Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Эту проблему можно решить с помощью реле давления, понятно настроив на давление меньше 1ат. Лохануться можно на другом. Здравомыслящий потребитель не будет пользоваться холодной водой, которая проходит через счетчик горячей воды, а потом еще второй раз платить за нее уже по елек. счетчику.

 

А соседей Вы тоже тогда будите отапливать, стояк наверно через квартиры проходит.

 

Дык забор горячей воды в бойлере - сверху. Не будет давления - из него просто вода не польется, но тены не высохнут.
Так что, самый простой вариант - установить бойлер на трубу горячей воды. И обратный клапан перед ним.
Есть горячая вода - бойлер не греет, остыла вода (или пошла холодная) - включился на нагрев.
Пропала вода - клапан не даст слиться через ввод, а из выхода просто ничего не польется.

 

Столкнулся с такой же проблемой тоже с Татраматом, вы прояснили ситуацию по устроиству данной модели потому как не вскрывал трудно наити прокладку фланца, спасибо. Трубка наверное которая в самом конце списка
http://sc-teplo.e-gloryon.com/boyleri0vodonagrevateli1kiev2zapchasti3tatramat

 

Здравствуйте всем.

Накопительный бойлер Аристон, 80л, электронная регулировка термостата. Работает всегда, т. к. к дому подведено только холодное водоснабжение. Со временем стал много кушать электричества, из-за чего был сделан вывод, что пора чистить ТЭН от накипи. Сам я не любитель трудностей, поэтому вызвал мастера. Он вытащил ТЭН, накипи было действительно много; всё вычистил, как говорится, до медного блеска, в том числе и анод. Поставил обратно, залил воды, включил.
И вот я заметил какое потустороннее явление с водой после всех этих манипуляций:
Горячая вода стала заканчиваться в два раза быстрее, чем раньше, при одинаковой начальной температуре (температуру воды замерял не по показаниям бойлера, а на выходе из крана термометром)
Например, если раньше я включал поток из крана с температурой икс, то при этом вода начинала становиться прохладной через 20 минут, а теперь с той же начальной температурой, через 10 минут.

Кто знает, объясните, пожалуйста, почему так, и как с этим бороться?

 

Бороться лучше с мастером, а не с последствиями его работы.

Похоже на повреждение заборной трубки или смещение датчика температуры.

 

Имеется бойлер косвенного нагрева Nibe Mega W-E-220.81
Бойлер подключен к угольному котлу, поэтому температура в бойлере может быть и 90 гр.
Нужно на выходе горячей санитарной воды из бойлера поставить защиту от ошпаривания - термосмесительный трехходовой клапан.
Помогите определиться с выбором, какой Ду и kvs мне необходим если дом двухэтажный для 4 членов семьи, имеется два санузла (душевая кабина, ванна), мойка на кухне, возможно в будущем водоснабжение гаража и подвала. Выход патрубков на бойлере 3/4".
Вначале приглядывался к ESBE VTA572 Ду 1", kvs 4.5. Но с нового года цена на него стала непотребной, да и в продаже его не вижу.
Выбор пал среди следующих:
- Watts Aquamix, Ду 1", kvs 2,1; Ду 3/4" kvs 1,9
- Danfoss Ду 3/4, kvs 1,9 (цена 7800)
- ESBE VTA 372 Ду 3/4 kvs 1,6 (цена 5200)
- FAR (цена 7900)
- что-то еще?
Помогите с выбором.

 

@Kitkintra, @Kitkintra,

Заборная трубка - это так, через которую холодная вода поступает в бак? Если да, то какое повреждение может вызвать такой эффект?
Смещение датчика - имеете в виду положение при монтаже, или калибровку?

 

Вроде нашел еще один достойный вариант
- R156 GIACOMINI, Италия Ду 1" kv 2,2
И цена вроде привлекательная 3720 руб.

 

Я бы купил R156 GIACOMINI. Только у него указан kv, а как узнать kvs?

 

Накопительный водонагреватель Thermex Flat RZB 100-F, установлен в 2008 году,
примерно год назад стал выбивать УЗО, позвали мастера, он заменил оба тэна. До этого ко сожалению не знали, что аноды надо менять регулярно(
Недавно снова выбило УЗО, я решил самостоятельно разобраться, успешно вытащил ТЭНы, их два 0.7 и 1.3 кВт. На 0,7 кВт был ввинчен анод, который полностью проржавел, и коррозия задела трубку ТЭНа, была заметная трещина, был заменен вместе с анодом. А вот второй ТЭН 1,3 кВт выглядел почти как новый, немного накипи и все. Анода на нем не было, хотя посадочное отверстие есть. Со стороны малого ТЭНа вымыл приличное количество грязи, больше похожей на песок. Когда все собрал, водогрей заработал но через пару дней снова выбило УЗО. Когда снял нижнюю крышку, думая что придется менять второй ТЭН, увидел приличное количество воды в этой крышке! Так что залило предохранительный выключатель-поплавок. Заметил, что вода поступает из пенистого утеплителя аккурат над самим этим поплавком, прямо на него капает. До ремонта не капало(
Собрал все снова, залил бак и стал следить. Даже при полном и нагретом баке капля накапливается очень медленно. Защитил выключатель-поплавок от попадания этой капли скотчем, наверх положил тряпочку, выяснил, что пока она накапливается и капает на нее, предыдущая уже успевает испариться. Откуда же тогда накопилось прилично воды в крышке ранее?
То есть внимание вопросы)
1. Сколько еще бак может протянуть с такой микроскопической ржавчиной? Может ли быть так, что она самозатягивается микрогрязью и достаточно будет следить чтоб она не капала на провода и высыхала?
2. Есть ли какие-то средства, чем-то полить, побрызгать, замазать это место в баке, изнутри. В принципе до него можно добраться если снова вынуть ТЭН. Пальцем дотянуться можно. Есть же герметики для автомобильных радиаторов, тут нет ничего подобного?
3. Предстоит отъезд на полтора месяца, если слить бак, это позволит остановить коррозию? Или влажный воздух в баке еще сильнее будет делать свое дело(?
4. Если поставить два анода, добавить ко второму ТЭНу еще анод, снизится ли скорость коррозии?

На фотках - общий вид со снятой крышкой, и состояние ТЭНов.

 

Микроскопическая ржавчина очень быстро и просто превращается в макроскопическую. А тряпочки после вашего отъезда будут подкладывать соседи на нижнем этаже себе на пол. Бак изнутри имеет покрытие и коррозия вокруг дырки прошла и под него тоже. Заделывать это бесполезно. Влажный воздух в слитом баке еще лучше поспособствует коррозии.

 

Столкнулся со странной историей.
Не получается в санузле отрегулировать температуру воды.
Условия: дом - три санузла + кухня. Вода разведена металлопластиком. Газовый котел двухконтурный.
В ванной на противоположном конце дома от котла включаю воду, регулирую ее примерно по теплоте - температура держится. Но если кто-то хоть как-то использовал воду в доме, то начинается пляска - вода льется то холодная, то кипяток. Соответственно, душ принимать мягко говоря некомфортно. Можно ли это как-то победить?
В доме сделана "обратка"(так мне сказали это называется) для подключения пассивного котла, но котел не стоит, поэтому не используется. Рабочие сказали, что это для того чтобы горячая вода была сразу, а не через пару минут, пока нагреется и дойдет от котла. Но может это и в моей ситуации поможет?

 

Да, для ГВС (горячее водоснабжение) нужна постоянная рециркуляция (возврат неиспользованной остывающей воды в систему подогрева). То, что Вы обозначаете как "обратка". Иначе, на дистанции, без циркуляции (возврат на подогрев) она быстро остывает, а после может ошпарить подоспевшей порцией горячей воды.

 

Это точно на все 100%

В этой модели бак сделан из нержавейки. Китайской... Покрытия там нет. Заделывать микротрещину бесполезно, если только она не на самом виду. Тогда можно попробовать аргоновую сварку.
Если уж сливать бак, то полностью! С обязательной выемкой тэнов на срок простоя. Этим и бак можно предохранить и тэны целее будут.