Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ок, теперь всё понятно, спасибо)

 

Здравствуйте уважаемые форумчане! недавно стал обладателем двухэтажного частного дома площадью 140кв.м. на всей площади смонтирован теплый водяной пол с двумя коллекторами по этажам. сейчас на отоплении стоит электрический котел протерм скат 12кв., трубы водоснабжения проведены по коллекторному типу в санузел, семья из 5 человек, планируется 5 точек водоразбора гвс. вопрос в чем:
1) посоветуйте какую схему лучше реализовать для комфортного использования горячей водой?
2) какая мощьность котельного оборудования должна быть для того, чтоб не застудить детей в зиму со стандартными теплопотерями (дом из газоблока 300мм., снаружи клинкерные термопанели с 100мм. ппс, зимой бывает до -28)?
3) есть ли горизонтальный бойлер косвенного нагрева?
застройщик планирует, по появлении газа, снять электрический котел и поставить двухконтурный газовый протерм пантера 25кв. пока есть возможность отказаться и забрать деньги. склоняюсь к одноконтурному протерм пантера 28кв. и бойлеру косвенного нагрева протерм на 100л. всем заранее благодарен.

П. с. систему с рециркуляцией не предлогать-трубы уже смонтированы.

 

И следует эту возможность использовать. Двухконтурник на две точки ГВС и пользоваться им не комфортно - температура прыгает. Да и ненадежен он.

Склоняетесь правильно, только на 5 точек бойлер нужно поболее. Литров на 200.

Рециркуляция - правильное дополнение к системе ГВС - позволяет не ждать горячую воду в удаленных точках. Иначе при достаточной разветвленности можно до минуты ждать пока прогреется вода и прогреваться будет постепенно, вынуждая постоянно подстраивать смеситель (в принципе это решаемо установкой термостатического смесителя).

 

Спасибо за ответы. насчет мощьности котла к 100литровому бойлеру я правильно выбрал? и на 200 литров какой газовый одноконтурный нужно по мощьности ставить с учетом 140кв.м. теплого пола? советуйте пожалуйста только из настенных газовых протерм, ибо застройщик имеет на них скидку на закупочную цену и другие покупать не будет. спасибо!

 

Привет всем умникам и умницам. Такая проблема. У меня бойлер ЕВРОТЕРМ, образца 2008 года. Купил как Б\У. Проверил, прочистили химией. Установил в систему отопления. Греет воду просто супер.
Но. В системе водоснабжения давление до 8 атм. Установил водяной редуктор 1/2 дюйма. Настроил на 5 атм. Когда открываешь, закрываешь горячий кран, давление в бойлере постепенно меняется от 5 до 1 атм. Думаю, что это связано с воздушной подушкой в самом бойлере. Из-за этого водяной редуктор не может достаточно быстро и чётко закрываться. Следовательно, установочное давление не 5 атм, а около 2 атм.(гайка пружины почти выкручена). Ну а проходное отверстие в самом редукторе и есть причина малого протока воды. Может поставить редуктор на 3/4 или 1 дюйм? А какие у вас предложения? Жду ответов.

 

@johangreen, 28 киловатт пантеры хватит с головой.

 

Спасибо за ответы.

 

Приветствую форумчан и прошу помощи у знатоков.
Имеется три 50-ти литровых бойлера gorenje. Два GBF50T/V9 с электромеханическим термостатом и один GBFU50E/V9 с электронным. Установлены в разных квартирах. Дома находятся в разных районах города.
Проблема у всех одна и заключается в следующем: горячей воды из каждого из них удается получить по 2-3 ведра (20-30л) или около 10мин по времени при среднем напоре воды. После этого из горячего крана начинает течь холодная вода. Именно холодная, а не теплая (недогретая бойлером). Для получения следующей порции горячей воды необходимо закрыть кран горячей воды и прождать час-полтора (в зависимости от заданной температуры). Электрика/электроника работает правильно - подает/снимает напряжение на ТЭНы при снижении/достижении заданной температуры воды во всем диапазоне регулировки (от 35-75 градусов Цельсия).
Еще одной общей странностью всех трех бойлеров является то, что даже при нагреве воды до максимума, т. е. 75 градусов, стрелка механического термометра на "морде" бака не отклоняется далее первой красной полоски. Как я понимаю, это деление соответствует температуре воды порядка 50 градусов. При этом реальная температура воды текущей из крана составляет порядка заданных ручкой регулировки 75 градусов - проверено путем измерения инфракрасным термометром температуры струи воды из горячего крана. Извлеченный из бойлера термометр полностью рабочий - показывает минимум если его положить в холодильник или максимум при нагреве теплым воздухом от фена. Т. е. получается, что поверхность бака в месте его контакта с термометром не прогревается до температуры соответствующей максимально горячей воде.
С одного из бойлеров снимался фланец, проверялось "нутро" бака - никаких дефектов обнаружить не удалось.
Водопровод во всех случаях сделан 100% правильно. Вода из холодного стояка в горячий напрямую (минуя бойлер) не попадает. Возвратный клапан исправен, предохранительный - тоже, вода через него в сливной патрубок не сочится.
В чем может быть загвоздка?

 

В объёме бойлера - для 50-ти литрового 30 литров горячей - это нормально. Не забывайте про воздушный колпак внутри бойлера, он тоже имеет объём, это раз. Два - когда начинается разбор горячей воды, холодная поступает в бойлер, и температура начинает быстро падать, т. к. смешивание всё равно будет. Так что описанное поведение вполне нормально, 10 минут на помыться - это хорошо с таким бойлером, у меня на сорокалитровом минут пять - и всё, водичка холодненькая.

 

В других случаях, при использовании бойлеров этих моделей, люди получают горячую воду в полном объеме. Потом теплую, с плавным понижением ее температуры. А не сразу холодную.
Воздушный колпак внутри бойлера может быть разного объема? У кого-то больше, у других меньше? Если да, то от чего зависит его объем?

 

Добрый день. Дело тут не в том что вода в баке не нагревается. Термометр меряет тем-ру бака снаружи. Он вполне может не плотно прилегать к стенкам бака поэтому и стрелка отклоняется не полностью.
То что мало воды как пишет @DIYMan, все правильно, сначала идет горячая вода, потом теплая и холодная. При разборе горячей воды происходит смешивание воды. Какой толщины слой разбавленной воды ? Скорее всего у всех баков разный будет. Хоть и делают на холодном патрубке рассекатели воды чтобы она равномерно по горизонтали распределялась.
Если посчитать при среднем расходе 7-8 литров /минуту то получается под душем можно постоять минут 5.

 

@Vodenoj, При покупке редуктора смотрите его производительность. На каждую точку не менее 6 л/мин.

 

В теме БОЙЛЕРЫ уже нашёл подобные ситуации. Некоторые устанавливают перепускной клапан между выходом горячей воды из бойлера, и входом холодной воды. Хочу его поставить на выходе ГВ и врезать между редуктором и обратным клапаном.
Меня интересуют рабочие давления. В городском водопроводе до 8 атм. Бойлер на 6 атм. Предлагаю накрутить редуктор на 5 атм.(сделать это без бойлера с его воздушной подушкой). А какой выбрать перепускной клапан? или на какое давление его настроить? И даст ли эта затея правильную работу редуктора?(достаточный проток воды)

 

@Vodenoj, Чего там изобретать? Воздушная подушка не приведет к существенному изменению расхода при применении нормального производительного редуктора. Honeywell cерия D06F 1/2" - 30 л/мин производительность, 3/4" - 48 л/мин. Смоет струей из крана при таком расходе. На 4 работающие точки хватает. Хуже если неверно рассчитал сечение труб и в статике 8 очков давит, а в динамике с 1 открытым краном падает до одного. Тогда тебе никакой редуктор не поможет, надо увеличивать Ду трубопровода ХВС на входе и ГВС на выходе.

 

30 или 48 литров-это замечательно. А при каком давлении такие цифры? И ещё вопрос: все бойлеры имеют воздушную подушку? описанная проблема имеет какое то решение?