Банная печь "Россиянка" и банька из бруса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Потом подберу фото, где - то есть они.
@Артём_2012

 

ТОСОЛ я бы дома как теплоноситель не использовал. Он ядовит и пары его ядовиты.

Лучше брать теплоноситель на пропиленгликоле. Будет дороже, зато он относительно безвредный.

А на глицерине теплоносители лучше не использовать, они не стабильны.

 

Нууу, не знааааю. У меня уже второй год сосновые полки без проблем, тем более, что я ещё и трансформер использую из березы.

 

Какой дуб на полки. Нагреется, не сядешь. Осина и только, из доступных

 

У нас не геноцидка -сядешь.
Дуб, береза, осина - самое оно для прогрева спины.
Но без мытейной функции - дерево это деньги на ветер.
@Д-р Борменталь,
Вижу что ты смотрел скипидарные веники. Пробовал? Было время и желание?
Что скажет медицина?

 

Пока нет. Супруга боится запахов.

 

Понял.
Кстати, по запахам - в бане даже АСД не пахнет (перестает пахнуть вернее).
И есть расхожее мнение, например когда в общественной бане приносят полынь, находится человек кто не может полынь нюхать - причиной называют паразитов.
Знаешь такое?
Кое чего новое потом опубликую, делал веники на пустырнике.

 

Полынь - отдельная тема. Запах (дым) сжигаемой полыни "изгоняет духов". Ты это имел в виду?

 

Не духов!
Глистов. И не дым, а на простое запаривание полыни в бане, люди с большим их количеством реагируют отрицательно.
Запахи же в бане во многом очень сильно нивелируются.

 

@Артём_2012, @mebel16rus, и всем в тему
"Теплые полы в бане и теплый лежак".
1) Полы делать прямо по грунту! Никаких лаг, "проветриваний" и прочей белиберды. Боремся с причиной гнили, а не со следствием.
2) Причина гнили - капиллярное поднятие влаги из земли и пролив воды от процедур сверху.
3) Делаем песчаную подготовку, трамбуем, проливаем. На песчаную подготовку укладываем любую гидроизоляцию, рубероид, старый баннер, пленку.
4) Далее укладываем "пенопласт". Для полов есть специальная марка ПСБС-35.
Спрашивать именно ее! Толщина 100 мм.
5) Стыки пенопласта пеним.
5а) класть ли алюминиевую подложку? мое мнение не надо, но если стелить - то марку в которой слой алюминия защищен слоем полиэтилена, иначе бетон сожрет люминь.
6) Через проставки кладем "арматуру".
Марка арматуры - сетка кладочная тип ВР-4 ячейка 10 мм.
7) К ячейкам петляем трубку теплого пола. В просторечье "берпекс". "Берпекс" бывает разным от очень дорого, до дешевого. Берите самый простой белый, его хватит за глаза. Марка хорошего и недорогого на фото.
8) Заливаем все бетоном, толщина 70-80 мм.
9) Далее клей, плитка.
Примечания:
Сразу предусматривать уклоны, сливы, трапы.
На 1 квм идет 7 погонных метров "берпекса".
Нельзя делать контура свыше 100 метров в длину.
Внутри полов не должно быть стыков, любой стык - лючок ревизии.
При укладке контура вход горячей воды от стен к центру.
Схемы укладки есть в инете.
Крепим все электро-хомутиками.
Самое важное.
К водяному ТП можно подключить любой котел, газовый или электрический. Можно подключить нашу печку - будет специальная модификация.
Допускается совместное использование котла и печи, такое использование позволит очень сильно экономить на дорогом элетрическом тарифе.
Важно:
Исходя из соображений безопасности - такой контур будет выполнен по схеме с открытым расширителем, чтобы в случае отключения электричества (особенно на даче, в СНТ) печка не "рванула"..
Ну вот вроде бы все написал, надо запомнить пост, чтобы потом на него и ссылаться. Это типовой вопрос, который задают каждый день.
Фото не из банной темы, но представление составить можно, разницы нет никакой.
ПС-2, забыл все таки.
Полы по грунту совместимы со всеми типами фундаментов. С ленточным, со столбчатым, свайными и прочими...Просто при проектировании это требуется учитывать. Иначе возможен значительный перерасход материала и труда, например того же песка для подсыпки внутри залитой ленты или высоко выпущенных оголовков свай.


а вот разрез просто утепленных полов по грунту, кирпич - это кирпичный цоколь, который лежит на ленточном фундаменте.

сухо 100 процентов, чисто и тепло.

 

@Evgeny-M, позвольте чуть добавить, с целью удешевления:
1. достаточно ПСБС 25 ГОСТ;
2. сетка достаточна 100х100хФ3;
3. трубы Ф16 мм- петля оптимальная 80м, допустимо до 100 м.
труба Ф20 мм- оптимально 100 м, допустимо до 120 м.
4. стыковка труб ТП в стяжке запрещена.

 

По 25-й марке надо принять меры по ее гидроизоляции более тщательной от земли.
Остальное все верно.

 

реакция на воду, капилярный подсос у 25 и 35 одинаковы.
ПСБС 35 для более высоких нагрузок, например под фундамент.
НО! я сказал о минимально-необходимом требовании, каждый волен делать, как желает.

 

По вопросу сухости дров.
Есть тестовое полено, на нем написано - 07/11/2015 вес 1,05 кг.
Все это время оно лежит на теплом полу и сохнет.
Сегодня его вес 0,42 кг или ровно в 2,5 раза меньше. Вдумайтесь в эти цифры, когда говорите по обывательски "дрова сухие", или я подсушил дрова на печке за ночь.
Вдумайтесь сколько же на самом деле воды в дровах.
Вдумайтесь насколько важны теплые полы в бане для сохранности вашего банного сооружения.
Вдумайтесь насколько важен большой (вернее говоря достаточный) объем топки для сжигания именно сырых дров.
2.5 раза - это очень много.

 

А что делать если не земля, а ж/б плита (залита в плантер), а под ними ещё и пенополистирол. А затем цоколь (поднят кирпичом) засыпали опять песок, которой пролили, а поверх сделали стяжку.
Я понимаю, что бетон впитывает воду, но не будет ли там в этом песке (между плитой и стяжкой) воды, которая в свою очередь превратиться в какой нить грибок ?