Каркасно-брусовая баня безусадочной конструкции на шинах

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Доброго времени суток. как ведут себя ваши полы в бане. сам буду в этом году ставить баню на покрышках. и соответственно пол надо копировать.

 

@Андрей_Дюк, Полы ведут себя совершенно стабильно. Как в парной (но там и неудивительно, с такими частыми и мощными лагами), так и в КО. Хорошо, когда сам строишь для себя - перезакладываешь прочности с хорошим таким запасом, зато потом голова не болит.

 

Здравствуйте, дорогие читатели!

Спешу поделиться с вами увлекательным квестом на тему укладки винилового ламината (т.н. кварц-винил) в комнате отдыха моей бани непосредственно на обогреваемый плёночный электрический пол.


Условия задачи были следующие.
- Пол в комнате отдыха представлен обрезной доской 50 мм, набитой на лаги 50х150 и 150х150 (разноразмерные лаги чередуются и лежат через каждые 0,5 м по нижней каркасной обвязке из бруса 200х150;
- Между лаг утепление из ПСБС-25 толщиной 150 мм. Снизу пенопласта ничего нет, кроме сетки от мышей;
- Поверх доски постелена березовая фанера толщиной около 25 мм.
- Пол должен быть теплый, обогреваемый электрической пленкой.

Задача - сделать финишное покрытие, устойчивое к постоянному воздействию влаги и агрессивному воздействию среды (абразивный износ, перепад температур из глубокого минуса в теплый до 30гр. плюс и т. д.).

Когда думал над решением, то планировал линолеум, но нужно было под него стелить фанеру или иной защитный для пленки материал. Обычный ламинат не подходит по влагобоязни. Керамоплитка вообще не вариант в каркасном строении в немоечном отделении бани ввиду космической сложности подготовительных работ (гидроизоляции и предотвращение трещин в плитке и швах).

Решил стелить на фанеру сразу плёночный теплый пол без подложки, а на него финишное покрытие в виде замкового винилового ламината Moduleo Click

Продолжение далее...

 

Фанеру прикрепил черными саморезами длиной 50 мм без предварительного засверливания. Крепил часто, через 15-20 см в шахматном порядке. Примерно 10-я часть саморезов при докреплении была порвана у шляпки при неизменном моменте на шуруповерте. Полагаю, это и есть процент заводского "брака". Меньше тянуть нельзя, иначе шляпка не утапливается в фанеру.

Тут ещё такой лайфхак выяснился. После протяжки всех саморезов до предела даём фанере постоять ночь. На следующий день делаем повторную протяжку - и почти все саморезы докрепляются ещё на 1-1,5 оборота. То ли металл самореза за ночь вытягивается, то ли дерево проминается.

Стыки между листами фанеры с перепадом высоты более 1 мм, а также локальные неровности и выбоины зашпаклевал акриловым шовным герметиком. Он даёт сильную усадку, поэтому в идеале делать это эпоксидной или полиэфирной автошпаклевкой.

Далее расстелил прямо по фанере плёнку электропола, разметил трассы проводов и места с изоляцией клемм. Стамеской и молотком сделал углубления и пазы под эти места, а также датчик терморегулятора.

Пленку крепил к фанере степлером за боковины, свободные от графитовых проводников.

 

Соединив провода и протестировав пол на нагрев, приступил к укладке ламината.

Пару слов о выборе винилового ламината. Он бывает клеевой фиксации и замковой (аналогично обычному бумажному ламинату). Мониторинг рынка навскидку показал, что есть три относительно качественных производителя - бельгия (IVC Group), германия и корея. Основная часть дорогих и качественных брендов производится на заводах этих стран. Помимо них есть китай и россия (например, Таркетт).

Походив по магазинам и пощупав разный ламинат руками, решил брать Модулео (IVC). У них среди замкового ламината есть три серии, отличающиеся ценой (1800 р - 2200р - 2550 р за квадратный метр) и степенью реалистичности поверхности, которая может быть совсем гладкой или иметь глубокую текстуру, имитируя натуральный материал. Выбрал серию Impress, самую дорогую - потому что понравилась текстура на ощупь и по виду.

 

Первый ряд ламината уложил с зазором 1,5 см от стены. Укладка производится слева направо. На 2-м и 3-м рядах выяснилось, что замки довольно подвижны и при соединении и подбивке очередного листа предыдущие ряды теряют прямолинейность и на торцевых стыках образуются зазоры в долю миллиметра, чего, по идее, быть не должно. При этом торцевые замки по инструкции надо прикатывать роликом, а я подбивал резиновой киянкой.

Однако, начиная с 4-го ряда дело пошло на лад, я, что называется, просёк фишку. Листы первого ряда надо было надежно прикрепить к полу на двусторонний скотч или иным образом для исключения их смещения при подбивке последующих рядов. Потом уже, после 5 ряда, хватает собственного веса и силы трения, а поначалу конечно лучше крепить.

Итак, взяв новый лист ламината в две руки и вставив в паз по длинной стороне, держа лист под углом 30 гр к полу, движением справа налево со стуком упираем торец нашего листа в уже уложенный лист этого же ряда. Далее кладем лист на пол и резиновой киянкой подбиваем до щелчка всю длинную грань - визуально при этом зазор полностью уходит.

Для защелкивания замка на торце берём прикаточный ролик и под углом в 45гр осаживаем торцевую часть укладываемого листа со значительным усилием и натягом внутрь замка. После чего горизонтально прикатываем замок для снятия избыточных напряжений в материале и его равномерной укладки.

И всё. Никаких зазоров, даже в микрометр, при таком способе укладки не образуется, и если бы не фаски и разный рисунок, стыки листов найти было бы довольно проблематично.

Фаски. Сомневался, что лучше - с ними или без. Вроде ж мусор в них будет скапливаться и т. п. Оказалось, все сомнения фигня - однозначно с фаской лучше. Почему? Потому что фаски сделаны не под 45 гр, как можно было бы предположить, а под намного более пологим углом, около 15-20 гр, а их ширина порядка 3 мм. Поэтому когда смотришь вблизи на стык, фаску практически нереально увидеть. Зато когда смотришь на весь пол издалека, они дают видимое изменение объёма, игру тени, что в целом значительно улучшает вид готового пола.

Также попутно поклеил на потолок пробковую плитку, навесил дверь между тамбуром и КО.

 

Как на данный момент виниловая плитка лежит? нет проблем? хочу себе в прихожей подобным образом сделать

 

@tol4ev, добрый день. Вопрос по щитку. Скорее всего буду смещать трубу как у вас. Вопросы
1 не перегревается нижняя задвижка?
2 сколько рядов от выхода трубу от печи до нижней заслонки?
3 можно ли порядовку от руки верха щитка, где идет поворот дымохода?

 

В плане зимних наездов и переходов минус-плюс - без проблем, как новая. Но нужно тщательно выравнивать основание, у меня в одном месте на стыке фанерных листов перепад 2 мм и как раз на него попал торцевой стык винилового покрытия - на нем чувствуется зацеп из-за ступеньки.

 

1) а что значит - перегревается? В темноте красным не светится. Кладку не разрушает, т. к. на прокладках лежит. Греется конечно, но она чугунная, ей не страшно.
2) вроде бы один ряд. Расстояние минимальное, практически сразу над входом трубы от печи стоит нижняя задвижка. Топочные газы при закрытой задвижке идут сразу вниз и там подворачивают в подьемный канал вдоль лицевой стены щитка, поэтому экстремального нагрева она не испытывает.
3) порядовки под рукой нет, только если в этой теме ранее выложил. Ну да и сложного там тоже ничего нет, всё стандартно, без нюансов. Газы поднимаются вверх вдоль всего щитка спереди, со стороны КО, поворачивают на 90 гр. после ряда с нижней задвижкой. Над нижней задвижкой поворот на 90 вверх. На поворотах сняты фаски 45грх25мм.

 

Хорошая печь Термофор Гейзер, но к ней в дополнение нужен парогенератор, ибо пересушивает парную конкретно. При первом заходе приходится прямо заливать для поднятия влажности, и всё равно мало.

В следующую свою баню, а она будет строиться через год-два в другом месте, однозначно буду использовать Скоропарку от Термофор.

 

У меня была ферингер самая маленькая с тремя кассетами, влажности давала прилично. Очень нравились кондиции. Но 80 кг камней прогревать с нуля часа 2.5

 

Ферингер, безусловно, красивые и функциональные печи, но это всё прошлый век. Скоропарка концептуально иная, это печь-кондиционер, а за такими печами - будущее.

 

Никогда не мог подумать, что этот день настанет, но, увы, принято решение баню с участком продавать.

Вторая стройка в пригороде Самары отнимает всё время и силы, т. к. опять делаю всё сам и один.

Понимаю, что при продаже финансовой выгоды не будет, вложенные средства, время и усилия не окупятся, это с одной стороны. А с другой стороны, сердце кровью обливается смотреть, как моя работа одиноко простаивает и не приносит пользы ни себе, ни людям.

Всерьёз рассмотрел все возможные варианты перемещения бани на другой участок за 120км - целиком на трале в сопровождении ГИБДД, в частично демонтированном виде, распилив на панели, вертолетной авиацией на внешней подвеске. Все варианты или запредельно дорого стоят, или необратимо портят конструктив и отделку.

Поэтому, скрепя сердце, буду продавать на радость хорошим людям.