Приёмы работы ручным фрезером

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Немного о фрезеровании.
успех операции зависит от нескольких факторов
Традиционно начинаем с инструмента, это в данном случае фреза
Требование одно - фреза всегда острая. Можно долго рассказывать о том, что такое острый инструмент, основным критерием оценки является скругление режущей кромки, оценить этот параметр в домашних условиях на металлокерамике практически невозможно, поэтому исходим из чистоты фрезерования и нагрузки на фрезер. те если машинка греется, поверхность грязная, то фреза тупая, точить не стоит, мелкие фрезы для ручного недороги, достаточно стойкие и отрабатывают свою стоимость до первой заточки, заточить же ее достаточно сложно, вывод- менять
Фактор 2 точное позиционирование заготовки.
Не стану объяснять, что прыгающую заготовку фрезеровать невозможно ибо это и криво и косо и небезопасно
фактор 3 глубина съема. Не секрет, что чем больше материала снимается, тем больше нагрузка на инструмент и оборудование, соответственно падают обороты шпинделя, подача на зуб увеличивается и далее по замкнутому кругу, отсюда вывод-фрезеровка в несколько проходов во встречных направлениях
и правило номер раз! НИКОГДА, НИКОГДА! НЕ ФРЕЗЕРОВАТЬ УСТАВШИМ!
Только свежий оператор выполнит фрезерование хорошо!
В общих чертах вроде как все, вопросы наверняка есть, жду!
Не стесняйтесь их задавать, лучше все для себя выяснить и делать правильно, чем побояться показаться неумехой и все...совсем все

 

@wind1wind, разговор идет о домашней мастерской, где вряд-ли найдется заточное оборудование, соответственно фрезу точить уже не на чем. если возникла мысль точить на обычном бычке с алмазной тарелкой, то этот вариант не проходит ибо кроме скругления режущей кромки есть еще угол резания, угол при вершине оба они нужны. В ручную, на глаз они не делаются, это работа специального станка, стоимость такого аппарата где-тот около 100000 руб, стоимость фрезы 500-600 руб замена раз-два в год
ходовых фрез 4-5 шт...
экономический эффект равен числу со знаком минус ибо этот станок не окупится никогда
ну или бычек и разбитые подшипники шпинделя, а в случае с ручным фрезером опорные подшипники вала, а это замена фрезера.
Как сказал один мудрец:
За все приходится платить-
Свободой за охоту к дракам,
А за любовь законным браком
Да и в теме семинар разговор идет не о том как, в принципе, может быть и можно, а как надо.
В любом случае спасибо за внимание к теме
PS из-за нецелесообразности приобретения заточного оборудования я отказался даже отзаточки дисковых пил, хотя точить, править и проковывать сей инструмент меня слава богу лет этак 6 натаскивали

 

Привет всем. Пришло время поделиться первыми впечатлениями о работе фрезера.
Так, как он у меня первый то обьективную оценку дать трудно.
Что понравилось:
Плавный ход, очень удобно ИМХО.
Хороший хват за счет хорошо прорезиненных ручек.
Отсутствие люфтов в направляющих.
Хорошая регулировка глубины.
Защитный экран, хорошо защищает от стружки.
Для меня легкий по весу.
Не греется (правда и работал я им не долго).

Что не понравилось. Или это просто мое субьективное мнение:
Жесткие стойки, нет не закусывают, просто жесткие (наверное пока не разработались)
Громкий, хотя на балконе тише работает чем дома при первых включениях.
Вот пока наверное и все.

А теперь самое главное. Сегодня ровнял кромки на бруске 40Х20,выставил регулятор оборотов в положение
три. И фреза начала отламывать конец бруска. Я подумал, что обороты слишком маленькие, поставил на 5 (это примерно 28000 оборотов),да,стало меньше ломать. А самое главное не получилось идеально сделать кромку, на фото видно не большая впадина во внутрь. Вопрос. Что я сделал не так? Или это фреза полное г...но?Или руки криворуки? Фреза Интерскол с нижним подшипником, куплена вчера.
И еще вопрос. Как лучше выровнить кромку у бруска 40Х40?У моей фрезы рабочая длина 30 мм.,может нужна фреза на 40 мм.?Или проходить с переворотом, сначало одну сторону, перевернуть, а потОм другую?

 

Ну. вообще подобные работы проще и удобней делать другим инструментом. циркулярной пилой с приспособлением, торцовкой... Если делать это фрезером то встроенным в стол. Снимать 0.5- 1 мм не более. Для избавления от сколов на выходе фрезы к основному бруску прижимается струбциной черновой брусок. Делать это навесу просто извращение. Ну, в крайнем случае, торцевать пакет брусков по шине.

 

Так дело в том, что заготовки были напилены циркулярной пилой. Но я пилил с запасом, что бы потОм фрезером снять кромку 1-3 мм. Стола фрезерного нет и не предвидится, так, как на балконе нет места для него. Все работы делал на раскладном верстаке с использованием чернового бруска с низу и к нему струбцинами крепил заготовки. Так что не навесу все делалось (я с головой дружу).

 

А вот об этом можно подробнее?

 

Навесу, имелось в виду ведение фрезера по заготовке сверху. Стол это не обязательно 800х1000 мм. Вполне хватит фанерки 300х500 мм с отверстием для фрезы, к которой прикручен фрезер. Упор из бруска прижатый струбцинами. Угол 90 гр обеспечивается фанеркой с упорами для заготовки и для скольжения по краю столика. Либо на столике есть паз по которому движется направляющая от упора.
Советую не полениться и сделать нечто подобное. Это значительно удобнее и точнее.
пакет брусков сжать струбцинами сверху брусок прижать к пакету струбцинами. Подошва фрезера скользит по пакету, сверху упираясь в брусок (шину). Все тоже, но брусок снизу. Фрезер скользит по пакету опорный подшипник фрезы по бруску.

 

Спасибо за информацию, более менее понятно. Но тогда другой момент. Если использовать правило, то можно обрабатывать не по одной, а скажем сразу 4-ри заготовки, как у меня (я обрабатывал по одной).Но есть опасение
что фреза заденет правило, а это не есть хорошо. Или я очень ошибаюсь? И еще одно дело в том, что у меня маленькая обрабатываемая поверхность всего 40 мм шириной и 20 мм толщиной (обрабатывал сторону в 40 мм, как на фото опыта ноль поэтому и первые косяки. Если бы обрабатывать по все длине заготовки то расщепления можно избежать ИМХО. А что скажите про фрезу которой работал?
И еще (наивный вопрос) но все же. Как правильно вести фрезер к себе или от себя?

 

Забыл написать, что использовал в качестве направляющей лис мебельного ДСП, отрезал в свое время
от старой полки для обуви. Виден даже след от фрезы.

 

Спасибо, теперь понятно, а то много читал и везде написано, что движение фрезера осуществляется по направлению вращения фрезы .Для меня, как для очень начинающего это высшая математика.
А вот написали бы, как Вы и все было бы понятно. И еще, к примеру, я выставил нужную глубину фрезерования,
при этом фрезер нужно закреплять в этом положении c с помощью фиксатора? И подводить фрезер в закрепленном положении, или опускать на глубину фрезерования не посредственно перед заготовкой, а
уже потОм зафиксировать его в нужном положении? И еще вопрос. Если на фрезе написано макс. число оборотов 30000, а у моего максимум 31500, то наверное не нужно выставлять максимальные обороты?
И еще вопрос. Можно ли пазовой фрезой подравнивать кромки?