Банная печь "Россиянка" и банька из бруса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Константин Я., прошу пардону . Подзабыл, что там секунда в размерности.

 

Так я об этом уже говорил https://www.forumhouse.ru/threads/324661/page-38#post-14981476
На что мне ответили

 

Этим вообще можно пренебречь.
Самая фишка новой печи что она полностью сбалансировалась! То что горит внутри (на всех режимах) - полностью отводится всей "теплообменной поверхностью" печи.
Поэтому при верхней крышке закрытой стеклохолстом t пара = равна t дымгазов (разница не более 10 градусов).
На полной топке сухих дров, я не превысил на дымоходе отметку в +370С!
Хотя специально сидел - наблюдал.
Печку нельзя загнать в красную зону скажем так. Важна ведь не абсолютная t пара, а суммарная энергия выделяемая в помещение парной.
А вот она как раз и приросла (за счет увеличения генерируемого объема пара кто не понял) - каменка стала просто не нужна...
Вот так.

 

@BeVaS можно накрывать, можно не накрывать.
Накрыв - еще сильнее увеличиваете энтальпию пара и когда печка работает на полную катушку - можно и "подгореть", хотя и такой режим востребован всеми.
Сегодня хочется погорячее, завтра - помягче... Не угадаешь.
Главное чтобы он был.

 

А я всё жду результатов работы с электропечью. Особенно по пароперегревателю...

 

Я помню что за мной должок. Вот особенность крепления воздушного ТЭНа.

Нашел с "водяным" фланцем.
Доделаю 3 в 1 печку, потом займусь Электрой.

 

Печку сегодня сняли. Внутри все отлично.

Увезли на пескоструй. Который сломался. Ждем.

 

Планируете пар подавать прямо на ТЭН? Не опасаетесь неравномерного отвода тепла? ТЭН не поведет?...

 

Будем пробовать.
Да и как то надо будет душить все это автоматикой.

 

Подумываю "повесить" всё на пользователя, а не на автоматику. Хочу найти пару пакетных переключателей и одним регулировать количество пара (мощность набора водяных ТЭНов), а вторым его температуру (мощность набора ТЭНов пароперегревателя). Или, как вариант, два ряда клавиш постепенно повышающих мощность ТЭНов... И пусть сам пользователь добавляет/убавляет количество и температуру пара по своим ощущениям. Со временем найдется своя любимая комбинация...

 

Афигенная информация еще и с восклицательным знаком. А дрова горели?

 

@senelis, а что вас не устраивает...?

 

Если говорить про теплоотвод "вообще", то в паровой зоне, при плохом отводе тепла паром, разница температур на горячей-холодной сторонах листа будет ещё меньше, чем в водяной зоне.
Соответственно, и разница в дельте для 2мм и 4мм стали в паровой зоне будет тоже меньше, чем в водяной.

Конечно, для перехода к "опасной" температуре может быть достаточно и дополнительных 10', следовательно, статистически толстая сталь будет прогорать чаще, т. к. в среднем температура на горячей стороне толстого листа будет немного выше, чем у тонкого. Но разговор идет о разнице буквально в 1-2-3 десятка градусов. И никто эти градусы в топке не "ловит" с такой точностью, чтобы не выйти на температуру окалинообразования. Т. е., тут как повезет - можно и с толстой сталью и дополнительными 10-20-30 градусами разницы не выйти на "опасную" температуру, а можно и тонкую сталь перегреть на эти-же 10-20-30 градусов и завести в"опасную" температуру. А когда пошел перегрев, то вдвое более толстая сталь, хоть и более горячая на 10-20-30 градусов, чем тонкая, думаю, будет прогорать всё таки дольше.

Есть и ещё одна особенность влияния толщины на перегрев - да, толстая сталь раньше перегреется с горячей стороны, дольше не перегреваясь с холодной (охлаждаемой), зато тонкая сталь, достигнув перегрева с горячей стороны, быстрее перегреется и с охлаждаемой, т. е. у толстой раньше начнется разрушение с одной (горячей) стороны, а у тонкой раньше начнется разрушение с двух сторон...

 

Так полная топка может и в трубе пылать и просто бздеть. Зависит от подyвала открытого, не? Вам такие вопросы не встают? Тогда плохо

 

поддувала? серезно? а где оно там? давайте посерьезнее...