Каркасно-брусовая баня безусадочной конструкции на шинах

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На доски стелил ЦСП 10 мм в два слоя с разбежкой швов.
ЦСП резал болгаркой с алмазным кругом на улице.
Крепил саморезами 6х50 с предварительной зенковкой углублений под шляпку.
Вывод: зенковка - лишняя операция на верхнем слое, шляпка и так нормально утапливается. На нижний слой можно.

 

После крепления ЦСП вклеил пеной трап на место. Прибил черновой потолок из дюймовки. Залез на чердак, уложил вату Роквул лайт батс в два слоя, всего 15 см. Закрыл вату паропроницаемой гидроизоляцией.

В правой половине парильно-моечного отделения поверх ЦСП буду делать стяжку для формирования нужного уклона в сторону трапа.
Для стяжки прикупил интересную штуку - Фибру пропиленовую, типа заменяет армирующие сетки.

Поверх всего этого сделаю гидроизоляцию и положу керамогранит с теплым полом. Но это уже весной.

Этот строительный сезон закрыт.

 

Да, как-то позабыл написать. Между всеми этими делами электрифицировал объект. Для этого было сделано следующее.

От вводного щита (ВРУ) в старой избе проложен трёхжильный кабель ВВГ сечением 3х4 мм2. Длина отреза кабеля - 55 м. Кабель целиком спрятан в черную гофру. Трасса выглядит так:
- выход из ВРУ (щит в избе, автомат В25 - он защищает трассу от КЗ);
- сразу выход сквозь бревенчатую стену наружу;
- 4 м. по наружной стене под карнизом в сторону ворот;
- 5 м. по старому забору до ворот;
- 5 м. под крышей ворот над створками;
- 7 м. по наружной стене гаража в сторону бани;
- подъём 0,7 м вверх на приварной кронштейн растяжки;
- 20 м. воздушной линии по растяжке из стального троса от гаража до бани;
- 1,5 м. переход с ВЛ на чердак через подшиву карниза в углу;
- 4 м. ввод в баню через гусак из трубы дюймовки, вставленной в перекрытие чердака, до вводного щита бани в тамбуре возле уличной двери.

Трос ВЛ натянут талрепами с двух сторон. Высота ВЛ над грунтом от 2,5 до 3,5 м. Гофра с кабелем закреплена по всей трассе хомутами из монтажной ленты через 70 см. На входе в гусак гофра заканчивается, дальше идет голый кабель.

Вводной щит в бане смонтирован в железном навесном ящике на 24DIN и имеет следующую начинку (нумерация иерархическая, отражает последовательное и параллельное подключение по группам):
1) Рубильник ВН-32 2Р 63А ИЭК
2) лампа DIN сигнальная
3) дифавтомат АД-12М 2п 32А 30мА "С"
4) УЗМ-51м
- 4.1 АВ В6 - свет улица и чердак
- 4.2 АВ В16 - розетки тамбур и улица
- 4.3 АВ В10 - теплый пол
- 4.4 УЗО 2п 25А 10мА
- - 4.4.1 АВ В6 - свет КО, тамбур и парилка
- - 4.4.2 АВ В16 - розетки КО
- - 4.4.3 АВ В10 - розетки КО

Обратите внимание, что все автоматы с характеристикой "В" - это принципиальный момент. Обычно мало кто заморачивается и ставят "С" вне зависимости от типа строений и назначения.

Что же такое эти "В" и "С"? Это характеристика расцепителя, выражающая величину кратковременного превышения номинального тока, при которой автомат не сработает и свет не погаснет. Актуально в сетях с использованием, например, мощного электроинструмента, когда в момент включения электродвигателя на доли секунды возникают большие пусковые токи.

Например, автомат В16 (номинал 16 А) НЕ сработает при кратковременных токах до 50А (превышение номинала в 3-5 раз), а автомат С16 - при токах до 120 А (превышение в 5-10 раз). Углубляться сильно в подробности здесь не буду, в гугле все есть.

Если же сказать проще и понятней - для частных домовладений в СНТ и сельской местности, квартир в старом жилом фонде всегда лучше использовать автоматы "В" - эта мера способна уберечь вас от пожара. Плюс к этому, если на вводе стоит автомат "С", а на групповых линиях - "В", это дает ещё и дополнительную селективность. Т. е. при проблемах на линии розеток отработает только розеточный групповой автомат, и свет останется гореть, оставляя вам возможность видеть. Иначе может вырубиться вводной, и тогда без электричества останется всё хозяйство.

Ну и в особых случаях (старые ЛЭП с большим сопротивлением) автоматы "С" могут не распознать возникновение КЗ и не сработать, что приведет к пожару.

 

На розетки 10 ампер?

 

Да, это дублирующая резервная линия на розетки. если основной линии (4.4.2) вдруг не хватит на электрические конвекторы зимой в лютые морозы, то часть нагрузки перенесу на эту резервную линию.

Номинал 10А взят исключительно потому, что в загашнике лежал такой автомат. если бы его не было, то и линии этой тоже не было бы.

 

Также была приобретена, доставлена, распакована и обожжена на улице банная печь Термофор Гейзер 2014 Витра.

 

Третий сезон начал с завоза почти тонны кирпича для кладки щитка. Кирпич "Чебоксарская керамика" полнотелый красный керамический М-125, по цене 16 р/шт. Это лучший по внешнему виду и цене, что удалось найти в Самаре и области. Брал в Кирпичной горе на М5 перед Н-Семейкино. Красивее только Лоде по 60-70 р., Витебский по 35-40 р внешне как чебоксарский, но имеет лучшую геометрию.

При погрузке кирпича сортировал, осматривал каждый со всех сторон, выбирал без трещин и поровнее. В итоге перебрал полтора поддона, из каждой сотни отбраковал 40 шт.

Кирпича взял 230 шт - максимум, сколько смог загрузить в прицеп и форестер. Что интересно, несмотря на жуткие звуки на кочках, ни один кирпич не раскололся. И техника тоже не развалилась).

 

Вообще с нормальным, т. е. лицевым полнотелым керамическим кирпичом пластической формовки, который может применяться для печных дел - просто беда. Продают, в основном цокольный, с технологическими отверстиями и с насечкой по граням жуткого внешнего вида. А красивый и дорогой, такой как Лоде, изготовлен методом полусухого прессования (гиперпрессованный) и при нагреве трещит.

Весь кирпич после завоза на объект подвергал механической обработке с целью выравнивания геометрии и снятия облоя и фасок. Шлифовал УШМ-125 с алмазной чашей. Пыли было жуть.

На фото видно изначальную геометрию. Но для цены 16 р за штуку, считаю, это оправданная работа.

 

Дальше нужно было заносить кирпич внутрь, и, чтобы не балансировать на временных подставках, соорудил постоянное крыльцо из трёх ступеней. Несмотря на кажущуюся простоту, полдня и полтетради извел на зарисовки эскизов и расчеты высоты и ширины ступеней.

 

Как видно, каждая ступень сделана из двух штук бруса 150х150. Всего три ступени. Чем ниже, тем шире ступень. Ступени лежат на двух опорах также из бруса. Опоры лежат на кирпиче по грунту через слой гидроизоляции. Чтобы исключить перевешивание при нагружении консольных (свисающих) концов ступеней, каждая опора на 10 см очень плотно заходит под обвязку каркаса. Ступени получились очень основательными и инерционными, за счет массы ничего не вибрирует, не гнется, не играет. Отшлифованный брус покрыл зеленым Сенежем для влажных условий, потом Морилкой цвета Эбеновое дерево, потом яхтным лаком в 3 слоя. Получился весьма интересный черно-зеленый благородный цвет. Решил, что пол террасы обработаю аналогично.

 

Мимоходом сделал наличники на окна, чтобы защитить монтажную пену от УФ.

 

Из старого красного кирпича поднял печной фундамент до требуемой высоты, поверх залил 4-см стяжку по двум маякам для идеального горизонта. Стяжку армировал пропиленовой фиброй - отличная вещь! Маленькая щепоть расходится в ведре с чистой водой по всему объёму так, что вода становится как кисель.

 

Подготовил печную арматуру - по паре прочистных дверок и задвижек. На стяжку выложил первый ряд нового кирпича, установил металлическую печь без кожуха для примерки и выложил кирпичный щиток на 15 рядов. Всю кладку вел насухую, без раствора. Кирпич подрезал по месту. На фото разноцветный кирпич оттого, что часть - вымоченный.

 

Для резки кирпича специально была приобретена УШМ-230 с алмазным кругом, для которой я сварил станину с подвижным столиком. Рама станины из уголка, шарнир из резьбовой шпильки М12 и четырёх гаек.

 

Тут выяснилось, что проём под печь я сделал недостаточно широкий и портал металлической печи (МП) опирается на самый краешек фундамента, что ненадежно. Решил усилить передний край фундамента, на котором стоит вся кирпичная перегородка и передня часть щитка, с помощью сваренных по длине уголка и полосы из стали 6 мм. Разобрал всю кладку с зарисовкой порядовок, установил усилитель в стяжку. Деревянные столбы в проеме портала закрыл минеритом.

Начал кладку на раствор.