Пеллетные котлы Пеллетрон

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Никогда не сталкивался, и да же не слышал о таком. Не, ну если воды туда налить.

Дело 5 минут.

 

Приведу текст производителя про авторозжиг (режим старт-стоп). На мой взгляд есть разумные мысли и обоснования неэффективности наличия СТАРТ-СТОПа у пеллетных котлов. У дизилей работа строится иначе.

Среди покупателей пеллетных колов многие поражены вирусом авторозжига. Ну как бы такие котлы могут работать летом, грея воду и. т. д.

Ну как бы это не так.

Разбираем, что такое авторозжиг.

Авторозжиг - комплекс мероприятий, позволяющий пеллетному котлу самостоятельно начать работу, отработать, а затем самостоятельно завершить работу и подготовится к новому запуску. На некоторых котлах с "авторозжигом" стоит не авторозжиг, а функция облегченного розжига - т. е. пеллет поджигается не газовой горелкой, а электросвечой и на этом все. Учитывая, что котел запускается раз в неделю, это не сильно полезная функция.

Авторозжиг на примере горелки "Паскаль"

Итак, котел должен запустится. Сначала горелка выполняет тестирования самой себя: тестируются датчики, двигатели перемещений и подач, реле, инвертор, ИБП и прочее что там установлено и что можно программно протестировать. Предположим все ОК. Теперь горелка должна понять в каком она состоянии. Для этого она должна помнить, как завершилась работа в прошлый раз. Это может быть штатное завершений, а может быть нештатное. Если электроэнергия не отключалась (или горелка оснащена энергонезависимой памятью) она помнит порядок завершения. Если электроэнергия отключалась или памяти нет, то не помнит. Алгоритм запуска будет разный, потому что в одном случае горелка может быть пуста, в другом забита топливом (и свежим и недогоревшим). Предположим отключение штатное и горелка помнит, что она пуста. Горелка перемещает колосник в положение розжига, затем подает из склада порцию пеллета в канал подачи, после наполнения канала подачи пеллетом подает начальную порцию топлива в чашку (горелки "Паскаль" имеют шнековую подачу пеллета в чашку), запускает дымосос в режим розжига, включает запальную свечу, фиксирует появление пламени по датчику пламени, отключает свечу, ждет розжига всей порции топлива, контролируя пламя и температуру дымовых газов, затем постепенно переходит в рабочий режим, включая перемещение колосника и устанавливая подачу топлива и воздуха согласно требуемой мощности и показаниям лябда-зонда. Котел запущен.

Далее, по какой то причине котел должен остановится (дана команда на принудительное отключение, кончился пеллет в складе, превышена температура теплоносителя, возникла критическая ошибка, требуется обнуление процесса, отключили электроэнергию и пр.). В зависимости от вида команды на отключение, горелка выбирает способ выключения - обычный, ускоренный или вообще аварийный. Рассмотрим обычный способ отключения при перегреве теплоносителя - это ведь тот самый режим, который и является носителем вируса авторозжига. В процессе работы горелка считает скорость нагрева теплоносителя и постепенно снижая мощность плавно подходит к точке ограничения температуры, если снижения мощности недостаточно и горелка рассчитала, что точка ограничения будет превышена даже при минимальном режиме работы, она приступает к отключению. Отключается склад пеллета, пеллет из канала подачи подается в чашку до полной очистки канала и шнека, после догорания последней порции топлива, согласно показаниям датчика пламени и датчика температуры дымовых газов, горелка сдвигает колосник в положение сброса шлака, далее кратковременным включением повышенных оборотов дымососа сдувает остатки пепла с колосника. Котел потушен.

Это очень простое описание алгоритма. На самом деле он намного сложнее и предусматривает массу различных вариантов развития событий, которые в любом случае должны привести либо к розжигу котла, либо к его гашению. Надеюсь Вы понимаете, что это не так просто происходит как в газовом котле. Щелк - включили, щелк - выключили. Все дольше и сложнее. 5 минут розжиг, 15 минут гашение. Нагреваются и остывают массивные детали горелки (как стальные, так и керамические), выделяются высококипящие жидкости, которые загудронивают горелку, теплообменник и дымоход, котел дымит, искрит, а так же происходит масса прочих неприятностей, наличие которых совсем не стоит того, что бы непрерывно гонять котел летом ради очень сомнительной экономии.

Теперь предположим, что у Вас стоит бойлер ГВС 200 литров, два полотенцесушителя, установлена температура бойлера 65 градусов и гистерезис 5 градусов. За сутки котел запустится и остановится 40 раз, 5 минут пуск, 5 минут работа, 15 минут гашение -т.е. фактически котел будет работать почти непрерывно ради жалких 30 кВт*ч (два полных бойлера) тепловой энергии? Сколько же Вы сэкономите на этом? Расход пеллет в режиме розжига и гашения очень высок. В процессе розжига велик химический недожог, а в процессе гашения большой избыток воздуха. Т. е. там не 230 грамм на кВт*ч, а все 300 (это очень оптимистичная оценка, вполне может и 350 и 400). Итак 0,3*30 = 9 кг пеллета по 6,5 руб. = 58,5 руб. Если тоже самое делать электроэнергией то 30*2,21 = 66,3. Экономия 66,3-58,8=7,8. Это мы еще не учли, что горелка во время работы потребляет электроэнергию, пусть немного, но тем не менее, так что реальная экономия стремится к нулю.

Итак, уважаемые фанаты авторозжига - 7 рублей 80 копеек экономии за 40 старт-стопов. Ресурс горелки как бы большой, но не бесконечный и его расход (особенно запальной свечи) за этот день составил куда большую сумму. Положение несколько можно исправить буферной емкостью. Однако поделив цену буферной емкости на 7,8 руб. мы получим срок окупаемости буфера, уходящий в бесконечность.

Авторозжиг - мера эта вынужденная, никакой радости горелка от нее не испытывает, как уже указывалось выше. Намного выгоднее снижать мощность горелки до возможного минимума, который может быть ограничен как стабильностью работы, так требование к чистоте выхлопа.

 

Ну да, а то что старт/стоп нужен, в основном, в межсезонье, когда да же минимальная мощность избыточна, ни слова. Супер анализ. На мой взгляд это просто отмазка, что бы не оснащать свой продукт этой функцией. Если хотите, трусость. Иначе понадобится нести гарантийные обязательства за более сложное изделие. А не охота, так как элементы системы авторозжига, по умолчанию менее надёжны чем остальные элементы горелки. Что, кстати, не всегда справедливо. Но пользователя, в данном случае, да же не спрашивают нужно ему это или нет. Нет и всё. А в доказательство выше представленные фантазии. Десятки если не сотни людей годами пользуются и довольны. А тут "откровение с выше" нарисовалось. Не хотите, не делайте, но врать то зачем? Грустно.

 

Вопрос о реальной необходимости авторозжига в пеллетном котле решается очень просто и без словоблудия. Достаточно опросить владельцев пеллетных котлов с авторозжигом, которые топятся пеллетами не один год, готовы ли они отказаться от авторозжига. Ответ очевиден, да и если бы им авторозжиг был не нужен, то они бы его просто не использовали. Владельцы котлов без авторозжига такого выбора лишены.

 

Возможно, что и напутал. Пардон.

 

В том то и дело, что это 5 мин (чуть меньше) горения, а не остывания теплообменника котла.
Автоматика нужна добрая.

 

Ещё здорово влияет инерционность самой СО. Тут кому что. Либо безопасность и небольшой эффект ТА, либо управляемость. Но в последнем случае нужно быть на чеку. Но всё это лишь косвенно относится к обсуждаемому предмету.

 

Минуточку а что может произойти за 5 мин вы же котел не до 90 градусов кочегарите, перегрется или закипеть он не должен при температуре контура котла 75-85 при дожегании 5 мин топлива врятли доведут температуру контура до 100 и выше если вы об этом!

 

Поясню. Возможен вариант (именно в межсезонье, ибо в зиму вопросов как правило не возникает) когда большинство батарей прикрылись термоголовками и осталась одна батарея либо только кольцо коллектора лучевой системы (если оно есть). Т. е температура носителя уже 75*С, а рассеивание на батареях практически малО. Если газовый или солярочный котлы просто погасли и остался только нагретый теплообменник, то в пеллетном ещё 5 (пусть 4) мин горит огонь. Пусть не закипит, но если подскочит до 100, да ещё и система из ППР, чем закончится предположить только можно.
Вот и не рекомендуют для ТТ котолов ставить термоголовки на радиаторы, именно по этой причине, не возможность быстрого гашения топлива.
Возможно перестраховываюсь. Но мысль об этом есть. А вдруг она окажется правильной.
Потому и Добрая автоматика.

 

А накой черт тогда нужна ГБ! ?

 

ГБ нужна для сброса излишнего давления, а при 95-100*С в закрытой системе не закипит. А вот трубы могут поплыть. Если у вас система из меди или стали, то норма.

 

Происхождение этого анализа объясняется просто. Рассматривается какая-то горелка Паскаль, которая, в силу наличия у неё чаши, скорее всего является ретортной. Так никто и никогда не говорил, что СТАРТ-СТОП родной режим для реторты. Он для нее противопоказан.
СТАРТ-СТОП - удел факельных горелок, и возможность эффективно работать в этом режиме как раз является одним из основных преимуществ факельных горелок против реторт.

 

Сим указано, что гонять котел в режиме старт стоп летом по цене хуже включению тэна в розетку. Очевидно объем месячного дохода и врожденный дальтонизм между серым и белым делает понимание этой мысли как бы невозможным, однако практика показывает, что нечаянная покупка свечки к январским праздникам на али за €100, оказывает живительное действие на мыслительный аппарат анонимуса, делая невозможное возможным. На следующий сезон мы проектируем котел европейского типа four seasons, там будет авторозжиг, а так же прочие датчики, свистелки и перделки, однако цена в пять килоевро за машинку дает местным смельчакам возможность, как бы помягче, всестороннего субъективного анализа, но вот имать не получится

 

Браво! Хоть кто то мог объяснить мои мысли боле доступным языком! Болер у меня какраз двух контурный работает как от котла так и от электричества, летом от элект. зимой от котла!

 

Спорный вопррос! Многие владельцы пелетных котлов просто не понимают хорошо это или плохо они просто такой купили и там это уже было!