F Клуб владельцев сгоревших котлов Зота

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Выбирайте с твердотелыми релюшками! Есть котлы с насосом и РБ есть без.

 

Единного сценария на этот счет нет.
Варианты возможного развития событий.

#1:

• предположим в котле на 9кВт (три тэна по 3кВт) одно реле "залипло";
• соответственно ТЭН за этой релюшкой пыхтит не выключаясь;
• в случае если теплопотери жилища превышают номинал ТЭНа (>3кВт) - ситуация терпимая;
• ТЭН вдувает энергию в теплоноситель, циркуляционник доставляет ее до радиаторов, последние ее утилизируют.

#2:

• со словами - "А я, что рыжее" - и второе реле переходит в "залипательный" режим;
• и здесь многое зависит сможет ли СО + жилище утилизировать двухтеновый "пыл";
• сможет - хорошо...

Беда начинается, когда СО не в состоянии утилизировать излишнюю прыть ТЭНов (обратка все горячее и горячее). Теплоноситель начинает подкипать. Паровые бульбочки не по вкусу циркуляционику (завоздушивается, падает производительность). И эта жопа начинает наростать со скоростью снежной лавины...

 

На каждом радиаторе в доме стоит термо головка ещё ,в случае если дома становится жарко то термо головка перекрывает радиатор, система открытая, расширитель на втором этаже, теплоноситель вода, система работает и без насоса, самотёком все циркулирует, но насос всеравно включаю чтобы небыло большой разницы обратки и подачи,
а насчёт твердотельных реле где то прочитал что там охлаждение должно быть соответствующее
Считаю что мне в принципе котел без насоса подойдёт ,основной насос в со будет гонять, меня больше пугает залипание реле и возможное возгорание
Хотелось бы через телефон мониторить и по возможности отключать его
Спасибо почитаю про эту зоту с твердотельным реле

 

Вы не рассмотрели ситуацию, когда циркуляционник никуда ничего не гонит. То есть запроса на тепло на котёл нет, насос стоит, а реле при этом осталось залипшее, продолжая разогревать тэн без теплосъема вообще - пока вся вода из блока тэнов не вылетит паром - и начнёт от тэна уже греться и плавиться весь корпус и начинка котла и всё что вокруг - как было у меня, например.

 

В котлах зота есть термодатчик на перегрев, он срабатывает на 95-97 градусов, отключая все тены.
Судя по постам, все меньше залипших релюшек у пользователей зоты.
У меня лично две вышли из строя за 10 лет.

 

Я ХЗ, конечно, извиняюсь. Но при замене тэна по гарантии на мкс 9 кВт (убил по глупости при запуске, но поменяли блок тэнов по гарантии) мастер сказал, что в мкс, конкретно, стоит столько защит от всего такого. При залипании и перегреве, или отсутствии теплоносителя автоматика тупо рубит питание. И всё.
Схему уж не разбирал. Пока на слово поверил. Но когда как раз был тот случай, верещал он мощно и автоматика сработала на ура.

 

Интересен следующий нюанс. А именно алгоритм по которому термодатчик отключает все ТЭНы.

И если мне не изменяет склероз, отключение происходит так:

• термодатчик непрерывно отслеживает температуру теплоносителя;
• если она превысит некую критическую цифру - стучит об этом событии котловым "мозгам";
• "мозги" (контроллер) предотвращая возможное развитие аварийной ситуации (критический перегрев теплоносителя) выдают команду на срабатывание независимого расцепителя;
• а расцепитель отключив вводной автомат обесточит котелок.

На первый взгляд все логично, кроме одной вещи.
А именно, что между термодатчиком и независимым расцепителем имеется некий посредник, а-ля контроллер. И не приведи Господи ситуацию, когда вместе с "залипшей" релюшкой отбросят коньки и котловые мозги.
Лично мой организм задействовал бы НО (нормально открытую) таблетку (биметаллический термодатчик) напрямую на независимый расцепитель.

 

Защитные функции залитые непосредственно в котловой контроллер - вещь нужная.
Но как они отработают в критической ситуации, когда контроллер по какой либо причине глюкнет?
ИМХО, кроме "вумных" контроллерных защит, не будут лишними и тупые "кондовые".

 

Всегда было любопытно, какие такие блага сулит эта функция чисто для СО (нет запроса на тепло, стопорим после выбега циркуляционик)?

 

Да, твердотелки девицы горячие. И если не отводить от их разгоряченных телес излишки тепла - загнутся бедняги. То ли в экстазе пробьются накоротко (аналог залипшие контакты реле), то ли выгорят к чертям.
А вот с "соответствующими" радиаторами не все так просто.
Для примера конструкторская мысль на этот счет, от иного производителя котлов.

Краткая суть. Если радиатор не в состоянии самостоятельно утилизировать твердотельное тепло - вентилятор ему в помощь.
Возникает закономерный вопрос. Какие матерные слова услышим из уст девицы-твердотелки в случае когда вентилятор по какой либо причине перестанет фурыкать?
Не беда, снабдим радиатор термодатчиком. И в случае его перегрева контроллерные мозги адекватно отреагируют на кончину куллера - скажут продвинутые конструктора...

А другие, привыкшие дуть даже на холодную воду, припаяют на медную трубку обратки пластину из той же медяшки. И поселят на нее, пластину, силовые ключи твердотелок (симисторы).

И сама обратка, с превеликим удовольствием скушает/утилизирует "лишнее твердотельное тепло". А куллер, за ненадобностью, соответственно будет послан в ту степь...

 

@Esc меня в ваши умные разговоры не впутывайте. Мой котел не так называется, и он не сгорел. Вы цитируете то, что вообще не имеет отношения к вашему ответу. Вот это:

"Краткая суть. Если радиатор не в состоянии самостоятельно утилизировать твердотелочное тепло - вентилятор ему в помощь."

 

Да ваши слова процитированы мною не о зоте. Я это и подчеркнул.

 

В моем случае выбор котла пал на solid -x 6кВт ,так как теплопотери домика в -35-40 около 7-7.5 кВт
Котел будет работать в связке с ТТ котлом длительного горения (энергия ТТ)
Планирую сидеть на зоте в межсезонье только, когда теплопотери 2-3 кВт + как резерв не даст дому перемерзнуть
Как думаете или лучше взять котел 9квт ?
Электричества добился в этом году от россетей 15 кВт 380

 

Не брешите, не плавится -это не атомный реактор. Беза теплоносителя очень быстро перегорает тен.

 

@Jago00, Если у тебя системе теплоаккумулятор, Zota работает без аварийно по 10 лет (из наблюдений кому ставил), и то по истечении 10 лет ничего не случается, меняешь плату реле по принципу вроде надо.