Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2

Примерно настолько же, как другой

 

А какой КПД у современных колонок? Фирменных, невы и китайцев ?

 

И зачем Вам это?

 

Ну интересно. Котлы вон 95% в среднем

 

@faids, до 99.2% у конденсационных. У массовых в районе 80%. У котлов тоже не у всех эти цифры соответствуют действительности, лабораторные показатели.

 

Всем привет. Немного почитал тему, но тут в основном про ремонт.
А меня очень волнует выбор газовой колонки.
Где то советуют валиант и ругают бош, где то наоборот.
Мне нужна беспроблемная, недорогая колонка. Можно с фитилём, т. к. газового счетчика нет. На 1 точку водоразбора. Где то советовали (Vaillant atmoMAG pro OE 11-0/0 XZ C+ H, пьезорозжиг) как она?
Я правильно понимаю, чтов этой модели фитиль горит постоянно?
Сейчас стоит старенькая нева 3208, уже наполовину облупилась краска на кожухе.

 

Если работает и устраивает, то покрасить кожух современной термостойкой краской и еще столько же проработает. Но судя по обугливанию краски пламя лижет кожух изнутри, так как камера сгорания уже прогорела. Надо было вовремя чистить и обслуживать...
Вайлант - не соответствует своей цене. Из современного - присмотритесь к Ariston Fast EVO 11C. Без фитиля и температуру стабилизирует. По цене 10-12 тыр. Фитиль плох не только расходом газа - он перегревает воду в теплообменнике во время простоя и потом в первый момент после пуска можно получить кипятком по рукам. Вы то привыкли, а гости?

ЗЫ У меня нева 3208 лет 20 отработала (и краска кстати не пострадала на ней)

 

Гостей предупреждаем. Кипяток вначале да, всегда присутствует, к этому привыкли, но я все равно обжигаюсь раз в пару месяцев.
Вы правы, ее никогда не обслуживали. Я впервые влез в колонку, когда она не запустилась (почитал интернеты и заменил мембрану), дальше 2 года назад фонтан пробил отверстие в прогоревшем теплообменнике. Пришлось искать БУ...т.к. на новые не гуманная цена, а запаять было негде...
дальше постоянно, раз в пол года что то капает, а что - понять невозможно. Т. е. утром появляется крохотная лужица, снимаем кожух, а все соединения сухие. Понятно что это успевает высыхать...
Плюс это всё приурочено к ремонту на кухне, так что морально к замене готов, бюджет выделен.

 

Всем доброго времени суток! Собрал схему рециркуляции с двумя насосами https://www.forumhouse.ru/attachments/2185568/. Схема не работает. Если включен насос рециркуляции, то при включении насоса загрузки (он подключен вместо тенов накопительного водонагревателя) приточник не включается. Он включается только тогда, когда выключаешь насос речиркулячии. Пожалуйста, подскажите, что в этой схеме не так?

 

@Влади4ир, ну если бы внимательно посмотрели на схему, поняли бы почему. Насос рециркуляции противодействует загрузочному. В качестве загрузочного надо использовать НАПОРНЫЙ насос, а не циркуляционный. Либо переключать насосы, во время простоя загрузка работает недолго и рециркуляция не пострадает, вода остыть не успеет.

 

Здравствуйте с Новым годом и Рождеством всех Форумчан. Я здесь уже спрашивал и получил ответ на тему установить эл. байлер сразу после газовой колонки. Идея мне нравится очень и вот возник вопрос. Какой объём бойлра взять и не будет ли потери давления воды из-за такой схемы?

 

Добрый день, с Рождеством вас! Ну у меня такое впечатление, что горячая вода при работе насоса загрузки вообще не поступает в бойлер. Температура в бойлере во время работы насоса загрузки вообще не повышается сначала, зато сильно нагревается обратка, а полотенцесушитель вообще нагревается до 90 гр. И я боюсь, что сработает защита проточника выключаю насос загрузки. Потом, когда включаю насос рециркуляции температура в бойлере начинает повышаться. Потом заметил, что кагда оба насоса выключены (утром после ночи) полотенцесушитель греется, когда идет разбор воды на кухне. Привожу полную схему, а также фото входов- выходов бойлера.

 

Не знаю откуда у вас там 90*С выплывают, но если насосы одинаковые или близкие то при работе насоса РЦ просто не будет протока через проточник и он не включится. Насосы включены ВСТРЕЧНО. Чтобы работало одновременно насос загрузки должен создавать существенно больший напор, нежели насос рециркуляции.

 

Это да, когда оба насоса включены, проточник вообще не включается. Отлючаю рец. насос, включается насос зарузки, но тепература на бойлере (там электронный термометр), вообще стоит, даже ни на градус не повышается. 5-10 мин работает проточник, температура на месте. Шланг, который идет к проточнику, не нагревается, зато за выключеный рец. насос не возможно дотронутся, труба за ним (полипропилен) горячая, далее полотенцесушитель вообще не дотронутся. Так как температура на бойлере не поднимается, то насос загрузки не выключается. Я его выключаю сам (боюсь перегрева), и если не включаю рец. насос, то температура на бойлере все равно стоит. Пробовал не включать рец. насос минут 10, температура на бойлере стоит. Потом включаю рец. насос температура на бойлере сразу начинает подниматься, и поднимается на 5-10гр. Такое впечатление, что я перепутал вход с выходом бойлера. Но смотрю, все согласно схеме. Горячая вода из проточника подается на вход бойлера, где написано: Вход холодной воды, там же авариийный спускной клапан. Это правильно? Но шланг во время загрузки теплый только в начале, сам спускной клапан холодный, хотя за выключенный рец. насос не возможно дотронутся...

 

Вот фото рец. насоса, слева подходит шланг от выхода проточника, затем обратный клапан, затем с тройника шланг идет на вход бойлера (вверх) а справа сам рец. насос. Вобщем, когда работает проточник, подводящий шланг горячий, обратный клапан очень горячий, шланг, который идетк бойлеру холодный, далее выключенный рец. насос очень горячий, за ним труба (полипропилен) горячая, далее полотенцесушитель (через 8 м) очень горячий...