Приёмы работы ручным фрезером

Стелили на объекте полы из ОСБ шип-паз.
Так-как при такой работе, довольно часто приходишь к противоположной стене подрезанным листом, на котором паз уже использован и остался только шип, приходится его отрезать и исполнять паз для идентичности соединения.

Нормальный полет. Для таких целей хорошо себя ведут простые энкоровские. Их вносишь в расходники и все.
Главное понимать, что не стоит пытаться исполнять сразу на всю глубину, а ехать за пару проходов. В последнем случае два раза по восемь миллиметров.

Делал. Нормально получается.
Если денег не жалко, то купите СМТ-набор.
Если в обрез, то у экнора есть наборные фрезы весьма приличные. Они еще и точатся нормально.

 

Подскажите пожалуйста, как правильно подобрать правильное число оборотов под разные фрезы, к примеру, если взять обычную прямую пазовую фрезу от 10мм до 20мм в диам, и делать паз на глубину 10мм, то какие обороты будут оптимальными для работы?

А фрезы из обычного no-name набора можно точить?

 

Чем больше диаметр фрезы, тем меньше обороты. Если древесина не подгорает, значит обороты нормальные. И не стоит проходить сразу много. И фреза быстрее тупится и фрезеру тяжело.

Точатся по плоскости алмазными брусками, занятие нудное и результат хуже новой фрезы.

 

Точить можно все. Вопрос в цене мероприятия. Я это делаю за деньги и таким образом заточка одноразовой фрезы не оправдана.
Что-то именитое точить гораздо выгоднее.
Главное не наточить до разбаланса системы. Ибо обороты приличные.

 

@Puzan3011, Большое спасибо ! Фрезер какой мощности использовали ? У меня 900 Вт. Потянет ?

 

1300Вт.

 

@VoDoLaZ87, вот довольно толковое видео про работу фрезером. Понятно, модель у него другая, будем надеяться, что жить станем богаче и сможем себе позволить нечто похожее. Но и нашим Бошиком можно делать всё то же самое. Как в руках покрутишь -многие вопросы и отпадут сами. А потом по ходу работ подскажем .

 

Наверняка . Я когда выбирал себе в Кастораме, несколько раз этот люфт смотрел на Боше. Люфт на нем (витринный образец) был не маленький. Потом в Леруа также смотрел и щупал. Тоже люфт есть.
А вообще по большому счету мне этот люфт не говорит ни о чем. Но я и пазовыми фрезами пока не работал, хотя думаю и с ними ничего страшного не произойдет. Инструмент надо чувствовать, и работать не с бодуна, тогда ничего страшного не случится.

 

У моего то же некоторый люфт присутствовал, но в работе он совсем не мешает, так что заморачиватся с новой втулкой не стал. В рабочем положении всё зажато, а в свободном -ну разве паз начать -но в основном -работа по кромке. А тут всё выставлено и зажато -вобщем -нормальный фрезер за свои деньги .

 

А что нам мешает засверлить начало паза обыкновенной дрелью, а потом уже фрезером при работающем фиксаторе продолжить изготовление паза. Надежно и безопасно так как фреза в заготовке. Вот честное слово, может от того что побаиваюсь я этой машинки, по другому и делать бы не стал. Даже если нет люфта, есть не достаток опыта и какая никакая вибрация, фреза может обломиться в любом случае при этом. Повторюсь, лучше затрачу времени на паз на 5 мин. больше, зато сэкономлю на врачах и лекарствах.

 

А если нужен паз шириной 30мм...? И 20мм глубиной? При работе фрезами стоит обращать внимание на максимальные обороты, указанные на упаковке. И стараться не превышать их. Можно даже, совсем немного, на 2-3 тысячи, убавить от максимальных. И не забывать о осмотре заготовок, на предмет наличия гвоздей. И использовать СИЗ, особенно очки.

 

Сложно точно выставить, с момент старта фреза может "разбить" ваше отверстие. Пусть на чуть-чуть, но иногда это выглядит не комильфо.

 

@Melared, фрезером вполне безопасно, по револьверному упору, за несколько проходов -особых проблем как бы и нет .