Каркасно-брусовая баня безусадочной конструкции на шинах

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Думаю Толчев вдохновился постройкой на заднем плане: https://www.forumhouse.ru/threads/312437. Сделана по такой же технологии, надо было разобрать и посмотреть как люди строили. Поздно начал читать, предостерег бы от многих ошибок. По такой технологии строятся хоз. постройки: бани, стайки, сараи, амбары, без фундамента (столбы закапываются), в условиях дефицита пиломатериала. Полы стелятся на подкладки на грунт (легко меняются). Угловые столбы закапываются толстые, паз лучше прямой удобней бревна вкладывать (наискось), бревна удобней до 3м, если стенка длиннее то промежуточный столб. Сам пару стаек по такой технологии сложил.

 

Фотки стаек не покажете? Интересно посмотреть. Особенно на угловые столбики.

 

Стропило собирать надо на срубе, накидываю досок чтоб не улететь в низ стропило собираю на против фасада пачкой все сразу в троем ставим первую колотим раскосы и все стропило ставим вертикально к первой или к второй и начинаем с другова конца монтировать стропило сразу ставим ветровые укосины. Доска 150-50 через600 нагрузки серьёзные держит. Насчет УШМ для шлифовки с небольшим навыком все машинки валятся будут скорость в разы увеличивается .

 

Как и чем я вдохновился, подробно расписано в первом посте этой темы. На заднем плане баня, действительно сложена по такой технологии. Она полуразваленная, поэтому технологию видно.

Если можете предостеречь от многих ошибок будущих строителей по этой технологии, сделайте это здесь и сейчас. Из вашего текста пока неясно, какие ошибки вы имеете ввиду. Сруб у меня - 2х3м.

 

Крышу делали так.

Собрали на земле шаблон стропильного треугольника из дюймовки из расчёта, чтобы крышу покрыть ровно двумя листами МЧ (металоочерепица). Каждый лист рабочей длиной 2,1 м плюс сверху выступ 12 см и снизу свес 5 см. На шаблон набили имитацию контробрешётки из бруска 50х50 и имитацию обрешетки из дюймовки. Прикладывали к шаблону лист МЧ, выяснили, что необходимо стропило делать длиной 4,21 м.

Треугольники собирали на чердаке, постелив на верхнюю обвязку временные доски. В углах треугольники крепили кусками фанеры 12 и 16 мм (какая была в наличии). На длину стен 6 м собрали и установили 10 треугольников. Просвет между ними составил 60 см. Подстропильные балки - они же балки перекрытия - крепили к верхней обвязке усиленными уголками с одной стороны балки, а крайние - ещё и гвоздями по всей длине. На крайние треугольники сразу ставили временные укосины.

Далее по стропилам раскатывали непроницаемую изолцию Изоспан Д, крепили степлером и сразу же сверху набивали антисептированные бруски контробрешётки 50х50. Каждый брусок длиной чуть менее ширины изоспана, чтобы обезпечить нахлест 10-15 см. Довольно муторный этап работы.

 

Обрешётку из обрезной дюймовки набивали с интервалом 350 мм по осям, за исключением второй снизу - она на расстоянии 10 см от края до края от нижней, самой первой.

Неожиданным образом угол запила стропил (и он же угол наклона кровли) составил ровно 45 градусов. Подстропильные балки выходят за границы стен на 0,5 м с каждой стороны. Над фронтонами выпуск обрешётки сделали 82 см - по ширине 7 листов МЧ.

Да, перед монтажом изоспана смонтировали кронштейны водостока. А до этого ещё закрепили строганые карнизные доски по торцам подстропильных балок. Обрешётку крепили двумя гвоздями 120 мм и одним жёлтым саморезом 5х90 в каждую стропилину.

 

Работа по сооружению крыши до нынешнего состояния заняла 3 дня. Работали вдвоём с батей в напряжённом темпе. Один бы я эту работу делал дней 10, не меньше.

 

На возведение стен и крыши, таким образом, ушло 24 дня (работу начал 4 июля). Из них 20 дней работал один, 3 дня с батей ставили крышу и на 1 день привлекал соседа на сборку длинной стены сруба. К сведению читателей - как показал опыт возведения крыши, работаю я один весьма медленно и неторопливо. Часто останавливаюсь, смотрю на сделанное и на пейзажи за околицей, думаю, мечтаю. Поэтому взятый батей темп "ушатал" меня довольно быстро. Так что, если вы можете и умеете работать быстро, не отвлекаясь, от рассвета до заката, то и времени на такую работу у вас уйдёт дней на 7-10 меньше.

На этом стройка консервируется до второй половины сентября в связи с окончанием отпуска. После 20.09.15 планирую следующий заезд на пару недель для монтажа кровли и продолжения основного строительства.

Предстоит утеплить каркас и перекрытие КО, сделать полы отдельно в банной и жилой части, обшить каркас имитацией бруса, установить двери и окна, сделать фронтоны. Потолок в банной части чем буду утеплять, ещё не определился, как вариант - опилками с цементным молоком. А может, какими-нибудь базальтовыми плитами, что вряд ли. Остальное утепление везде - ПСБ-С.

Также до заморозков хотелось бы успеть отшлифовать и покрасить снаружи сруб, чтобы дерево не потемнело к весне от солнца и влаги.

Благодарю за внимание!

 

Муки выбора - что предпочесть для наружной окраски сруба? О цвете речь пока не идёт, однозначно это будет что-то сохраняющее текстуру дерева, потемнее или посветлее пока не важно.

Варианты следующие:
- Сенеж аквадекор за 2850р/9л.
- Dufa Wood Protect (ассортимент леруа-мерлен за 4007р/10л)
- Valtti Color (ассортимент леруа-мерлен за 4332р/9л)
- V33 (ассортимент леруа-мерлен за 2887р/10л)
- Luxens (ассортимент леруа-мерлен за 1592р/10л)

Есть ли у вас опыт применения чего-либо из перечисленного? Я до этого применял только Дюфу вуд протект при постройке ворот. Понравилась, но густая, краскопульт не возьмёт.

 

Я свой дом красил Valtti Color Satin в два слоя, перед покраской грунт Вали Похьюсте, плюс преде этим полная шлифовка 100 ым кругом. Красил все кисточкой, очень понравилось, ложится классно, смотрится супер. Я потом забор красил Акватексом и Пропитексом, но это совсем не то, качество на порядок ниже.

 

Поизучал форум на тему обработки срубов. Таки да, тиккурила с Валлти колор и Похьюсте на первом месте по популярности. Значит, выбираю тиккурилу.

Вот только вопрос, в чем разница между:
- Валлти колор
- Валлти колор экстра фасадная глазурь
- Валлти колор сатин лессирующий антисептик

Первые два что, образуют сплошное покрытие, скрывая текстуру дерева?

 

Я так разницы и не увидел, взял Satin, он вроде как блестеть должен...но не знаю

 

Проведённое расследование на сайте производителя показало, что:
- Валлти колор - покрытие на масляной основе, степень блеска производителем не определяется, разбавляется уайт-спиритом, не подходит для распыления (что, однако, странно).
- Валлти колор экстра - глянцевое покрытие на масляной основе, разбавляется неким "Алкидный растворитель 2010", подходит для распыления;
- Валлти колор сатин лессирующий антисептик - полуматовое покрытие, в банке имеет слегка желеобразную консистенцию, разбавляется "грунтовкой Валлти" (видимо, тем же уайт-спиритом), условно подходит для распыления (рекомендовано финишное выравнивание кистью сразу после распыления) - НЕ РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (перила, терассы без навеса).
- Валлти Акваколор - покрытие на водно-алкидной основе, неопределённой степени блеска, разбавляется водой, подходит для распыления;
- Валлти Арктик - перламутровое покрытие на водно-алкидной основе, неопределённой степени блеска, разбавляется водой, не подходит для распыления;

Всё вышеперечисленное колеруется по одному каталогу "Валлти", за исключением Арктик (отдельный перламутровый каталог) и сохраняет текстуру дерева.

 

Приехал в деревню 26 сентября. Выгрузил привезённые в прицепе 20 листов ОСП-3 9 мм. Выкопал экспериментальную картошку, вспахал поле, завез полтора куба дюймовой обрезной доски, выложил на просушку. Начал делать кровлю.

Когда закупал доборные элементы для металлочерепицы - конёк, карнизную, торцевую планки, водосточный жёлоб, магазин загрузил мне в качестве карнизной планки деталь непонятного предназначения - прямой угол (на фото).

Выяснилось это уже после доставки материалов на объект. Решил, что кладовщик просто ошибся, загрузив мне не тот артикул. Однако повторный визит в этот магазин (привет, Сатурнстроймаркет! Не реклама - предупреждение для таких же, как я.) с целью повторной покупки карнизной планки, т. к. еду за 150 км делать кровлю, а её монтаж производится до настила металлочерепицы, выявил попытку магазина продать вновь мне тот же самый непонятный уголок. Тотальная проверка стеллажей с металлопрофилем показала, что никакой другой планки у них сроду не было и это не ошибка кладовщиков.

Пошёл к руководителю гипермаркета с вопросом "какого хрена под видом карнизной планки вы продаёте непонятно что"? Тот не в теме, нарисовал ему, как должна выглядеть настоящая планка, что угол гиба у неё не прямой, а тупой, что она должна не только закрывать щель на карнизе от задувания, но ещё и заходить в жёлоб, а с прямым углом этого ну никак не получится и т. д. и т. п.

Руководитель выслушал, безапеляционно заявил, что оформит возврат на покупку 3-месячной давности и будет разбираться с поставщиками.

Проблема же моя в том, что надо ехать, а в крупных магазинах во всей самаре правильной карнизной планки нет. Потому приехал без неё и решил приспособить к делу то, что было.

С помощью бруса, алюминиевого правила, трёх струбцин соорудил простейший гибочный станок и согнул руками и киянкой планку нужного мне профиля. Получилось - по форме - даже интереснее, чем заводская.

Установил планку, начал монтаж металлочерепицы. Первые 5 листов поднимал руками со стремянки - жуть, как неудобно. Потом поставил две доски-направляющие, по ним поднимал пачки по 4 листа, обвязанные текстильным стропом выше середины. Дело пошло бодрее. Закрыл половину одного ската. Встал вопрос, как перемещаться по уже настеленному покрытию? Крыша крутая, угол 45, зацепиться вообще не за что. Страховочный фал, пристёгнутый к обрешётке на втором скате, вроде держит, но доверять ему весь свой вес (110 кг) и выходить на покрытую часть ската не рискнул.

Сооружал пол-дня лестницу. Лестница получилась на загляденье, фото будет позже.

 

Сегодня сделал монтаж карнизной планки и кровли на половине второго ската. На фото лестница для крыши и направляющие для подъёма металлочерепицы.

Металлочерепицу я теперь не люблю. Крайне неблагодарный материал для монтажа в одиночку. Царапается везде где можно, сраное "полиэстеровое" покрытие стирается до голого металла при малейшем прикосновении одним листом по другому. А не касаться невозможно, весь техпроцесс подразумевает работу с пачками металла. Я не знаю, возможно при работе вдвоём эти минусы будут нивелированы, но не похоже. Гибкая черепица в этом плане в сто раз технологичнее. Делаю выводы.