Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Б_Жук, Все это относится к летнему периоду, зимой все равно сливать всю систему. Можно поставить таймер чтобы включал каждые сутки бойлер по ночному тарифу. Приедешь, а вода уже горячая.

 

Пожалуйста дайте совет. Мой первый водонагреватель (вроде Термекс) проработал 12 лет, потом трещина в корпусе, когда его выбрасывал в нем тэн был как новый!
Купили Аристон с колбой из нержавейки (чтоб не трескался).
Через несколько лет шипение, "сгнил" тэн. Заменили на новый, специально просил хороший, поставили оригинальный от Аристона. Но предупредили, что они быстро портятся. Прослужил 18 мес. и опять "сгнил" тэн. Заменили второй раз. На этой неделе, тоже через 18 мес бак опять начал шипеть, пришлось менять опять, ТРЕТИЙ РАЗ! у тэна опять был сгнивший вид, спираль наружу.
Все это очень колготно и затратно (сам менять пока не решался, пользовался услугами сервисной фирмы).
ВОПРОС: Имеет ли смысл купить такой (лучших нет!) тэн и самому облудиьть его оловом, хорошим слоем. И поставить его в бак при очередной замене тэна? Поможет ли значительно повысить срок службы тэна?

 

В старом бойлере был анод для защиты от коррозии и сам бак был покрыт эмалью изнутри, которая замедляла электрохимическую коррозию. Теперь же анода нет и голый металл, а в воде вероятно что то содержится, что приводит к коррозии именно ТЭНа. Облудить его наверное можно, но только чистым оловом, а не припоем ПОС со свинцом. Вопрос, поможет ли это - не зная состава воды сказать сложно...

 

увы, все три раза вместе с новым тэном ставился новый анод! Я не сторонник конспирологии и "теорий заговоров" но похоже в этом случае специально делают, г@вно, чтобы новое покупали. А с анодом вообще стремно: все новые аноды сделаны так, что если месяц не пользоваться бойлером, то в воде образуется сероводород, жуткая вонь. Пришлось держать его всегда включенным, это даже оказалось выгоднее, тк вода горячая из трассы - едва теплая, а стоит почти как пиво .

 

Снял сегодня тэн со своего Електролюкс Centurio 30 EWH ни крепления ни анода нет

 

Камрады, подскажите, где найти инструкцию по подключению к электросети водонагревателя ISEA 80P? Интересует, как провода к термостату подводить (фазу и ноль). Или там без разницы?

 

@ttiot, Добрый день. Провода можете подключать как угодно, фазировка не обязательно

@radhaas, Добрый день. Анод возможно разьело, а куда крепление под анод делось

 

Бойлер 50-80 литров, в интернете есть схемы обвязки. Обязательно ли ставить редуктор давления?
Нужны советы в срочном порядке.
Пример обвязки прилагаю.

 

Зависит от давления в местной сети водоснабжения. Если больше 4 бар, желательно ставить редуктор.

 

На всех вариантах подключения бака гибкая подводка идет между запорным вентилем и защитным клапаном (на рис в разрезе 1). Нет ли каких противопоказаний к тому, чтобы защитный клапан установить сразу на запорный вентиль, и гибкую подводку провести между ним и непосредственно баком (разрез 2)

 

Именно так и надо подключать. Если не хотите потоп кипятком. В этом клапане не только предохранительный, но и обратный клапан.

 

На даче поставили бойлер Горенье на 80 литров, с сухими тэнами который. Расширительный бак тоже на 80 литров. Четыре точки разбора - три раковины и душ. Так вот проблемы при принятии душа. Вода то держит температуру, то обжигает кипятком и сразу ледяная, то снова нормальная. Как-то это лечится?
Бойлер на втором этаже, душ на первом. В раковинах не замечается таких перепадов. Правда так долго и не используем в них воду, как при душе.

 

И что? Типа если прорвет подводку? Если прорвет горячую, то абсолютно все равно в каком месте она установлена - будет потом кипятком. Ну а если прорвет холодную, то да, в зависимости от того где она стоит будет потоп либо холодной, либо обоими сразу (хотя не уверен что кипятка будет много, подсоса воздуха то нет. Часть выльется конечно, но думаю что не вся, из-за разряжения в баке). Почему вдруг вероятность прорыва холодной стала больше вероятности прорыва горячей? Давление в обоих магистралях примерно одинаковое.

 

При прорыве подводки до клапана будет потоп только холодной водой, кипяток из бойлера задержится обратным клапаном. Да и давление в баке бойлера часто выше чем в ХВС из за температурного расширения при нагреве. В одном случае подключения это давление действует на одну горячую подводку, а в другом - на обе. А вообще весьма правильно не ставить вообще никаких гибких подводок при обвязке бойлера - для быстроты демонтажа и обслуживания хватит просто американок. Ну или использовать нержавеющую гофру.