркером отметьте верх и них панели предназначенную под установку водопроводных систем. Постарайтесь осуществить желоб на удалении 1 фута (30 см.) от края панели, чтобы сохранить ее конструктивную целостность. Проделайте горизонтальный разрез от бока панели до края размещения желоба (см. фото справа). Затем, надавливая на проволоку, перемещайте ее по линии круговой разметки, чтобы вырезать часть пены, как показано на рисунке снизу (до начала операции согласуйте направление перемещения проволоки с вашим помощником). По окончанию процедуры, аккуратно выньте проволоку через имеющийся у вас прорез. Вытолкните прорезанный сегмент сердцевины (см. внизу справа), затем проклейте и сбейте цельный шлицевой элемент на боковой части панели, чтобы вернуть СИП ее целостность.


Работая с помощником с противоположной стороны, аккуратно перемещайте проволоку по окружности отверстия. Постоянно сохраняйте натяжение проволоки.


Обозначьте верх и низ панели для прокладки водопроводных труб и медленно ведите проволоку от края панели к краю отверстия в сердцевине.


После того как вырез сделан, вытолкните пену, чтобы получить готовый желоб под водопроводную трубу. Все что осталось, это склеить и сбить стойку вдоль боковой стороны панели для ее усиления.

Балочные карманы
Когда система крыши опирается на строительный коньковый прогон и/или обрешетину, эти элементы должны опускаться на торцовые стены. Карманы балок и обрешетины должны встраиваться стены на этапе подготовительно обработки.


Балочный карман
Разметьте контур каркасной части на стенной панели, добавив ¼ дюйма (6,35 мм) к профилю в обоих направлениях, чтобы оставить пространство для подгонки и подклинивания. После прореза внутреннего твердого слоя СИП, удалите пену так, чтобы оставить неповрежденным наружный твердый слой панели.

Нагрузка балки распределяется по всей поверхности наружных слоев СИП. Для балок, которые будут испытывать нагрузку 3 600 фунтов (1620 кг), компания FischerSips Corporation рекомендует однорядный сдвоенный блок, склеенный с обеих сторон и сбитый гвоздями 8d с шагом 3 дюйма (76 мм) между центрами. Для балок, которые будут испытывать нагрузку 4 800 фунтов (2160 кг), компания указывает двухрядный сдвоенный блок 8d с шагом 3 дюйма (76 мм) между центрами по периметру кармана и с обеих сторон. Это типичный балочный карман для СИП (см. иллюстрацию выше).

В некоторых ситуациях твердые слои панели могут брать на себя нагрузку. Но для СИП конструкции наиболее типичным является наличие одной или нескольких цельных мачт по таким карманом, если он находится над стыком двух панелей. Я всегда стараюсь вычертить проект СИП так, чтобы основная несущая нагрузка выпадала на стыки панелей. Это конструкторское соединение выдерживает значительную нагрузку, поэтому ваш поставщик панелей или ваш конструктор должны иметь представление об особенностях специфического применения СИП для вашего строительства.

Изготовление кровельных панелей
Чертеж крыши и изготовление панелей – область, где истинные “панельщики” должны по-настоящему отделиться от своих собратьев, строящих бревенчатые дома. Так как в стандартном каркасе соотношение угла падения, конька и разжелобка остается неизменным, то возможность работать с этими сложными планировками, когда панели ложатся плашмя на козлы для распиловки в цеху, экономит многие часы карабканья вверх-вниз по приставным лестницам на стройплощадке. Когда полный комплекс кровельных элементов прибыл на стройплощадку, и может собираться воедино как составная картинка-загадка, вы быстро и эффективно его возведете в присутствие клиента. Это должно задать тон хорошим рабочим отношениям в ходе осуществления проекта. Предварительно подготовленные на заводе большие кровельные панели потребуют от строителя мастерства, но отплатят прочной, герметичной крыше, которую просто установить.

Другое значительное преимущество СИП крыш в том, что они не имеют таких же требований к вентиляции как дощатая крыша. Для последней вопрос вентиляции – это серьезный и дорогостоящий шаг, ведь необходимые детали могут быть дорогостоящими и требующими времени для установки, оставляя открытым вопрос своей эффективности. Но, благодаря консистентной плотности пенной сердцевины СИП панели и ее низкой влагопроницаемости, вопрос вентиляции становится простым, не зависимо от того, будет или нет планироваться кафедральное перекрытие.

Как обсуждалось в Главе 3, суть в том, что влага не проходит внутрь панелей, а их внутренне пространство вентилируется от избытка влаги. Не важно, какой из наполнителей вы используете (ППС или уретан), а важно проложить пароизоляцию на внешней стороне кровельных панелей. Некоторые поставщики отказывают в гарантии при наличии пароизоляцию Поэтому проконсультируйтесь у вашего торгового представителя.
(См. подробнее в Главе 9: теплые и холодные крыши и пароизоляция.)

 

Планировка и разметка
Я из тех осторожных строителей, которые всегда должны несколько раз отчетливо представить себе насколько будет удобно работать с результатами. Поэтому я трачу время на построение масштабированных макетов, которые помогают мне увидеть как именно будет собираться крыша. Это еще одна причина, почему мой строительный калькулятор Trig Plus II - наиболее ценное для меня устройство на этом этапе игры. Сейчас я кратко проясню математику, которую использую для вычерчивания пары различных типов крыши, обозначая базовое соотношение углов и срезов.

Также, вы можете найти несколько превосходных книг по геометрии крыши, но они не дадут ответ на все трудности в этой части строительства. Основываясь на принципах построения крыши и имея ручной калькулятор с функциями правильных треугольников, хороший плотник может спроектировать и изготовить крышу с самой сложной геометрией.

Крыша в миниатюре
Многие хорошие книги по расчету крыши рекомендуют построить макет крыши, чтобы наглядно представить и понять соотношение между секциями. И еще более важно сделать это, работая с панелями СИП, потому что ошибка в порезке панели гиганта может быть очень дорогой ошибкой, особенно, если ошибка будет выявлена после того, как панель подвешена на кране, и счетчик работы крана запущен.

Для своей мини-модели я использую пену из сердцевины. С бумажными наружными слоями и пенным сердечником это практически повторяет СИП. Для того, чтоб увидеть как пройдут косые срезы, я делаю маленькую линейку из твердой древесины для непрямых углов. Я ее использую при осуществлении порезки при помощи ножа X-Acto, который помогает сделать разрезы более точными. Конечно, чем больше масштаб, тем точнее должны быть макеты. Я обычно использую масштаб как и для рабочих чертежей (1/4 дюйма: 1 фут)(1:5) Построение масштабной модели поможет строителю эффективно вычертить план крыши из СИП. Макет также помогает клиенту представить, как будет выглядеть здание.

Было потрачено много сил и времени, чтобы объяснить, как компенсировать толщину конькового бруса с типовом каркасном здании, и множество умов билось над вычислением нарожников (короткой стропильной ноги) для пересечения несимметричных скатов крыш и разжелобок. Но крышу из СИП просто рассчитать большинстве случаев. Например, замеры для кровельных панелей берутся из реальных размеров от наружного верхнего ребра стенной панели до точки конька. Это не позволит вам избежать путаницы, потому что вам не придется вычитать половину ширины конькового бруса и т. д. А также расчеты облегчает меньшее количество СИП задействованных для конструирования крыши.

Измерения для разрезов крыши переносятся на днище кровельных панелей для разметки и порезки. Поэтому я маркирую, размечаю и разрезаю панели с оборотной стороны. Чтобы эта система работала, я наношу план крыши на веленевую бумагу через или самопропечатывающуюся бумагу и получаю зеркальное изображение планировки. Это перевернутое изображение дает мне возможность рассчитать размеры и размечать линии распила без необходимости стоять на голове при этом. Для нанесения разметки крыши вам будет просто определить последовательность, потому что вы будете смотреть на код панели с внутренней стороны конструкции.

Разметочная кодировка для крыши такая же, как и для стены. Начните с планировки крыши и применяйте двойную буквенную кодировку (для отличия кровельных и стенных секций) с последующим номером, например AA1, AA2, AA3, BB1, BB2, CСl, CC2, CC3. Каждый отдельный план крыши должен иметь свой собственный код, а нумерация должна соответствовать последовательности, в которой вы будете устанавливать панели.

Панели для двускатной крыши
Прямую двускатную крышу проще всего вырезать. После определения свеса скатов можно начинать разметку. Для наших целей мы разметим крышу с общей шириной пролета 22 фута (6,7 м) и наклоном 8/12, построенной из кровельных СИП панелей толщиной 8 ¼ дюйма (210 мм). Здесь есть и карниз с выступом 12 дюймов (304 мм). Мы будем использовать метод распиловки конька с отвесом. Есть и другие альтернативы деталей конька, которые я буду обсуждать позже.

1. Начните с уточнения длины панели. Я использую строительный калькулятор для следующих операций: введите наклон 8/12, введите отрезок 11 футов, чтобы найти угол наклона = 33.7 градусов и диагональ = 13 футов 25/8 дюйма. Добавьте диагональ 12 дюймов, свес = 14 7/16 дюйма. Общая длина панели = 14 футов 5 1/16 дюйма. Маркируйте панель снизу, потому что срез с отвесом будет производиться на днище панели и далеко от линии среза конька.

2. Произведите два среза через панель. Я использую пилу Skil модель 5860, 8 ¼ дюйма (209 мм), с насадкой Prazi настроенную на угол скоса или 33.7 градусов. Эта пила может работать под углом до 60 градусов, которые необходимы для большинства разрезов по крыше; также, я применяю направляющую планку, чтобы башмак перемещался ровно.

3. Затем, при помощи ковша или устройства с проволокой накаливания из сердцевины я убираю слой пены толщиной 1 ½ дюйма (38 мм) на коньке и свесе крыши. Потом перехожу к установке сдвоенного конькового блока, вырезанного из досок и порезанного под таким же углом скоса. (Я буду устанавливать подкарнизный блок после того, как крыша будет установлена на место.) Если это первая панель в прогоне, заводскую выемку во фронтонном торце необходимо будет заблокировать сдвоенным брусом 2x8.

При разрезании кровельной панели под углом важно использовать прямолинейные направляющие для точного разреза.

4. Предварительно просверлите коньковый торец панели под кровельные шурупы, потому что шурупы будут скреплять коньковый блок с коньковым брусом. Эмпирическое правило рекомендует размешать шурупы с расстоянием между центрами 12 дюймов (304 мм), если только нормы по подъемной силе ветра или сейсмической активности не диктуют иных условий. Просверливайте эти места в цеху и отмечайте их черным кругом, чтобы не пропустить во время работы на стройке.

5. Четко маркируйте другие места для кровельных панельных шурупов, чтобы не пришлось их просверливать в цеху. Расстояние вдоль фронтонной доски равно длине свеса плюс половина толщины стены. На венчающем карнизе определите количество шурупов, которые должны перпендикулярно входить в верхнюю плиту или блок. Длина шурупов рассчитывается так, чтобы шурупы на венчающем карнизе входили в плиту или балку не менее, чем на глубину 1 ½ дюйма (38 мм).

6. Для сборки последней части головоломки вам надо установить соединяющие шлицевые элементы. Тип соединений для кровельной панели зависит от пролета и расчетных нагрузок на систему крыши. Базовым элементом является шлицевой метод, который предусматривает рейки ОСП 7/16 х 4 дюйма (11х100 мм) шириной на наружной стороне как внешнего, так и внутреннего твердого слоя СИП

Некоторые варианты соединения кровельных панелей

Тонкошлицевое соединение


Сдвоенное 2х шлицевое соединение



I-образное соединение


Другой шлицевой метод соединения использует одинарную или сдвоенную рейку 2х. Я не применяю этот метод никогда, потому что одинарная доска имеет только ¾ дюйма (19 мм) толщины, или и того меньше, с каждой стороны стыка, куда можно забить гвоздь, поэтому есть большая вероятность плохого скрепления гвоздями. Сдвоенная доска 2x прочна и предоставляет массу поверхности для сбивания, но 3х дюймовый (76 мм) тепловой пробой в поверхности крыши через каждые 4 фута (1,2 м) существенно снижает общее значение R (термоизоляция), поэтому я также избегаю и этого метода тоже.

Там, где пролет требует дополнительной поддержки конструктивных шлицов, лучше всего использовать технологически разработанные деревянные I-образные перекладины. Эти шлицы прямые, легкие и очень прочные. Их также просто устанавливать, потому что они изготовлены в соответствии с допусками; если необходимо, можно применять I-образные перекладины с большими фланцами, которые обеспечивают большую несущую способность. Производитель может поставлять панели с пеной, удаленной под I-образные перекладины, но вы можете изготовить такие панели и сами для конкретного случая. Тогда, вам необходимо изготовить из листа металла два трафарета для вырезания I-образных перекладин, затем зафиксировать их на концах панели. Для того, чтобы вырезать в сердцевине необходимый рельеф, отрегулируйте резак с проволокой накаливания на длину панели. Затем два человека по разные стороны панели должны вести проволоку накаливания вдоль формы трафарета. При установке I-образных перекладин важно использовать расширяющуюся пену-герметик по обе стороны, чтобы придать конструкции герметичность.

Я устанавливаю кровельные шлицы во время подготовки панели на стройплощадке, хотя, в некоторых ситуациях, их можно установить и в цеху, во время обработки панели. В особенности, когда имеется большой свес софита, я ожидаю момента пока панели не повиснут на стропах, а затем устанавливаю шлицы. Хотя выше обозначенные процедуры кажутся многочисленными для одной панели, один человек справиться со всеми операциями за 15-20 минут.

 

Глава 6. Возведение стен
ФУНДАМЕНТ И НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ВОЗВЕДЕНИЕ СИП СТЕН

Установка стен по СИП проекту, где все необходимые операции по проектированию и изготовлению стен были сделаны еще на заводе, окупится сполна. И как только у бригады будут на руках все сверла, молотки, скобы и пистолеты с клеем, установка пойдет быстрыми шагами. Большинство строителей «под заказ» работают с панелями шириной 4 фута (1,2 м), поэтому, выгрузив и расположив панели на стройплощадке, их можно вручную монтировать и устанавливать. Я считаю, что для постройки дома средних размеров достаточно бригады из трех – пяти человек.

Внешние стенные СИП панели этого дома в Юго-западном стиле были установлены за один день бригадой по возведению остова из компании Sand Creek Construction, Inc.

С другой стороны медали находятся строители производственного масштаба, которые заказывают прямо с завода огромные секции стенных панелей 8х24 фута (2,4х7,3 м), с прорезанными в панелях дверными оконными проемами, со всеми блоками и шлицевыми элементами, склеенными и сбитыми в нужных местах.

Даже в этой ситуации, для возведения такого типа конструкций понадобится бригада меньше обычной, хотя, очевидно, понадобится кран для подъема частей для их установки.

Перед строительством стен вам необходимо, в первую очередь, продумать тип фундамента, который будет поддерживать стены.

Фундамент и напольные системы.

СИП конструкция может базироваться на фундаменте любого типа, но для инженера, работающего на стройплощадке, буде полезно понимать, что остов из СИП - это нечто более тяжелое, чем остов из строительного леса. Еще одно важное отличие в том, что фундамент для СИП системы должен быть максимально приближен к прямоугольнику, выставлен по высоте и уровню в соответствии со стандартами данной области строительства. Все потому, что панели прямоугольной формы и ровные. А, если блоки фундамента или настил не совпадают с уровнем или не имеют правильной прямоугольной формы, вам придется потратить много времени в попытках состыковать ваши панели в условиях такой «кривизны».

И стоит обратить внимание вашего субподрядчика по бетонированию на критическую важность наличия «ровного» фундамента.

Цельные основания.
Если мы имеем дело с залитым фундаментом или с фундаментом из бетонных блоков, напольная система может устанавливаться стандартным платформенным способом, где стены устанавливаются поверх напольной системы. Альтернативно, можно использовать некоторые детали для изолирования краев по периметру, установив СИП на лежни, а потом устанавливая настил внутри стен (см. иллюстрацию слева). Чтобы такая система работала, важно обеспечить соответствующую опору напольной системы на лежнях (не менее 1½ дюйма (38 мм). Например, если СИП панель толщиной 6 ½ дюйма (165 мм) устанавливается на 8-дюймовую (203 мм) фундаментную стену, лежень должен быть шириной 8 дюймов (203 мм). Другой подход предусматривает подвешивание напольной системы на поперечных балках, закрепляемых на СИП стене, без опоры пола на фундамент.

Наилучшим образом изолированная схема соединения пола и стен, изображенная на рисунке слева также обеспечит рабочее решение в случае с изолированной бетонной формой (ИБФ) фундамента. Чтобы получить ровную поверхность для внешней отделки, вам понадобится поставить СИП стену ближе к наружной стороне фундамента. Толщина изолирующей пены ИБФ обычно составляет 2 дюйма (50,8 мм). Это означает, что наружный твердый слой СИП будет стоять на лежне или прокладке из обработанной клееной фанеры, которая будет частично опираться на ППС пену ИБФ основания. Для компенсации сил давления, большинство производителей требуют применения лежня, разработанного под специфические нагрузки. Положительная сторона в том, что тогда все пространство напольной системы будет опираться только на такой конструктивный лежень. Важность этой схемы в том, что стена из СИП образует термическую оболочку вокруг здания, а напольное покрытие остается внутри стен.

Типовой дом из строительного леса имеет мириад мест утечек воздуха, и ориентировочно 20% - 30% их тепла уходит через фундаментные стены. Этот уровень вырастает до 50% или более, если дом построен из СИП, а остальная часть дома остается практически герметичной. Как следствие, многие строители ищут пути увеличения энергосбережения для своих фундаментных систем. Чтобы соответствовать высоким изолирующим свойствам СИП, для своих фундаментов многие подрядчики останавливают выбор на изолированных бетонных формах (ИБФ) или панельных основаниях с пенной сердцевиной.

Некоторые СИП производители специально разрабатывают и изготавливают фундаментные панели, которые, обычно, состоят из обработанной клееной фанеры ½ дюйма (12,7 мм) или толще снаружи, и обработанной ОСП или обработанной клееной фанеры изнутри, с ППС в качестве сердцевины. Например, компания Enercept, Inc. производит панели основания с толщиной сердечника 5 5/8 (142 мм) и 7 3/8 дюйма (187 мм). Как у большинства производителей фундаментная система компании Enercept включает сдвоенную спрессованную опорную плиту (2x) и винты, размещенные в панели с шагом 16 дюймов (406 мм). Эти панели имеют вертикальный паз под электропроводку рядом с винтами для того, чтобы на любой высоте стены можно было разместить электрическое устройство. (в базовом исполнении панели не предусмотрено горизонтальных пазом под проводку).

Системы дренажа и водоотталкивания являются важными для построения основания на фундаментных панелях. Они включают в себя эффективный водосток фундамента, который начинается немного ниже верхней части подошвы, герметичные швы всех наружных стыков, и сплошной слой водоэмульсионного битума (или другой тип водонепроницаемого покрытия для фундамента), который начинается на уровне подошвы и простирается на 6 дюймов (152 мм) выше уровня земли, после окончания работ по благоустройству территории. Компания Enercept также требует установки под поверхностью влагоотталкивающего ЕПС заслона, способного изолировать фундамент от гидростатического давления 30 фунтов/кв фут (145 кг на кв. м.) и от проникновения воды. То, что этот тип панели сделает возможным уровень термоизоляции R-30, делает его привлекательным, но идея фундамента на древесной основе еще не получила широкого одобрения в данной области.​

Испытания осевой нагрузки для фундаментной панели высотой 8 футов (2,4 м), толщиной 73/8 дюйма (187 мм) показали нагрузку 3 504 фунтов на погонный фут (5167 кг на пог. м.), что позволит в большинстве случаев построить на таких панелях двухэтажное здание.

Утопленный каркас
Утопленный каркас имеет одну или несколько каркасных стен, которые зацементированы в бетонный фундамент и поддерживают первый этаж. В некоторых случаях разумно эту стену обнести рамой, если, например, место на стройплощадке подготовлено под первый этаж, а СИП панели еще не привезли. Тогда, каркасные стены необходимо подготовить под установку на них СИП. Для этого поместите фундаментную пластину ½ дюйма 12,7 мм) на таком расстоянии от номинальной линии каркаса, чтобы опалубка была вровень с торцовой или бандажной планкой. Наружный слой СИП под первый этаж будет полностью опираться на черный пол (накат). Теперь наружный слой СИП и утопленная опалубка будут на одинаковом уровне. С каркасными утопленными в фундамент стенами, напольная система может сооружаться и быть готова к прибытию СИП на стройку.



Размещение бетонных блоков
Если СИП конструкция возводится на бетонных блоках, существуют особенности, которые следует учесть для плит и электрической разводки. В дополнение к разработке плана работ по проведению электропроводки, вам необходимо уяснить три вещи при размещении плит: защита от насекомых, контакт влаги с деревом и положение опорной плиты.

Термитный заслон, пожалуй, наименее дорогое средство против насекомых, проникающих в здание, не зависимо от технологии его строительства. Горизонтальный отрезок этого барьера должен быть достаточно длинным, чтобы покрыть любые выступы фундамента и заходить минимум на половину толщины под плиту или бетонную установочную плиту.
Анкерные соединения или J-образные болты должны иметь длину не менее 10 дюймов (254 мм), чтобы они могли проходить через бетонную установочную плиту и плиту основания и закрепляться гайкой.

Соединения для сейсмической устойчивости.
Компания Simpson Strong-Tie изготавливает массу соединительных устройств, которые значительно увеличивают сопротивление противодавлению для соединений фундамента и стен. Серии PAHD и HPAHD разработаны для установки в опалубки до заливания бетоном и прибивается или прикручивается к СИП. Соединительный элемент STHD14RJ для фундаментов имеет большой задел прочности и не нуждается в точном позиционировании, потому что он прибивается или прикручивается к СИП, после того, как будут выставлены стены.

Соединения для фундаментной стены с стеной первого этажа – потенциально слабое звено в СИП конструкции, потому что опалубка не может идти внахлест на обе стены, как в стандартном каркасе. Здесь перфорированная пластина большого сечения CS/CMST/MSCT производства Simpson Strong-Tie или другая пластина существенно увеличит прочность соединения между стенами. Эти детали 14-калибра, которые также можно использовать между стенами первого и второго этажа, имеются в различных длинах, достигающих 78 дюймов (1981 мм), и могут быть закрепляться при помощи гвоздей или шурупов. Они имеют допустимую нагрузку 5 855 фунтов (2600 кг) на одну единицу.

Не все производители СИП указывают такие соединения в своих руководствах по установке, но, чтобы получить преимущества от конструктивных особенностей СИП, я настойчиво рекомендую работать с такими пластинами для вашего проекта.

Затем, вырежьте секции панели и по всем четырем сторонам при помощи горячего ковше удалите пену на глубину 1½ дюйма (38 мм). Нанесите клей на внутренние поверхности твердых слоев по всему периметру проема и нанесите слой расширяющейся пены на пенный сердечник. Установите двойную нижнюю обвязку, вырезанную под ширину проема плюс 3 дюйма (76 мм), затем установите подложку, вырезанную по такой же длине. Затем забейте боковые подпорки, вырезанные по высоте проема.

Как только вы получили короб, сбейте его с обеих сторон наружного и внутреннего твердых слоев. Это быстрая процедура, которая дает некоторую приспособляемость строителям и дизайнерам.


Это дом из СИП построен в зоне сильных ветров в Айдахо с использованием пластин серии MSTC для соединений между этажами и серии STHD производства Simpson Strong-Tie для фундамента, которые отвечают требованиям по сопротивлению противодавлению. Дом стоит на ИБФ фундаменте, имеет стенные панели СИП толщиной 6 ½ дюйма (165 мм) и кровлю из СИП толщиной 10 ¼ дюйма (260 мм). (Фото предоставил Рони Мак Ги)


Серия крепежных элементов STHD компании Strong-Tie прочно держит СИП, установленные на бетонных блоках фундамента. nbsp;

Отверстия для установки анти-термитного заслона над J-образными болтами могут быть в свободном порядке, для упрощения точного расположения. Установка термитного барьера на слой резинового клея не позволит жукам протиснуться под ним.

Так как любое деревянное изделие, размещаемое в стык с бетоном, должно быть обработано под давлением, следующим за термитным барьером элементом установки будет обработанная под давлением базовая плита. Некоторые строители применяют секции из клееной фанеры ¾ дюйма (19 мм) или обработанной доски (lx), распиленной по ширине наружных размеров стенной панели. Например, для панели СИП шириной 5 ½ дюйма (140 мм) необходимо распилить базовую плиту по ширине 69/16 дюйма (166,6 мм) так, чтобы обе облицовочных слоя СИП полностью опирались на базовую плиту. Я выяснил, что склеивание и сбивание гвоздями плиты основания и базовой плиты до установки экономит время, и необходимо проделать всего один ряд отверстий для анкерных болтов. Эти собранные вместе базовые плиты и плиты основания должны быть прямыми и правильно изготовленными для точного расстановки. При расстановке под бетонные блоки, базовая плита выносится на ½ дюйма (12,7 мм) за край плиты основания (размер плиты основания должен значиться на чертеже). Теперь вам не надо делать никаких поправок на неровность бетонного блока.

Дальнейший шаг заключается в прикреплении меленого шнура и переносе мест под болты на собранные вместе плиты. Перед скручиванием плит, нанесите слой строительного клея на верхнюю поверхность антитермитного заслона. По углам, базовые плиты могут соединяться встык, но вам необходимо оставить зазор 9/16 или более дюйма (14,29 мм) в одном или другом направлении при закреплении плит основания, потому что одна СИП панель будет тянуться до угла. (Какая из панелей будет проходить через угловую секцию СИП выясняется при вычерчивании рабочего чертежа).

Такая последовательность должна выдерживаться по всему периметру здания. Помните, что использование базовой плиты увеличивает общую высоту стены на ¾ дюйма (19 мм) (на толщину базовой панели)- фактор, который необходимо учитывать при разметке лестниц и второго этажа. После того, как плиты размещены и прикреплены к фундаменту, обозначьте на плитах расположение стенной панели (согласно сборочному чертежу), удостоверившись, что вы оставили температурный шов 1/8 дюйма (3 мм) между панелями.


Установка СИП на бетонных блоках должна включать (с низу) термитный заслон, обработанную базовую плиту, плиту основания, размещенную так, чтобы оба наружных слоя стенной панели опирались на базовую плиту.

Выкладка черного пола
Я не буду здесь тратить время на объяснения конструкции напольной системы или установки наката, потому что этой теме посвящены многие книги по каркасному строительству, но я укажу пару подробностей, которые применимы именно к СИП конструкциям. Как говорилось ранее, очень важно выровнять и придать настилу правильную прямоугольную форму до начала установки панели. Если необходимо, вы можете подклинить или зацементировать лежень, чтобы выровнять настил. Если он с самого начала настил не ложится ровно и по форме прямоугольника, первый угол вероятнее всего надо срезать под отвес и придать ему прямоугольную форму при сборке.

При выкладке плит основания убедитесь, что наружные слои СИП панели полностью опираются на базовую плиту. Для панели с толщиной сердцевины 5½ дюйма (140 мм) я фиксирую линию плиты на расстоянии 6 дюймов (152 мм) от края настила. Перед присоединением плиты, нанесите на настил обильный слой клея для базовых плит или панельного клея, который создаст герметичность и предотвратит один из самых потенциально больших притоков воздуха в системе. Я люблю прикручивать плиту 4 дюймовыми (100 мм) W-образными штукатурными шурупами, чтобы основательно интегрировать плиту в настил и сделать соединение герметичным. Если вы используете гвозди, я могу порекомендовать забивать по паре гвоздей 20d с шагом 16 дюймов (400 мм) по кромке или ниже лага.

Панели перекрытия из СИП
Альтернативой использованию стандартного пола из досок для дома из СИП может стать использование панелей для перекрытий. Большинство СИП производителей которые изготавливают ППС панели предлагают для применения в качестве напольного перекрытия свои толстые кровельные панели 7 ¼, 10 ¼ и 12 ¼ дюйма (184, 260, 311 мм). Хотя немного подрядчиков используют СИП панели для пола, существуют ситуации, где рациональным будет задуматься об их применении.

СИП необходимо рассматривать в качестве перекрытия пола в зданиях, где покрытие пола предназначено под пространства для неограниченных условий. Это может быть неотапливаемый гараж или консольная конструкция, которая простирается от основного жилого пространства. Напольные панели также удобны для удаленных строений с безрешетчатым каркасом, где, обычно, фундаментом служит несколько опор, а не непрерывное бетонное основание.

Компания Premier Building Systems использует такие же таблицы нагрузок для расчета нагрузок на крышу и пол. Компания Premier разработала серию специальных деталей для установки пола, которые предназначены для формирования непрерывного настила от точки нагрузки до точки нагрузки, и для интегрирования цельных блоков непосредственно под точки нагрузки здания (см. иллюстрацию снизу). Пол обычно выносит больше нагрузок и специфическую нагрузку несущей стены, чем крыша. По этой причине важно работать с проектировщиком, чтобы решить, как подготовиться к нагрузкам здания, которые будут влиять на пол из СИП панелей. Как и с кровельными панелями, несущая способность полу может быть увеличена, при использовании цельных сдвоенных шлицевых реек (одиночных или двойных) или I-образных перекладин в системе напольного покрытия.

СИП пол обеспечивает термооболочку и предотвращает потери воздуха и тепла через пол. Конечно, когда вы можете обеспечить полноценную оболочку конструкции изолированную на таком же уровне, какой вам даст СИП вместе с герметичностью, вы получите еще больше контроля над внутренней средой.

Тем не менее, существуют и недостатки в использовании СИП полов. Основным минусом является сложность в проведении водопроводных сетей (и в меньшей степени – электропроводки) в половых панелях. Несложно изготовить отверстия под дренажную или вентиляционную систему, а вот горизонтальные желоба для водопровода, канализации и вентиляции будет сложно оправдать время и энергию, затраченные на подготовку панели. Для электрораспределения вы можете под заказ сделать пазы практически в любою конфигурации, но сложность лежит в переходе от горизонтального к вертикальному и в возможностях проложить провода быстро и эффективно.


Плиты основания необходимо сместить на ½ дюйма (12,7 мм) от края базовой плиты, чтобы оставить место под наружный слой стенной панели. Оставляйте зазор 9/16 дюйма (14,3 мм) по углам, чтобы провести первую панель через линию наружного угла.


Просверлите отверстия диаметром 1 ¾ дюйма (44 мм) в плите основания, которые должны совпасть с вертикальными пазами в стенной панели.

 

На углах вам необходимо оставить просвет 9/16 дюйма (14,3 мм) или больше, чтобы провести первую СИП панель через угол до того, как с ней будет состыкована другая панель (точно также как и с расстановкой бетонных блоков).

После того, как все панели основания будут установлены на свои места, вырежьте накрывающие плиты обвязки такой же длины как и плиты основания. Эти плиты не будут располагаться внахлест, и для большинства случаев вам не понадобится вторая («накрывающая») плита. (Вам может понадобиться накрывающая плита только, если на стену влияет нестандартная нагрузка или в точке высокой нагрузки; такая плита должна идти внахлест как в стандартном каркасном строительстве.) После порезки, плиты верхней обвязки необходимо отмаркировать и сложить неподалеку, пока они не понадобятся. Будет полезно сразу же высверлить в верхних плитах отверстия диаметром 1¾ дюйма (44 мм) над вертикальными пазами для электропроводки.

Затем, перенесите разметку на кромке панели на плиту основания, включая щель l/8 дюйма (3 мм) между панелями, сравнивая реальные замеры с рабочим чертежом. Когда вы осуществите перенос разметки под электропроводку на плиту, просверлите в ней отверстия для проводки. У СИП панели стандартной ширины (48 дюймов (1220 мм) паз под электропроводку диаметром 1 ½ дюйма (38 мм) располагается в центре. Также, в это время, необходимо определить места и просверлить отверстия под любые специальные пазы, сделанные под заказ на заводе или изготовленные в цеху. При помощи сверла 1 ¾ дюйма (44 мм), я просверливаю плиту под небольшим углом в направлении наружной части здания, чтобы было проще протягивать провода. Позднее, когда электрики начнут замыкать сети под полом, им придется потратить меньше времени для просверливания отверстий, так как большинство из них уже имеется здесь.

Возведение СИП Стен
Когда закреплены плиты основания, наконец, настает время поднять панель. В этом разделе я проведу вас по двум различным инсталляциям стен: первый путь – возведение простого прямоугольного дома с прямыми верхними краями стен (такие, как у глиняного дома в Юго-западном стиле). Второй вариант – метод, который я использую для стен с двускатными краями. Основное отличие в том, что в первом типе дома стены устанавливаются по одной за раз. А во втором случае фронтонная стена устанавливается на настил, а затем возводится как единый элемент.

Каждый производитель СИП имеет специальные элементы для скрепления и установки, которыми необходимо пользоваться, чтобы сохранить гарантию производителя. Таким образом, если последовательность возведения стен, описанная здесь, типична, то в некоторых случаях детали для конкретной установки могут варьироваться. Поставщики и другие подрядчики говорили мне, что около 90% соединяющих элементов общеприняты для данного направления, и только 10% из них уникальные детали под разнообразные панельные системы и для конкретных подрядчиков.

Стены с плоским верхом
Самое лучшее место для начала, это наружный угол. Вначале, проверьте, что на плите оснований нет строительного мусора, и что панель ровно сядет на настил (Я использую сжатый воздух, чтобы сдуть с весь мусор с плиты). Затем нанесите слой ¼ дюйма (6 мм) панельного клея на обе боковые стороны плиты основания и немного более широкий слой сверху этой плиты. Пневматический шприц для клея с емкостью 1 кварта сделает эту задачу быстрой, поэтому я наношу клей вдоль по всей длине плиты.

Далее, поднесите первую панель, наклоните ее, выровняйте по меткам с плитой основания, и установите на плиту в вертикальном положении. Первая панель должна устанавливаться на расстоянии одной ширины панели от угла, чтобы последняя панель, проходя мимо нее, обеспечила простое окончательное соединение. И вот панель на месте, закрепите, ее чтобы выровнять по углу и сбейте вдоль нижней кромки, чтобы закрепить ее над плитой.


Нанесите обильный слой панельного клея на все стороны плиты основания, чтобы обеспечить герметичность соединения.


Перекантуйте первую угловую панель и опустите ее на место на плиту основания.


Подоприте и выставьте под отвес первую панель. Выравнивание под отвес каждой панели поможет вам избежать невертикального положения панелей вдоль стены.


После проклейки шлицевых реек в пазах стоячей панели, перекантуйте вторую панель на нужное место, выровняйте по шлицам и поставьте рядом обе секции, плотно соединив их.

Наиболее типовое соединение между панелями представляет собой шлицевые рейки из ОСП. Для подготовки к установке второй панели нанесите слой клея на пазы под рейки на обеих панелях, затем вставьте рейки в шлицы первой панели. Нанесите слой расширяющейся пены или клея (в зависимости от рекомендаций производителя) на пенный сердечник для создания герметичного соединения сердцевины с сердцевиной панелей. Затем перенесите вторую панель на место установки, аккуратно выравнивая рейки (см. фото справа сверху). Когда две панели выставлены рядом, сцепите их вместе так плотно, как можете, чтобы сделать конструкцию максимально энергосберегающей. (Для средних размеров стены, длина вырастет примерно на 3 дюйма (76 мм) у каждой панели, учитывая нормальные допуски для соединений.)

Существует пара устройств, которые можно сделать прямо на стройке, и которые вы можете использовать, чтобы обеспечить герметичные стыки между панелями и между панелями и плитой основания. Первое – подбивочный блок, сделанный из двух обрубков сдвоенной доски, используемый вместе с кувалдой. Узкие обрубки двойной доски, которые хорошо входят между наружными слоями панели, сбиваются с брусками, которые немного шире панели. Чтобы посадить две панели, разместите подбивочный блок напротив края панели у нижнего угла и ударьте по нему кувалдой. Широкие бруски распределят силу удара, предотвращая повреждение твердых слоев панели.

Второе приспособление предназначено для посадки стенных панелей и используется для аккуратного соскальзывания стенной панели на плиту основания (не всегда, кантуя панель, получается ровно ее посадить на плиту). Это приспособление просто изготовить из длинной сдвоенной доски (2х) и пари брусков, прикрепленных на конце. Оно дает возможность рабочему не карабкаться на лестницу, чтобы сверху вниз молотом подбивать панель, выставляя ее основание вровень с настилом.

Как только вы поставили и выровняли под отвес две первых панели, необходимо закрепить соединение. Я сбиваю гвоздями все соединения панелей с плитой основания (и все другие соединения панелей с деревянными элементами) при помощи гвоздей 8d с покрытием.


Используйте кувалду и подбивочный блок для подгонки стенной секции на свое место, после того, как ее предварительно перекантуют. (Фото Джона Бламба.)



Как только первые две панели выставлены, скрепите шлицевые соединения между панелями и соединение между панелью и плитой основания.

Сконструированное на стройке устройство по усадке стены позволяет усадить панель на плиту основания бесконтактным способом.


Большие СИП панели требуют для своего возведения большое количество человек, а устанавливаются они так же, как и их меньшие 4 футовые (1,2 м) собратья (фото сверху и справа). Вместо привлечения большего числа рабочих для установки гигантских панелей, можно задействовать подъемный кран.

 

Секция стены и подложка собираются вместе на настиле и возводятся уже как единый элемент.

Крепежная схема должна быть обозначена производителем панели. На стыках, между панелями, где ОСП наружных твердых слоев входит в соединение с рейками из ОСП, я использую скобы 14 размера (с шагом 4 дюйма (100 мм) от центров). Поочередная смена видов крепежа (гвозди или скобы) требует переподключения некоторых устройств и шлангов, но позволяет сделать соединение крепче.

Последующие секции устанавливаются таким же способом по всему периметру здания. Вы можете повсеместно применять панели шириной 4 фута (1,2 м.) или воспользоваться преимуществами гигантских панелей для длинных, прямых секций стены. Эти большие панели, конечно, потребуют больше рабочей силы для их подъема (если у вас на стройплощадке нет грузовика со стрелой или погрузчика с широким захватом), но они подрезаются на необходимое вам количество соединений. Если у вас сложилась проблема с выкладкой, то такую панель, которая немногим длиннее нужного, просто распилить и удалить пену для получения нужного размера. И можно продолжать. СИП конструкция – деревянная конструкция, поэтому осуществлять регулировку просто по мере продвижения вашей работы.

Оконные и дверные проемы.
Существует три способа, как сделать оконный или дверной проем в СИП стене: вы можете собрать секцию на настиле и поднять как единый элемент; работать с панелями, подготовленными в заводских условиях, и собирать одну панель за раз в нормальном режиме; или вырезать проемы после возведения панели.

Для сборки оконной или дверной секции на настиле, скрепите две предварительно пропиленные панели с подложкой. С краев этих панелей необходимо удалить пену и укрепить блоком из досок (2x) во время процесса изготовления. Сбейте гвоздями соединительные шлицевые элементы (в данном случае из двух стоек), переверните всю конструкцию, сбейте с другой стороны и возведите окончательную секцию. Если проем под окно, вам необходимо установить предварительно вырезанные планки нижней обвязки подоконник на возведенной панели.

Вырезание окна на месте
В любом случае вам необходимо устанавливать окно или дверь после того как будет возведена стена: вырезать такой элемент – простая задача. Сначала отметьте размеры проема на СИП панели так, чтобы линии были достаточно отчетливыми, когда из-под пилы начнет вылетать пена. Проем может быть в одной панели или в двух панелях. Как эмпирическое правило безопасности, если ширина проема 5 футов (1,524 м) или больше, необходимо рассчитывать нагрузку на верхнюю подложку.

Идеальный инструмент для вырезания проемов – легкая цепная пила с фиксированной опорной плитой, как было описано в Главе 4. Погрузите пилу в панель и осуществите 4 прореза. Пилу можно аккуратно вести в обратном положении к углам после того, как был выполнен прорез.

Затем выбейте прорезанную секцию и термоковшом удалите пену по всем четырем сторонам на глубину 1 ½ дюйма (38 мм). На внутренние стороны твердых слоев по периметру нанесите слой клея и нанесите слой расширяющейся пены на пенный сердечник панели. Установите сдвоенную плиту нижней подложки, которая вырезана на ширину проема плюс 3 дюйма (76 мм), и установите верхний брус подложки, подрезанный на такую же длину. Наконец, вбейте боковые стойки, которые распилены по высоте проема.

Как только проем получил коробку, сбейте коробку с внешними твердыми слоями с внутренней и внешней стороны стены. Этот быстрый процесс позволяет вам иметь строителям и конструктора определенную приспособляемость к реальной конструкции.


Легкая цепная электропила Poulan с фиксированной опорной плитой быстро вырезает оконные проемы в СИП плите


Склеивание и сбивание гвоздями элементов коробки по освобожденным от пены краям панели завершает подготовку окна


Один из способов установки дверной или оконной секции в стене из СИП заключается в возведении предварительно разрезанных на настиле панелей, которые устанавливаются затем на плиту основания как единое целое. Выровняйте под отвес и подоприте стенную секцию, а затем сбейте гвоздями ее соединение с плитой основания в обычным способом


Оконные и дверные проемы можно заранее подготовить в смежных панелях еще в цеху, затем можно будет устанавливать панель по одной за раз в нормальном режиме.

Для небольших оконных проемов брус подложки (сверху) можно интегрировать в одиночную панель или в две рядом стоящих панели. Проемы в панелях будут прорезаться на этапе изготовления панелей. Устанавливайте такие панели как обычно, а затем приставьте боковые стойки, подложку, нижнюю обвязку для окна после возведения панели. Сбейте гвоздями коробку и панель по всему периметру проема.

Последняя панель.
Чтобы замкнуть периметр, вам необходимо установить последнюю панель, которая соединит все стенные панели вместе. Так как вы отставили первую панель от угла на расстояние ширины одной панели, эта последняя панель должна просто стать на свое место. Вставьте шлицевые рейки в предпоследнюю панель как обычно, затем заведите последнюю панель на плиту основания и плотно скрепите с рядом стоящей панелью. Как только панель будет выровнена с наружным углом, подоприте угол the corner, проверьте по отвесу, вкрутите длинные панельные шурупы, которые скрепят это важное соединение воедино. Шурупы должны быть как минимум на 1 ½ дюйма (38 мм) длиннее, чем толщина стенной панели (отверстия под шурупы были предварительно просверлены на подготовительном этапе).

После того, как все стены периметра будут стоять сбитые гвоздями, стены можно выравнивать по отвесу и по уровню. Заключительный шаг – установка плиты верхней обвязки, которая скрепит все вместе. Если она состоит их нескольких частей, стыки между ними не должны совпадать со стыками панелей минимум на 1 фут (30 см.)

 

1. Заведите ОСП рейки в шлицы предпоследней панели


2. Заведите последнюю панель на место


3. Выровняйте и подоприте угол


4. Скрепите последнюю панель с первой при помощи шурупов, длиной как минимум на 1 ½ дюйма (38 мм) больше, чем толщина панели.

Выравнивание стен под отвес и облицовка
Обычно, я устанавливаю весь периметр стен СИП строения, а потом начинаю выравнивать их под отвес и горизонтально. Углы, поднявшиеся кверху на плоском настиле можно просто выровнять под отвес, и их выравнивание по вертикали не займет много времени, как и подпорки, которые пригодятся для облицовки стен. Завершенную стену с двумя вертикальными углами можно оборудовать подпорками еще до того, как будут возведены остальные стены. Сначала необходимо проклеить и установить балки верхней обвязки.

После их установки я временно размещаю куски досок по верхней кромке стены, вдоль линии верхней обвязки на обоих внутренних углах. Затем я натягиваю отрезок укладочной бечевки между ними от угла до угла, чтобы получить прямую плоскость для замеров. Каждые 8 футов (2,4 м.)(или так часто, как это необходимо) я прибиваю короткий блок 2x4 на расстоянии 1 фута (30 см.) под балкой верхней обвязки, горизонтально, через стык панелей. Затем я вырезаю из бруска 2x4 подпорки, достаточно длинные, чтобы расположить их к настилу из клееной фанеры их под углом 45 градусов, и сбиваю с внутренней стороной твердых слоев, а затем размещаю доску верхней обвязки в сделанной на заводе нише на верхней кромке панели. Прибейте верхнюю обвязку изнутри и снаружи. Теперь остов здания готов для возведения второго этажа или для стандартной крыши или крыши из СИП.


Рессорная система подпорок позволит точно выровнять стены по отвесу.


Завершающий шаг в установке последней панели – закрепление верхней обвязки, которая скрепит все стены вместе.

 

Стены со скошенным торцом
Когда дом имеет стены с фронтонным верхом, лучше всего протянуть эти стены через перпендикуляр углов. Таким образом, они будут устанавливаться первыми; стены со скосом устанавливаются после того, как были возведены два фронтонных торца. Я строю целую фронтонную стену на настиле, а потом возвожу ее. Обычно, стена может быть собрана и возведена за пару часов, даже при необходимости установки окон и наружной обшивки.

Стандартная фронтонная стена изготавливается из 4 футовых (1,2 м.) панелей, с уклоном, изготовленном на заводе и разрезанном в цеху. Это тяжелые полноразмерные панели, поэтому я люблю перемещать их на нужное место либо при помощи большого колесного погрузчика или колесной тележки. Я сбиваю основание панели с плитой основания, выравнивая по меткам для стыков. Панели соединяются при помощи реек ОСП под шлицы, как и стены с ровным верхом. Проклейте рейки первой панели, нанесите клей на пазы второй панели, соедините панели. Продолжайте таким способом соединять панели по всей ширине торцовой стены.


В доме с фронтонными скошенными стенами, вся торцевая стена возводится как единый модуль.


Нейлоновый строп с с трещоточной защелкой удобен для перетаскивания группы панелей, скрепленных вместе на настиле.

Если панели, собранные на настиле, не натягиваются вместе, можно применить нейлоновый строп с храповиком, чтобы крепко стянуть их, пока еще не закреплены шлицевые элементы. Подбивочный блок также можно применить для скрепления панелей. Скрепление панелей производится при помощи скоб 14 размера с шагом 4 дюйма (100 мм) от центров. Если фронтонная стена имеет коньковую балку, необходимо изготовить балочный карман в конструкции, чтобы выдерживать нагрузки.

После того, как вы разместили последнюю панель торцовой стены, а вся стена скреплена скобами, нанесите поставляемый вместе с панелями герметик на стороны и верхнюю часть плиты основания и сбейте плиты гвоздями. Теперь стену можно размещать в вертикальное положение на свое место.

 

Подъем стен
Для безопасного подъема стандартной фронтонной стены со скошенным верхом, вам понадобится бригада из четырех рабочих и помощь двух стенных домкратов. Я тщательно подготавливаю домкраты, чтобы равномерно распределить вес стены, т. е в точках, приблизительно равноудаленных от центра поверхности стены. По мере того, как оба домкрата равномерно поднимаются, будет сразу видно, как распределен вес стены; если центр стены отстает, вам необходимо установить домкраты ближе к пику. После небольшой практики, будет понятно, где разместить домкраты.

Когда стена доходит до середины своей высоты, я подставляю под верхнюю обвязку козлы для распиливания, рядом с домкратами, для большей безопасности, затем подлажу из-под низу, чтобы прибить верхнюю обвязку (и любой балочный карман, если он устанавливается на стройплощадке). Плита основания удерживает основание стены на одном месте, поэтому я пытаюсь забить гвозди или скобы, продвигаясь вниз насколько это возможно до того, как клей начнет застывать.

Затем я выношу стену немного выше 45 градусов, чтобы снять вес с домкратов. Но, перед этим, я сбиваю блок из бруса 2x4 с наружной частью балочного кармана и спускаю веревку ½ дюйма (12,7 мм) с пика на сплошную поверхность настила, как лестничный колодец или мачту. Эта линия замкнута на 360 градусов вокруг этой точки, а одна часть бригады держит конец, за раз выпуская немного линию, по мере того, как поднимается стена. Эта простая мера безопасности не дает стене превысить угол 90 градусов. Когда стена достигает перпендикуляра, она становится на плиту с глухим стуком, так как стена ударяется о черный пол, хотя порой необходимо прибегнуть к подбивочному блоку для окончательного водружения панели на нужное место.


Установив торцовую стену, временно подоприте ее длинными из бруса 2х4.

Следующий шаг – временные подпорки из бруса 2х4 на черном полу для удержания стены во время проверки под уровень ее вертикального положения. (Я делаю окончательное выравнивание под отвес и по горизонтали после того, как все стены возведены) После того, как панель стоит на своем месте, все остальные стыки внутри панели необходимо сбить или стянуть скобами, как и соединение СИП с плитой основания с внутренней и внешней стороны стены.

 

Стены со скосом
Когда вы возведете фронтонную стену с двускатным верхним краем, вы можете обратить ваше внимание на стены под свес. Если вы не работаете с гигантскими панелями или широкой стеной из одной панельной секции, применимая процедура для стены под свес предусматривает подъем одной панели за раз. Для стены под свес такой метод быстрее, чем сборка панелей вместе и возведение стены как единого элемента.

Метод сооружения стены под свес практически идентичен с методом возведения стены с плоским верхом. Перед тем, как поставить первую панель на торцовый угол, я наношу слой клея на концевой косяк панели. После того, как панель окажется на месте, я прикрепляю ее основания, чтобы закрепить в таком положении. После того, как панели образовали два угла, я выверяю вертикальное положение углов в обоих направлениях. Этот угол имеет большое значение и показывает, насколько ровно станет вся стена (если не весь этаж). Поэтому я проверяю, необходимо ли ей выравнивание по вертикали, подклинивание и точная подстройка. Когда я доволен правильностью угла, я прибиваю панель гвоздями к плите основания. Я еще раз проверяю отвес, и закручиваю шурупы, которые минимум на 1 ½ дюйма (38 мм) длиннее ширины стены, в угол по сделанным меткам.



Оконные и дверные проемы изготавливаются таким же способом, как и в стенах с плоским верхом. Если здание имеет наклонный выступ для эркера, я применяю элемент, разработанный компанией Panel Built, который усиливает структурную целостность остова и упраздняет проблемы просачивания воздуха. Если я сооружаю эркер с углом 45 градусов, я соединяю под скосом 45 градусов четыре задействованных угла для формирования внутренних и наружных углов. Ключ к созданию прочного соединения лежит в разрезании шлицевых реек из доски 2x под углом 45 градусов и их последующем скреплении гвоздями и клеем до установки. В большинстве случаев доска 2x6 дает достаточно поверхности для забивания гвоздей с каждой стороны соединения, которое необходимо изготовить.

Чтобы установить последнюю панель стены под скос, необходимо прибегнуть к маленькой хитрости, потому что стена должна совпасть и соединиться изнутри с торцовой стеной (она не проходит через угол как в случае со стеной с плоским верхом).

Необходимо произвести тщательные замеры, чтобы выставить панель точно в угол. В ходе предварительной обработки в цеху я не прибиваю гвоздями концевую стойку к этой последней панели, чтобы иметь пространство для регулировки на стройплощадке. Например, мене надо подрезать панель на ½ дюйма (12,7 мм), удалить пену ковшом на глубину 1 ½ дюйма (38 мм), а затем проклеить и прибить стойку до установки этого угла. Эту последнюю панель придется опускать вертикально сверху, чтобы рейки вошли в шлицы. Хороший путь избежать такой ситуации, это начать устанавливать панели со стороны дверного проема, чтобы последняя панель создавала верхнюю планку дверного проема, таким образом, упрощая установку.

Когда уже все четыре стены возведены, финалом будет установка верхней обвязки, выравнивание стен по вертикали и по горизонтали.

 

Второй этаж и стены второго этажа
При конструировании двухэтажного здания существует множество способов возведения элементов второго этажа. Необходимо рассмотреть три метода.




Вам придется нанять передвижной кран, чтобы установить коньковый брус в коньковые карманы, сооруженные в торцовых стенах с двускатным верхом. (Фото предоставила компания Thermacore.)

Ассоциация СИП (SIPA) в качестве «наилучшего метода» рекомендует принимать высоту стен первого этажа как уровень для обрешетки пола второго этажа. (см. иллюстрацию сверху на противоположной странице). После того, как будет установлена плита верхней обвязки по периметру стен первого этажа, хомуты крепления балок (хомуты производства Simpson Strong-Tie серии B, TB, LB или аналогичные) для перекрытий второго этажа свешиваются с плиты верхней обвязки, а затем устанавливаются рамные брусья и перемычки. Черный пол все время монтируется с наружного края СИП (проверьте, что накат выходит за наружный край внешнего твердого слоя панели), а затем вы устанавливаете стены второго этажа так же, как устанавливали стены первого.

Стальные обвязочные полосы необходимо закрепить, чтобы помочь скрепить две стены. С этим элементом установка формирует непрерывную стену, в отличие потенциальных просачиваний воздуха вокруг бандажных балок, которые сложно заизолировать.

Второй метод отдаленно напоминает старомодный “деревянный балочно-стоечный каркас,” термин, некогда используемый специалистами по деревянному каркасу, которые полагали, что новый стоечный вариант здания будет раскачиваться из-за малого веса каркаса. Теперь, современные плотники содрогаются, когда их просят выстроить высокую стену на деревянном балочно-стоечном каркасе. Идея высоких стен с 20 футовыми (6 м) стойками вызывает в воображении картину щелей на большой высоте, прорезов и подклинивания арок, еще не окончив стены с плоским верхом. Однако, СИП стена высотой 20 футов (6 м) начинается прямой и остается таковой до самого верха.

Система второго этажа держится на лежнях, прикрепленных к стене СИП на уровне обрешетки пола. Это соединение стены с полом должно входить в задачи инженера-проектировщика. Лежни прикрепляются к при помощи обильного слоя строительного клея и шурупов для 3 дюймовых (76 мм) (попарно расположенных с шагом 24 дюйма (609 мм).

Затем, лежни в необходимо снаружи вставить болты с квадратным подголовком (также можно применить панельные шурупы длиной на 2 дюйма (50 мм) больше, чем толщина панели). Размеры болтов и их расстановка, обозначенные производителем или инженером, будут варьироваться в зависимости от нагрузок, действующих на систему пола. Ее можно быстро установить, она не имеет внешнего теплового моста и не нуждается в дополнительном скреплении стен первого и второго этажа.

Третий вариант – стандартная платформа пол к полу. Стена СИП первого этажа, построена на высоту потолка, а система напольного перекрытия второго этажа устанавливается пове5рх этих стен. После формирования черного пола, стены второго этажа устанавливаются в соответствии с выше описанным. Эта система хорошо известна специалистам по каркасному строительству и отлично держит нагрузку второго этажа. Необходимо уделить особое внимание изоляции, потому что бандажные балки создают тепловой мост и его ничего не изолирует. Постарайтесь вывести бандаж на уровень изоляции СИП стен при помощи установки секций с твердой пеной, запаянных расширяющейся пеной. А потом зашейте герметиком все швы. Необходимо установить стальные соединения между стенами первого и второго этажа.