2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В парилке дозалил фундамент под печку и выровнял в углу пол

Снизу стены обшил гипроком - на него приклею один ряд плитки. Чтобы при мытье пола вагонку не мочить. Плюс более качественная гидроизоляция стыка стена-пол.

Потолок утеплил 150 мм ваты. Напомню конструкцию потолка:

Одна сдвоенная балка из стоечного профиля 50х75 практически не прогибается под моим весом (80 кг). Первый слой ваты (50 мм) запихнул между профилями. Где расстояние около 450 мм - там вата практически не прогибалась. А вот где максимум - 600 мм, она значительно провисла. Пришлось её к вышележащим слоям потом проволокой крепить.
Сверху закинул оставшиеся 100 мм. Пространство между профилями и рёбрами перекрытия позволило это сделать довольно легко.

Снизу приклеил фольгированную крафт-бумагу и прикрепил бруски

В одиночку к потолку к железным профилям крепить фольгу неудобно. Степлером её не пришьёшь. Куски скотча временные не держат её вес. Приходилось первоначально 2-3 шурупами её крепить. Потом сверху скотчем закрывать шляпки.

Выход вентиляции

Пока ещё не проклеен стык, так как нужно купить декоративную накладку и примерить по высоте.

Со стенами проще - там просто степлером можно закрепить рулон фольги первоначально


Приладил несколько досок вагонки

Под полоками решил крепить сосновую вагонку, сверху - осиновую. Это несколько усложняет монтаж. Но осина практически не пахнет, а сосна - пахнет по мне так приятно. А подтёки смолы под полоками нестрашны.

Креплю на кляймеры

Взял №4. Для стандартной сосновой вагонки (12,5х96) они хорошо подходят. А вот осиновая у меня толще - 16 мм. И туда они еле влезают, забивать даже иногда молотком приходится. Придётся купить следующий номер (5).

 

В летний период - периодически. Сейчас нет, жарко и так - на улице баня
Но я отмечу важный момент! У меня труба от печки идет вообще одностенная (в бане - черная толстая, а снаружи дома - нержа), только утеплен проход в стене - базальтовой ватой+вторая труба снаружи как гильза. А стена из КББ блоков, негорючая в принципе.
Так что все элементы дымохода - фактически на виду, вот слева виден:

В чем бывает проблема у бань, где сэндвич трубы проходят через перекрытия горючие?
В том, что сэндвич не вечен, и со временем и от Т высокой минвата там теряет свойства и уже не так эффективно изолирует жар. Это опасно, надо менять дымоход.
И еще была на форуме тема про пожар нового дома - там видимо СТЫК этого сэндвича был сделан в проходе кровли, и немного разошелся... но достаточно что бы искры воспламенили дом (
Короче дымоход должен быть надежен, особенно если скрыт и проходит через горючие материалы.

 

@antonpavlov, Подскажите по вашему монолитному септику, вы на стенку какую арматуру использовали (так-же как и на плиту 14 из остатков)?
Арматура на стенках нужна и вертикальная и горизонтальная, в один ряд достаточно (или горизонтальная там чисто конструкционная)?
Если делать стенку около 15 сантиметров, к какой стенке прижимать арматуру и сколько должно быть до края (дистанционные звездочки на сколько сантиметров нужны?)

 

@Snow77, я точно уже не помню, какие у меня остатки были. Там бы подошла и 12, и 14. Горизонтальные я вообще, по-моему, делал из шестёрки гладкой.

Нужна и вертикальная и горизонтальная арматура с равными промежутками. Так как давление грунта идёт в двух плоскостях.

Если стенка узкая, то арматуру нужно постараться прижать к внутренней стенке. Минимум 2 сантиметра отступ, иначе камни не пролезут во время заливки.

Но это всё справедливо, если:
- септик будет утеплён
- в нём к зиме появится то, что должно бродить и выделять при этом температуру
(или если он будет первое время пустовать)

Тогда внутреннее содержание не замёрзнет, не увеличится в объёме и не будет давить изнутри на стенки. Иначе нужно двойное армирование.

 

Обшил парилку вагонкой

Основную вагонку купил осиновую. Но не евровагонку, а какую-то нестандартную. Во-первых, заявленная толщина - 16 мм (а не 12,5), во-вторых, профиль закруглённый, а не трапецевидный. Сорт А. Как видно, это даже скорее сорт экстра - ни одного сучка в таком множестве досок. Но вот что касается монтажа... Толщина гуляет от 14 до 16 мм. Соответственно, кляймеры запихиваются с трудом. Шип в паз тоже далеко не всегда входит легко. Многие доски к своим концам идут криво обрезанные, либо уже без шипа. Хорошо, что запаса длины хватало, чтобы лишнее срезать. А иногда приходилось циркуляркой с обратной стороны вдоль всей доски срезать несколько миллиметров, чтобы шип сделать. А то его там не было. В общем, монтаж оказался не простым. Но красиво).

Да, может кому-нибудь здорово пригодится в будущем. Я первый день всё пытался то пальцами, то молотком кляймер в доску задвигать. А потом придумал тыкать его туда стамеской. Очень удобно - быстро, руки не болят и кляймер не гнётся.

 

плоскогубцами замечательно вставляется

 

Я просто битой в шуроповерте стоящей проталкиваю, ей же и закручиваю)

 

@antonpavlov, Позвольте Вас потревожить вопросами по крыше, надеюсь еще не забыли...
Как у Вас организован вентзазор над гидроизоляцией и отвод конденсата с нее?
По фоткам видно что она обрезана вровень со стропилами..., а как организован вентзазор не понятно...
По опыту эксплуатации, много ли конденсата на ГИ, незадувает ли снег под конек и хребты?
Разрезана ли ГИ в районе конька?

Е еще вопросик, по каким соображениям накосные стропила спаривали с проставками?

 

Да, обрезана вровень. Сверху капельник, у него планка немного отступает от торцов стропил.

Не знаю, сколько конденсата. Я же туда не залезаю смотреть) Снег не задувает - это смотрел. Но у меня под коньками уплотнитель. Плёнка в районе конька разрезана для выхода воздуха под конёк.

Какими именно проставками? Не понял вопрос.

 

Накосные состоят из двух досок. Их можно сбивать вплотную друг с другом, а можно как у Вас, между двух досок имеются проставки.
https://www.forumhouse.ru/attachments/1946569/

Не переживаете, что конденсат стекаемый с пленки со временем подпортит дерево на лобовой, подшиве?

Сейчас в раздумьях над формированием карнизного узла. В инете везде пишут что гидроизоляцию нужно выводить наружу по отдельному капельнику, нужно формировать вентзазор, закрывать его сеткой..., а на практике, у нас в области, уже пол года смотрю на все крыши которые попадаются на пути, ни одной не видел сделанной по рекомендациям инета. У 100% все свесы зашиты профлистом и пленка обрезана вровень со стропилами и все течет на лобовую доску внутри свесов...
Вот и думаю как делать, по науке или по практике?

 

А, понял. Это потому что длины доски в 6 метров не хватило, нужно было удлинять. Основная нагрузка приходится на середину, поэтому там доски сдвоенные. А наращиваемую доску можно и одиночную. Я её между двумя крайними смонтировал - для удобства.

На счёт второго капельника - не нужен он. Всё там сохнет очень быстро, даже если намочится. Я слежу за состоянием подшивки, пока никаких признаков шелушения краски не выявил.
Вот сеткой сейчас бы закрыл. Тогда просто в голову не пришло, а сейчас птицы на чердаке гнёзда вьют. И осы.

 

@antonpavlov, какой угол крыши у Вас получился?
Я так понял, что у вас наслонные безраспорные стропила с подкосами и затяжкой у основания?

 

@Wvadik, да, всё так. Угол вроде бы 18 градусов на больших скатах и около 30 на малых.

 

Жаль, что я не видел Вашей темы в прошлом году, сразу указал бы на ошибку.
Газобетон - это обычный бетон только очень пористый. Он ОЧЕНЬ плохо работает на разрыв, а гидростатическое давление в нижней части Вашего бака было весьма приличное. Вам следовало армировать каждый ряд газоблока хотябы шестёркой (в идеале, рифлёной восьмёркой) тогда, с большой долей вероятности этой проблемы удалось бы избежать.

 

@Sublustris, да надо было сразу бетонный бак делать. А так - поторопился и получил результат. Ну, ещё не нужно было в самом низу ослаблять ряд блоков, делая слив практически под ними.