Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нехорошая идея. Намного лучше одноконтурник плюс бойлер или отдельный проточник на ГВС. Двухконтурник по части ГВС - как плохая газовая колонка.

P. S. А насчет отката - газ без счетчика нынче редкость. Прикинь сумму "узаконивания" плюс оплату газа по кубам с учетом будущего увеличения мощности котла, может выгоднее платить откаты Схема похоже работает у нас в масштабах страны, не то что отдельно взятого человека...

 

А для чего тогда такие котлы делают и продают? Просто двухконтурный тем более с закрытой камерой решил бы много проблем связанные с монтажом газа, минимум переделки отопления плюс решится вопрос с горячей водой. Насчет откатов, не люблю я их, и не хочу зависеть от кого-то.

 

@valiant97, Колонку можно повесить рядом с настенным одноконтурником. Отопление переделывать не нужно что с одно что с двухконтурным котлом. С точки зрения отопления они одинаковы. Двухконтурники менее надежны, отвратно работают с ГВС - не удерживают температуру на выходе. Для двух точек колонка нужна 28 квт как минимум, следовательно двухконтурник понадобится мощностью около 30 квт. На отоплении при небольшом расходе тепла он будет постоянно тактовать. Короче - долго рассказывать. Есть нормальные проверенные решения, обеспечивающие надежное комфортное использование как отопления так и ГВС, следует их придерживаться. Не нужно экономить на своем комфорте. Либо одноконтурник +БКН, либо одноконтурник плюс колонка с закрытой камерой.
Дымоотводы котла и колонки надо разнести в пространстве на расстояние около 1м.

 

На моей колонки 25 кВт написано и 11л/мин. Это что у неё КПД плохое что ли? Трубы отопления у меня от старого котла ещё, то есть открытая система самотеком.

 

@valiant97, 25 у нее скорее всего максимальная тепловая мощность. А "настоящая" процентов на 15-20 ниже. Ведь далеко не вся тепловая мощность передается воде. Именно поэтому лучше ориентироваться на производительность в л/мин.
Насчет труб - сделать из открытой системы закрытую как два пальца. Заменить открытый РБ на закрытый мембранный и воздушник. Только вот стояки небось дюймовые как минимум и сталь, работавшая явно не на антифризе, а посему изнутри наверняка вся система содержит кучу шлама и грязи, которые попадут в новый котел, так как скорость теплоносителя в новой системе с ПЦ будет существенно выше. Так что не знаю, стОит ли оставлять старые трубы...

 

Самая тонка трубы в СО это 76мм остальные 110мм, трубы проложены буквой "Г" одна сторона = 12м другая = 16м друг над другом с уклонами. Поменять в принципе можно, но в одной из комнат сделан ремонт полностью, так что не очень хочется. Насчет шлама знаю, перед зимой отрезал не нужную часть отопления. Вроде говорят фильтры поставить можно.
В инструкции к колонке написано, что она может регулировать температуру воды в зависимости от давления, а на деле получается нужно для каждого крана крутить регулятор. Может ей низкое давление воды не даёт нормально работать? Хотя если повысить давление, то вода начнет быстрей течь и колонка не будет успевать греть воду. Или я не прав?

И ещё вопрос не по теме. Чем лучше поднять давления воды? Вода поступает в дом типо городской водопровод, магистраль труба 80мм ПНД к дому вроде 25мм.

 

Может. В диапазоне плюс минус 10% и не более. И только пока новая. На низком давлении вообще ничего не регулирует. "Нормально регулирующая" стоит от $500. Там температура задается кнопочками и поддерживается электронным термостатом в широком диапазоне от 10 до 100% мощности. А некоторые и проток регулируют в автоматическом режиме - не хватает 100% мощности при выставленной температуре - уменьшают проток до достижения установленной температуры.

110мм трубы больше пригодны для супертанкера, нежели для современной домашней СО Фильтры поставить можно и потом постоянно и нудно их чистить, пока через них не пройдут те пару десятков кг грязи, что отложились за 30 лет в супертанкерных трубах и чугунных радиаторах.

 

Чугунных радиаторов нет, только две трубы идут параллельно.
Про колонки понял буду искать думать. Или что уже проверенное можете предложить?
А про повышение давления можете что подсказать?

 

Надо знать хотя бы приблизительно причину слабого напора и разницу давлений статика/динамика.
На забитый старый стояк ставить повысительный насос бесполезно. Аналогично и с "прикрытыми" на стояках кранами. Да и свой водопровод обследовать на предмет старых труб. Прежде всего.

 

Добрый день.
Помогите отремонтировать нагреватель бойлера.
Поработал полгода и перестал.
Фото во вложении (разобрал немного).
Симптомы:
- не горит индикатор,
- не греет,
- если крутить ручку то слышны щелчки (примерно на границе температуры воды).
Вот предполагаю что контакты замыкателя/размыкателя не работают. Судя по схеме (нарисована на внутренностях, на фото плохо видна) - термостат коммутирует обе линии: и ноль, и фазу. Индикатор (светодиод) подключен параллельно нагревательному элементу.

Никто не в курсе как разобрать корпус?
Хотелось бы по аккуратнее сработать.

 

Из под земли выходит труба 25мм потом переходит на 16мм МП разводка в ванне и на кухне. Ни каких стояков нет. Все сеточки на фильтрах смотрел, везде всё чисто у нас вода мягкая. такое давление всегда было, по ночам чуть больше. Но у соседей давление в разы больше, хотя магистральная труба та же и ввод воды в дом тоже такая же как у меня (воду проводили всей улицы в один год и материал был у всех одинаковый).

 

Для магистральной разводки труба не годится. Нужно минимум Ду 20 (внутренний!). 16й трубой можно запитывать ОДНУ точку не далее пары метров от магистрали.

Вот и надо найти причину. И ищут ее с помощью прибора. Манометра. Начиная со входа. В статике и динамике. Наверняка есть домовые краны от уличного лежака. Их проверять в первую очередь, а также все что там на отводе стоит - краны, водомерный узел, грязевики и т. п.

 

Да, конечно подходит. Проверял прямо на клеммах (фазы и нуля).

 

Этого ничего нет. Есть просто отвод от общий трубы к домам и то они остались под землей. колодцы не делали. Насчет диаметра трубы понятно, буду переделывать. 16мм ставили как временную, осталась на постоянную.