Пеллетные котлы Пеллетрон

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Он проработал всю ночь и не остановился!
Урааааа

 

А днем встал

 

Да уж. Абсолютное невежество в котельной тематике и бескультурье во всей своей красе. Я лучше последую вашей просьбе и покину эту тему, чем буду что-то вам что доказывать. Это явно бесполезно.

 

Я предлагаю жить дружно

 

Анатолий, чтоб не быть просто голословными, вы скиньте пару видосов шахтников с пеллетной горелкой, с показаниями КПД и прочего, я так понимаю, КПД не просто на словах должно писаться, а показаниями приборов учёта,а то получается, что например показаниям Пеллетрона и Ко человек верит, а другим нет, и здраво и трезво не хочет мыслить, вы всё-таки съели собаку в пеллетно-дровяных делах.

 

Да я и Вектору и китурами, теплодару и волдаю и т. д не верю в их ние написанные цифры. По ваше логике и их если я воткну горелку в котёл с написанным КПД 93% на дизеле например на пеллетной он мне выдаст КПД 120% судя вашей логике!

 

Когда любой котёл используется с горелкой (не важно какой), то он перестаёт быть котлом, а превращается во внешний теплообменник для факела огня. За качество сжигания отвечает горелка. Отсюда указывается его КПД как теплообменника (вторая цифра КПД). Котёл же сам в себе отвечает не только за "качество" теплосъёма и даже не столько, а прежде всего за качество сжигания "основного" топлива (первая цифра КПД). Естественно первое число ниже второго. Тем более, если используется не основное топливо. Например, в угольнике сжигают дрова.

 

Дак этот ДК то уже как бы котел либо с наружней горелкой, либо со встроенной, никаких 120 не будет, а наоборот, если его будете топить дровами, то получите уже 70-80%, в зависимости от настройки горелки будет +- 93%,но если за качеством горения не следить, котел не чистить, то КПД будет ниже, а в ТТ котле без всяких горелок не может быть КПД выше 70-80%,особенно на дровах, а если горелка подобрана и настроена правильно, а котел имеет развитый ТО, то КПД будет высоким, и естественно горелка не должна работать на мощности, больше, чем сам котел, иначе КПД улетит в трубу, а если котел в 1,5-2 раза мощнее горелки, то получаем высокий КПД, горячие газы максимально долго остаются в котле и на выхлопе уже не греем больше чем надо дымоход. Я понимаю нюансы, а объяснить точнее не могу, поэтому и прошу профессионалов объяснить эти нюансы правильно, научно и доходчиво, надеюсь ещё по этому поводу профессионалы напишут.

 

Хорошо, давайте вернемся к объему топки котла и газо отводящих каналов. Горелка пелетная у вас циклонная? так скорость и мощность регулирует мозги, но как рассчитывался теплосем от этой горелки к вашему котлу? И как эти параметры забивались в алгоритм работы горелки? Тут не так давно попадался человек который поставил 15кВт горелку на ТТ котел и был не догрев теплонасителя из-за большого объема топки 63 литра если мне память не изменяет.

 

Не знаю, но у меня нагревает горелка, настроенная на 14 кВт 63 литра котла и 200 квм, да и БКН на 150 литров. Между прочим, 63 литра это не так много для моего котла а 32 кВт, я посмотрел тот же Вектор 35, так у него почти также, 55 литров, для отопления дома, где плюс ещё 100-200 литров в СО это не играет особой роли, например у пеллетника Китурами на 20 кВт объем теплоносителя вообще 90 литров, и это не мешает этому пеллетнику быть супер экономичным и эффективным, я тоже раньше думал, что меньше теплоносителя в котле это лучше, чем много, оказывается наоборот.

 

Вы не поняли, 63 литра это не водяная рубашка, а объем камеры сгорания. Где происходит передача большей части тепловой энергии вашего котла. Какой толщиной перегородки теплообменика по пути выходных газов?

 

Да, дествительно я подумал о другом, ну во всяком случае, для уменьшения объема топки можно какую нибудь конструкцию соорудить, типа турбулизатора, чтоб пламя лизало только стенки топки, но это больше свойственно тем котлам, у которых сверху горизонтальные теплообменники, а между ними и факелом огромное пространство а у меня например, пламя идёт в большей степени в теплообменники, а какая-то часть идёт в шахту, ну не знаю, нужно ли этого делать, в основном люди ставят турбулизаторы-завихрители в теплообменники, чтоб затормозить ход газов. Ну а толщина металла у меня 6 мм, у меня пламя по сути сразу бьёт в первый ТО, не так, как у котлов, у которых горизонтальные ТО сверху далеко от факела горелки.

 

А таки заземление вы считаете нужно только формально чтобы выполнить "идиотские требования производителей оборудования"?

 

Я так не считаю, оно нужно. А дело в том что горе мастера которые дом строили посчитали что заземление не нужно и даже не проложили землю в стенах.

 

Итак!
Я затрахался, но вывел закономерность!
1 раз из 18 при нажатии на нижний конечник загорается не Х7 светодиод, а Х10 и толкатель продолжает двигаться вниз
То есть в контроллер передается информация при нажатии на нижний концевик о нажатии на верхний концевик.
Соответственно колосник двигается дальше и упирается вниз, после чего котел встает в режим аварии по клину колосника.
Делал 3 раза, дожидаясь полного остужения двигателя, с большим перерывом
Ровно 1 раз в 18 нажатий (включая оба концевика, то есть, каждое 9 нажатие на нижний концевик передает в контроллер ложную информацию)
Если интересно, могу снять на видео.
Что мне нужно заменить в котле, чтобы он работал в штатном режиме?

Это мое письмо в техподдержку
Если честно, уже выводят из себя
Я четко описываю проблему, а они давят на то, чтобы я почистил колосник
При каждом обращении писал, что колосник чистый и ему ничего не мешает (что правда, чищу часто, ибо чем чище, тем меньше расход, а я не враг своему кошельку)

Жду ответ, если он будет