Тёплые входные двери KASKI (Fenestra) и JELD WEN. Сделано в Финляндии

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Alavus, что понимается под гидроизоляцией под дверную коробку?
Например, у меня УШП, для установки двери немного уменьшил высоту проёма, уложив 5см ГББ. Между ГББ и УШП положил техноэласт ХПП. Нужно ли ещё что-то подкладывать под дверную коробку и что?

 

Посмотрите инструкцию и конструкцию порога - дверь должна быть установлена на чистый пол.

 

УШП ГББ ХПП

Проще сказать так - порог не должен соприкасаться с бетоном, но должен стоять на твердой поверхности. Самый простой вариант - полоска плоской битумной гидроизоляции.

 

т. е. по сути дела ширина гидроизоляции - это ширина порога плюс пара-тройка см?

ХПП - это гидроизоляция для наплавляемой кровли. Толщина 3мм - как неплохой такой линолеум.
ГББ - это газобетонный блок.

сори за сокращения

 

ХПП вполне подойдёт и без увеличения ширины.

 

Какой краской или лаком можно покрасить филенчатую сосновую дверь Jeld-Wen Tradition 51/3P, лак.
Хотим получить белое, желательно укрывистое покрытие.
Спасибо.

 

Чтобы качественно изменить финишное покрытие двери потребуется удалить лак и произвести все процедуры, которые предусмотрены при реставрации деревянных изделий. Наносить новое ЛКП следует равномерно с двух сторон дверного полотна. Т. е. нанесли один слой ЛКП на одну сторону и сразу на вторую, потом ждём когда подсохнет (время в зависимости от инструкции конкретного покрытия) и наносим слои дальше до достижения желаемого эффекта с перерывами на сушку между каждым слоем. Использовать можно любые ЛКП которые рекомендованы для покраски деревянных внутренних дверей.

 

А существует ли информация производителя по типу лака которым произведено данное покрытие? Должна же быть подобная информация, например для случаев локального ремонта.

 

Тип лака - алкидный.

 

Привет, подскажите теоретические варианты защиты лкп двери.
Дверь kaski st2000, коричневая, царапается просто ужас как. Стоит хоть чем то задеть- все.
Это пол беды, основная это псинка ...
Амбал 60кг весом, который нагулявшись просится домой, естественно шоркая лапищей с когтищами о дверь... Зная это, сейчас на время стройки прилепил на низ двери скотчем лист эппс... Худо бедно спасало. Сегодня... Не могу, аж трясет, просыпаюсь от ххххррррруууммм... Выглядываю в окно, моя тварь, стоит лапищами на этом самом эппс и второй лапой по двери в районе ручки, естественно абзац, дверь поцарапана.

Варинципе, планировал купить и вырезать защитные накладки их поликарбоната и прицепить его на двухсторонний скотч, но хз, что это будет за вид у дверь...

У кого то были подобные проблемы?

 

я когда выпускаю свою тварь на участок, то не закрываю дверь, чтобы собака могла сама войти.

 

Это не совсем тот вариант, в норм погоду он постоянно на улице, домой идёт, если едой зашуршали ... Постоянно дверь держать открытой не будешь, да и черта у нас всегда сильные.
А в дурике сил немерянно, эта скотинка лапой бутылки стеклянные бьёт, просто лапкой хлоп сверху и все...
Эээх жалко табуретку сегодня не докинул... Аккурат по линии удирающей опы шла...

А покрытие дверей, конечно швах... Слишком мягкая краска, эпоксидом бы хоть красили каким, типа Тиккурила темадур.

 

Установил дверь st2000 и не смог собрать замок lc200. С уличной стороны, нарастил цилиндр двумя пластинками и обломил поводок на цифре 2. В таком виде поводок ригель открывает и закрывает, но поводок буквально на миллиметр наверно заходит в замок, и если при отпирании продолжить крутить ключ, чтобы ключом сдвинуть косой ригель, то поводок прокручивается и начал уже слизывать ту деталь, в которую входит.
Подскажите как собрать его правильно?
Инструкцию на lc200 и lc100 читал, видео из темы смотрел.

 

Пластину уберите.
Я после примерки, даже ставить ее не стал

 

Попробую убрать одну из двух. Когда примерял вообще без пластин, цилиндр утапливался настолько, что ключу не хватало длинны.