Банная печь "Россиянка" и банька из бруса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если Скоропарщик не против публичности - Жду Вашего ответа здесь.

 

Вопросы были такие:
"Добрый день! Как считаете можно ли уже установленную скопрарку перевести на газ?"
"А какую горелку лучше туда вмонтировать не подскажете?"
"Получается горелку нужно подобрать чтобы она вошла внутрь топливного канала? Правильно я понимаю?"
"Просто если её вместо дверцы снаружи ставить то она будет в топливный канал гореть, или я что то не так понимаю?"
Далее продолжу. Вопросы вроде бы все.

 

@AlexanderGorbatov, просьба напомнить сколько СП испаряет воды в час, это надо чтобы прикинуть мощность горелки.
И если есть мысли по поводу соотношения испарение воды / нагрев воздуха - тоже дать свой опыт.

 

Начинаем ответы на вопросы @ivanesekb поскольку задача типовая и будет полезна многим самодельщикам, это алгоритм некий. Опыта по СП нет никакого, говорю сразу. Вопрос гарантии - опускаем, он очевидно тут не важен.
1) Начинаем с ТБ.
Необходимо убедиться в том, что печка не имеет застойных полостей, "колпаков" и прочего. Нужна прямоточка. Убедились - значит можно. В нашем случае можно.
2) Суммарная тепловая нагрузка на дымоход. Сразу говорю - она возрастет, высота пламени вопреки бытующему на форуме мнению тут не причем, важна энергия прошедшая через дымоход. Горелка горит с постоянной мощностью в еденицу времени, это не дрова, где мощность скачет как качели. Именно в этом причина.
Поэтому надо зайти в магазин типа Радиотовары и сказать кодовое слово "мультиметр с термопарой". Цена в районе 300-700 рублей, или заказать на Али.
Пирометр не подходит.
Проверить и оценить качество вашего дымохода. Обычные требования:
- старт моно труба нержа 0.8 мм
- добор аналогично
- ППУ с переходом на сендвич.
Компоновка СП - это" печка-бак". Бак довольно таки большой 60 литров примем.
А это значит, что закипать он будет долго, примем 30-60 минут, при этом горелка будет гореть на постоянной и максимальной мощности. И гореть опять же долго - отсюда нагрузка на дымоход.
Необходимо будет произвести контрольные замеры на выходе из печи, на 1 метре, на ППУ.
И желательно опубликовать. (поскольку опять же опыт полезен многим, вы не одни в этом мире)
Примем t дымохода на старте +450С.
После закипания печи, изменится физика процесса (смотреть нагрев воды и кипение, там разные константы, формулы). Возможно t упадет, возможно вы уменьшите мощность горелки.
Произвести измерения на рабочей печи по новой. Это тоже важно.
3) Тепловая нагрузка на внутрянку печи, особенно если есть встроенная каменка - возрастет аналогично. Опять же следить и бдить) не допускать малинового свечения и прочих прелестей.
Относится к печке - бережно, разумно.

 

Подбор горелки по мощности.
Алгоритм такой. Посмотерть сколько печка испаряет за час. Допустим 6 литров. Это значит что надо горелку - 6 кВт.
Примерное столько же она и греет воздух.
6+6 = 12 кВт Давайте пока ориентироваться на эту цифру.
Цифры думаю @AlexanderGorbatov как то уточнит, я их не знаю, говорю примерно.
Что еще надо знать.
Мощность всех горелок в диапазоне 9-15 кВт определяется димаметром жиклера или форсунки, не знаю как правильно. Он стоит на на впрыске в собственно рожок.
Рожки обычно 2 штуки. У более мощных их три, но вряд они понадобятся.
Их надо выбирать по материалу - это нержа, и по лазерной резке. Рожки обычно - импорт.
Еще что важно.
Не превысить мощность! Превысим мощность - печку просто покоробит, пойдет на выброс. Лучше купить меньшую мощность, поднять ее очень легко. Берем сверло в диаметр жиклера, ручную дрель и аккуратно расшорошиваем отверстие. Мощность - возрастет.
Так можно подогнать мощность точно, исходя из приемлемого времени закипания и нагрузки на печь, дымоход и внутрянку печи.
Все факторы - важны.
Не следует ставить горелку например в 30 кВт. Печка просто не выдержит ее...

 

Регулировка мощности горелки в процессе эксплуатации. Она вам нужна.
Осуществляется либо клапаном где такое возможно, либо вентилем подачи газа.
Либо вы подобрали мощность "точно" (опытным путем) и вам эта опция - просто не нужна. Паритесь в свое удовольствие.

 

Размер щитка горелки. Опубликован в сети интернет, в разделе Тех характеристик на горелку.
Сравниваете с размерами рамки топки печи. Если щиток больше - обрезаем, там есть куда. Если меньше - делаем шторку (добор). Металл там тонкий 1 мм, трудности операция не представляет.
Подгонка по факту короче.

 

Крепление основого клапана горелки. Бывают совершенно разные варианты. Смотрите на фото и чертеж горелки, оцените подойдет ли он вам, встанет ли горелка в тоннель.
Если не встанет - необходимо переваривать, обычно это угол Г, подводящую трубку на которую крепится основной клапан (он накручен на резьбу).
Обратитесь к сварщику - по необходимости. Вопрос решаем.
При этом не забываем про медную трубку запальника (пилотной горелки) - ее длины и изгиба возможного - также должно хватить, в противном случае такую медную магистраль найти будет уже тяжело.

 

Крепление горелки.
Либо 2 ушка на сварку, к ним 2 шпильки.
Либо достаточные уголки 2-4 штуки и саморезы по металлу. Горелка (щиток) должна встать в итоге плоскость начала топки, а не в тоннель разумеется.
Дверку можно снять, или держать всегда открытой. Закрывать ее нельзя.
Питание воздухом.
Надо смотреть конкретику - там много нюансов. Так на пальцах не скажу, нет смысла. Потом по факту, но всегда решаемо.

 

Подключение горелки - стандартный газовый сильфон.
Проход сильфона через топочный тоннель - коронка по металлу, например 25 мм диаметра.
Делается по месту все разумеется.

 

В общем вроде и все. Работы несложные совершенно.
Подключится, подобрать мощность, снять показания, следить за печкой и дымоходом.
Enjoy как говорится.
Потребительские качества - существенно выросли. Геморр отпал. Печка стала гибкой. Минусов нет.
Долговечность не пострадает.
Все сказанное можно отнести к любой печи. Результаты просьба публиковать.

 

Самое главное забыл.
Не увлекаться перегревом пара, поскольку для данного типа печей это автоматически означает такой же перегрев воздуха, что мягко скажем так не полезно.
Запустить печку, оценить t перегретого пара - сделать выводы. По возможности - уменьшить мощность горелки.
Оценить свое самочувствие после бани. Малейшая разбитость, головная боль, любые изменения, что то еще, например сухость на коже, в глазах, слизистых - тревожный сигнал. В этом случае ежедневный режим использования несмотря на очевидное удобство не приемлем. Переходите на типично досуговый - "по субботам", "на Новый год с мужиками" и тд и тп. Давайте время организму восстановиться.
Разумно и бережно относитесь к себе. Это базовое требование ТБ, шутки не уместны.
Полный самоконтроль.
По мере набора практического опыта, думаю многие вопросы удастся снять, ничего страшного опять же нет, не боги горшки обжигают.

 

Отвлечемся от Газа

у меня одна "проблема" после бани - Глаза гноятся не сильно, но чувствуется. Пока в бане на "процедурах" никаких симптомов. А вот по приходу домой через полчаса-час, начинается. Умоешься полегче. На следующее утро никаких проблем уже нет.
По газу:
Напомните, каким образом в Ваших печах у вас происходит перегрев пара после закипания воды ? Над пламенем горелки?
В Скоропарке - 2012 пароперегреватель размещен ниже кипящего бака, вокруг круглой топки. В этом случае наверное и горелка нужна круглая, на дне топки, чтобы пламя напрямую "лизало" ее боковые стенки пароперегревателя ?

 

это?
https://www.forumhouse.ru/posts/22819285/

 

Наверное нет, я не нашел сколько литров в час. Нужна именно эта цифра, остальные вообще не важны на самом деле.