Ленточный фундамент, цокольный этаж, каркасник от TIMATALO сверху

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С каменной ватой есть какой то негатив, почему Вы противник ее?

 

По религиозным соображениям
Не дружелюбный это материал, чешешься от нее, колется все. В процессе монтажа эта мелкая кристаллическая взвесь заполняет весь воздух и оседает на всех поверхностях. А потом при эксплуатации при вибрации из всех щелей вылезает и вылезает без конца, а ты этим дышишь, дышишь и травишься .
Плюс формальдегид в смоле (хоть и в пределах нормы).
Даже пахнет она противно, мелкими острыми кристаллами впивающимися в мягкие ткани дыхательных путей и легких

 

А это какие бруски, размер и строганые?

 

На потолке 45х45, на стенах 25х50. Сухие не строганные, но ровные

 

а почему разных размеров брали?
Я вот думаю по стойкам стен и мансарды сделать одинаковыми брусками и потом аквапанель.
Всё выбираю размер.
Ровные где покупали, поделитесь опытом?

 

Так получилось . На потолке 45-й, чтобы коммуникации влезали без проблем, а на стене 25-й, чтобы гвоздь нейлера до стойки достать смог (25 брусок + 40 МДВП)

Всю деревяшку брал в Ревальдии

 

Шумоизоляции не будет. От слова совсем.
Живу в квартире с газобетонными перегородками 100мм + машинная известковая штукатурка с двух сторон. Газик точно не менее 400 плотностью. Звукоизоляция никакая.
В старой квартире с перегородками в пол-кирпича советского силикатного двухпустотного (120мм) было намного лучше

 

А двери меняли?
И выключатели розетки переносили они обычно соосны в смежных комнатах.
Да и мдвп у вас нет.

 

Все относительно. Воздушный шум газобетон гасит лучше обычной ваты (при прочих равных), от ударного МДВП поможет, плюс у меня воздушная прослойка будет. Пирог всей стены получится таким: имитация 20мм - МДВП 20мм - газобетон 85мм - воздух 15мм (65мм) - имитация 20мм. Итого сильно неоднородный пирог, что хорошо для шумки. У вас же перегородки однородные, что сильно не одно и тоже.
Надо корректно сравнивать.

А главное, если не рассматривать разные минваты, то бюджетного варианта наполнения перегородок для шумоизоляции я не вижу Хоть песком засыпай

 

Экологически чистый дом это хорошо! Если есть возможность сделать так, то почему бы и нет.
Отделку так же делает бригада которая каркас собирала или другая?

 

Не, отделку сам буду делать.

 

Откуда берется не скажу
Могу сказать что когда делали дом в Ландышевке, с полусухой, и базальтом, (дом строился в зиму так же) на 100м2 первые 2-3 дня конечно по влажности был полный ад.
Потом влажность была так же высокой и стабилизировалась на "нормальном" уровне только месяца через 1.5, уже к весне. Причем там еще был в постоянном режиме включен вильповский кровельник, не скажу сейчас какой мощности, но подзадушенный конечно.

 

Пару слов об электрике. Покажу как она устроена у меня.
От столба у дороги в дом под землей в свое время мной была проложена гильза из ПНД трубы, я выбрал диаметр 32мм (как тогда мне казалось с большим запасом ), чтобы если появится необходимость можно было поменять вводной провод без земляных работ. Необходимость такая появилась достаточно быстро . Изначально я купил медный провод 4х6 в броне (в броне это от испуга , вдруг кроты ПНД преодолеют) и смело начал пихать его из подвала в гильзу, стоит отметить, что длина гильзы 30 метров и на своем протяжении она имеет 5 поворотов на 90 градусов. Протолкнуть провод удалось только вдвоем и стоило это больших усилий. Отсюда я усвоил один урок - гильз больших не бывает, чем больше гильза, тем лучше . Спустя год, глубже вникнув в тему и набравшись советов и ума, я принял решение заменить вводной провод на медный провод 4х10 (естественно без брони), он оказался еще толще, чем прошлый и я несколько напрягся вспомнив прошлогодние труды . Так что пришлось вооружиться кондуктором из веревки и пол литровой банкой силиконовой смазки. Сначала вытащили старый провод и одновременно протянули кондуктор - веревку, затем привязали веревку к одной из жил провода и начали, помощник в подвале тянул за веревку, а я на улице толкал провод в гильзу и одновременно обильно его смазывал смазкой. Скажу так, провод пропихнулся даже проще чем первый, но гильзу надо было закладывать больше.

У столба ввод выглядит так:


Чтобы в гильзу не попадала вода сверху на нее надел ПНД трубу 50мм и подвел ее вплотную к щитку.

Внутри ввод выглядит так


Коробка внизу рядом с вводом провода это ввод заземления (Подробно о реализации заземления в посте №41 https://www.forumhouse.ru/posts/13724238/)


Провод заземления также на 10 квадратов.

Щиток Schneider на 72 элемента, его конечно же не хватит, потом придется рядом еще один такой же повесить. Собрана пока часть итоговой схемы, примерно треть элементов, потом наверняка придется все перебрать для правильной компоновки окончательной схемы.

Но и эта небольшая часть схемы полностью отражает принцип ее действия. Схема простая понятная и в тоже время надежная (в данном случае для трехфазного подключения).

Тут крупно с описанием:


Красными тонкими стрелками указана логика движения тока. Вводной автомат на 25А слева наверху. Связка наверху справа Автомат С25А 3П+ УЗО 40А 30мА 4П это на подключение электрокотла на 12кВт. Такие же связки появятся и на подключение других 3-х фазных потребителей и будут повешены на этот же главный кросс модуль 4х7. Диф. автоматы на 16А это на розетки, а на 10А это на свет. Внизу кросс модули для подключения связок розеток или связок освещений к одному диф. автомату. Нулевая шина на самом верху, шина заземления в самом внизу.

Еще пара фоток


Как то так

 

Для комплекта про отопление

Отопление радиаторами. Закрытая двухтрубная система. На каждом этаже по две петли. Все петли заведены на один коллектор и от него к котлу. Котел протерм скат 12кВт.
Радиаторы Kermi. Трубы МП Compipe Pex-Al-Pex. Магистральные линии диаметром 20мм, отводы на радиаторы 16мм. Магистрали проложены в толщине обрешетки. На каждом радиаторе на входе термостатический вентиль с термоголовкой, а на выходе регулировочный вентиль. Радиаторы планируются под всеми окнами, но пока нет отделки повесил только четыре, три на первом этаже и один в цоколе.

Схема отопления, цоколь, первый этаж, второй этаж:


Котельная в цоколе


Коллектор Comisa. Термометры на подаче и обратке, манометр, расходомеры на каждой петле, вентили на входе и выходе каждой петли. Все наглядно и легко контролируется - очень удобно.


Общая длина системы отопления примерно 240 метров. Родной насос котла Wilo VHSL 15/6 дает уверенную циркуляцию воды во всех петлях отопления. Скорость потока при этом 3-4 м/с.

 

Радиаторы. На местах крайних радиаторов (там где их нет) ветки петли закольцованы для возможности циркуляции воды.