Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем, доброго дня!
Прошу высказать своё мнение по следующему вопросу. На одном из секторов полива газона после включения клапана (хоть програмно, хоть в ручную) ВСЕ выдвижные дождеватели не выдвигаются на рабочую высоту и не рассеивают воду. Поднимаются на 1-2 см. Вода из них сочится и немного разбрызгивается до 50 см в стороны. Другие сектора работают штатно.
Непосредственно перед клапаном данного сектора манометр показывает 1,5 бар. Между клапаном и манометром кран. Если его кратковременно перекрыть (нагнать давление за 1-2 сек.) и снова открыть, то дождеватели поднимаются и манометр показывает 3 бар. После этого дождеватели работают стабильно. Дождеватели 10 см I-PRO400. Сопла MP Rotator.
Cам предполагаю, что есть дефект у одного или нескольких дождевателей. Возможно неисправные дождеватели в не полностью выдвинутом состоянии пропускают больше воды, чем при рабочем положении.
Спасибо.

 

Смотрите клапан, причем тут спринклеры, такое может быть если в них песка полно, но у вас недооткрытие клапана

 

Спасибо за ответ.
Вы считаете, что при недоткрытии клапана давление перед ним уменьшается?

Если бы не это обстоятельство, то я бы полностью с Вами согласился.

Как проверить спринклеры на наличие песка? Сетчатые фильтры сопел прочищены.

 

Я думал все 12-ые вот с таким боковым подключением...

 

Есть и боковое, но тогда надо дренажный клапан ставить

 

@Leo77, посмотрите схемку пожалуйста. круги на схеме плодовые деревья. Как лучше раскидать ветки и подобрать насос. По скважине: воды вроде хватает, обсадная труба 127мм, статический уровень воды 3 м ниже уровня земли, подача осуществляется 32 мм на временный насос, расположен в кессоне из колец, из этой же скважины планирую водоснабжение бани, дома и полив. Напорная труба 32 ПНД, закольцована по кругу (на схеме полосатая). Делать буду частями по мере возможностей, еще планируется капельный полив грядок. Труба Poliext для этой цели же самое то?

 

На этой зоне располагается много MP Rotatoro'ов малого радиуса типа MP1000. Угадал?
Много воды выливается из отверстия между штоком и корпусом оросителя. Так?

Если вы электрик или немного в теме, то должны знать, что у многих электороприборов существуют пусковые токи, которые значительно больше номинальных. Также и у оросителей - при включении много воды выливается между прокладкой и штоком до полного запуска сектора полива. С таким сталкивался на зонах орошения с большим количеством малорасходных оросителей (в т. ч. и роторы с малыми форсунками. Номинальный расход может быть в порядке, но не учитываются пусковые поТОКИ.

Выходов несколько:

1. Попробуйте увеличить интервал между включениями зон, если это позволяет делать контроллер. Может быть и такая ситуация, когда клапан предыдущей зоны еще не закрылся, а клапан следующей зоны уже открылся.

2. Поставить более мощный насос.

3. Разбить зону на две более мелкие. Кроме того, у струйных форсунок чем меньше радиус и поток, тем они более требовательны к давлению, что связано с энергией необходимой для раскрутки колесика.

4. Может быть сработает установка гидроаккумулятора для сглаживания пиковых нагрузок.

 

Коллеги подскажите в чем может быть проблема?
Есть у меня один клиент на запуск/консервацию в соседнем городке, вчера позвонил, говорил насос каждую минуту включается. Конечно посоветовал проверить по участку, говорят нигде сырых пятен нет. Давление на манометре падает, но якобы при включении насоса из бака вода не уходит. Может ли быть так, что обратный клапан на насосе/автоматике (я не знаю где он находится) стал пропускать? Где он находится и как его проверить/отремонтировать?
Насос акварио, автоматика джилекс.

 

@Anri001, обратный клапан.

 

Спасибо за ответ!
Выделенное я и хотел узнать.

Контроллер не позволяет. Но обмануть его попробую сегодня вечером.
Отпишусь.

 

Раскинул уже пару веток с дождевателями, вроде все ок. Кроме давления, но вопрос уже решается.
Может что-то путаю, но в теме читал, что к клапанам надо везти кабель трех жильный, а вот для чего, не помню. Или путаю? И достаточно 2 жилы?
Прочитал про программаторы, надо поливать по времени беру
HUNTER ELC 6 sek. programator ECO-LOGIC, мне его будет достаточно? если количество зон будет 6, или в нем не хватает каких-либо функций?
Случайно увидел, водорозетки-но кто производитель мне не сказали. быстрый поиск выдает только. Гарденовские, еще есть какие-то? Хочу поставить в пару местах на магистральной трубе

 

А где он находится в насосе или автоматике?

 

Отчего такая уверенность, что контроллер это не позволяет? Задержка между зонами у бытовых контроллеров обычно находится в скрытых функциях. Какой контроллер?

 

Особенной уверенности и нет. Прочитал инструкцию. Контроллер Irritrol kwik dial внутренний 12 зон.

Попробовал. Перед проблемной зоной сделал пустую зону. Задал ей 1 мин. Получилось, что сначала клапан нормальной зоны закрывается, потом контролер на 1 мин. открывает несуществующий клапан, при этом в системе повышается давление, а через минуту открывается клапан проблемной зоны.
Результат 100% положительный. Вывод однозначный - нехватка стартового давления.
Ещё раз спасибо за подсказку.

Но, не всё так просто. Сегодня захромала ещё одна зона. Абсолютно аналогичным образом.
Анализирую Ваши предложения и рассуждаю так.

Давление в системе после подъёма штоков - 3,0-3,2 бар. Насос рабочий, достаточный для всех зон системы. Замена насоса с увеличением мощности приведёт к повышению давления на старте, однако в рабочем положении может быть больше рекомендуемого как для этой, так и для других зон. Крайний вариант.
Разбить зону проблематично. Да и давление в рабочем положении зашкалит.

Надо попробовать не лечить следствие, а найти и устранить причину.
Предполагаю, что штоки не поднимаются потому, что в стартовый момент, часть силы, создаваемой давлением воды, расходуется на преодоление механического сопротивления при движении штока в дождевателе. После подъема штока, трение или иное механическое сопротивление, связанное с движением штока исчезает.
Вариантов причины проблемы вижу два.
Первый - возможный. Недавно (неделю назад) умудрился запустить систему на день без фильтра. При этом использовал новую скважину - как оказалось вода была с мелким песком. От новой скважины отказался (фильтр забивается за 10 мин). Вернулся на старую чистую скважину. Но мелкого песка зацепил много. Фильтры форсунок промыл. Дождеватели включал без форсунок (для промывки). Но, возможно, песок остался и именно он мешает гладкому скольжению штока. Создаёт дополнительное трение и отбирает часть энергии. Давление в 3,0 бар не хватает. Соответственно, после кратковременного увеличения давления - шток встает в рабочее положение и ему начинает хватать 3,0 бар.
Второй вариант - мне не понятный. Почему при не полностью поднятом штоке вода дуром уходит через прокладку? Как так может быть, что излив воды через эти щели превышает рабочий расход? Смотрел сегодня внимательно на работу дождевателей с не полностью поднявшимися штоками. Вода бьёт из щели между штоком и прокладкой. Сильно бьёт. Задвигаешь дождеватель вниз - перестает бить. Вытягиваешь его силой наверх - перестаёт бить. Что это - технологическая норма или нет? Дождеватели I-PRO400. В работе третий сезон. Белую прокладку в верху дождевателя осмотрел. вроде нормальная.
Итого: если излив воды через щель в дождевателе с неполностью поднявшимся штоком это норма, то значит надо винить песок. (и человека, из-за которого песок там оказался). Разбирать и промывать дождеватели. (но фильтры форсунок чистые, уже неделю как не загрязняются)
Если же в норме вода не должна уходить через эту щель (в объёме большем рабочего, судя по манометру) то нужно искать причины не в песке, а в этой левой утечке, возможно в прокладке.
Как Вы считаете?

 

Модель насоса?