Мои садовые качели "техас"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подскажите, как можно снизить боковую раскачку, краску чтоб не обдирало? 6см между рамой и качелями

 

Скачал..пересмотрел ..перечитал много раз...но что то никак не пойму..Вот бы видео с размерами другое дело..Alex52 подскажи пожалуста..сварил триногу по размеру..сама рама кровати 90смх203?сидение 55х203 и спинка 75х 200 еще меньше на 2.5мм?сама рама кровати 90смх203? и поручень это отдельный элемент 90см крепящийся болтами к основной нижней раме 90х203?Я планирую верхнюю длинной 228 см..на что мне обратить внимание..уже башка сображает. Буду благодарен за подсказку..Остался я один без качали..вижу все уже поделали...

 

в данный момент я также рассчитываю каркас..сак каркас кровати это деталь 11. на котором лежит сиденье и спинка 208х90+поручень - 2,5 см.,+ подвес 2,5 см.=213..почему у Вас 208+2,5×4= 218см не пойму..Что такое х4?..если расстояние между стойками 225см..а сама качеля: кровать с поручнями и штангами 213 см ..а не 218смт зазор 6см а не 3см..я думаю так: стойки по размеру и перекладину 220+4х2=228 то лучше укоротить каркас кровати с 208 до 200см и все будет офигенно..Прокоментируйте.

 

@евгений35, узел с перекладиной покажите. подшипники или что у вас

 

подшипник скольжения. в ст. трубе запресованнна бронзовая втулка отв. для шприцевания, она как расходник -сотрется, вставляется новая. фото к сожалению нет.

 

И меня интересует какой лучше и как правильно сделать подвес на подшипнику на Техас

 

Понравилось как элемент - чуть приподнятый над поверхностью настил (обувь или поставить что либо)

 

Подскажите пожалуйста, основная конструкция качели какими болтами собирается? Какие размеры?

 

Я сделал 50 см. сидушку..спинку 70. так получилось. сначала на деревяшках конечно сидеть было больно ногам. А вот толстыми подушками-ЗАЧЁТ! Не пожалел никто, можно с закинутыми ногами, можно лёжа (прям на сидушке,)короче все, кто приходили, всем офигенно понравилось

 

Собрался повторить конструкцию. Внимательно изучаю чертежи. Возникает пара вопросов:
1. Такой сложный бутерброд из подвеса, спинки и рамы сидения - зачем? Только для удобособираемости? Или там такое нагруженное место? Вроде не заметно. Я собираюсь делать конструкцию цельносварной, если просто наварить подлокотники на раму - они же по сути образуют какую-никакую ферму, жёсткости явно больше чем у бутерброда на болтах.
Есть вообще желание подвесы вварить в подлокотники, но наверное удобство пострадает? У меня просто есть ограничение по длине, а желания укорачивать саму лавку нет (рост).
2. Практически у всех дугообразные подлокотники. А этом есть какой-то функциональный смысл, или чисто декоративное? Хотелось бы сделать прямой, чтобы поставить накладку из дерева, зимой приятнее.
3. Такой сложный каркас спинки, с двумя продольными профилями - зачем? На неё вроде меньше нагрузки чем на сидение. Смотрю на ютубе готовые варианты - вроде там обходятся просто рамкой с двумя перекладинами. Труба 25*25 вообще достаточна, не гнётся?

 

Есть проверенный временем чертёж, собранная по которому конструкция гарантированно выдерживает 300кг веса (проверено лично мной - четыре человека, без опоры на ноги, в течение часа), вы же задаете вопросы, на которые без сопромата и серьёзных расчётов не ответить. Вы хотите чтобы эти расчёты провел кто-то за вас?

 

Странное восприятие...
1-2 вопрос не в расчётах, вопрос в том что мне негде пощупать конструкцию живьём, а без этого я не до конца понимаю нюансы её использования.
3-й вопрос предполагает простой ответ от тех, кто делал из 25-ки - не играет ли оно под весом человека. Т. к. смотрю на фото и видео и там у многих 40*25, спинка у большинства упрощена, вообще по-моему здесь мало кто повторял этот проект абсолютно без отступлений.
Прикинуть прогиб я и сам в принципе могу. Местами. Но это бесполезно, т. к. речь тут про субъективное восприятие, те миллиметры прогиба они воспринимаются очень по-разному в разных конструкциях. У меня например навесы которые в общем с запасом проходят в нормативы - довольно противно ощущаются когда нужно на них залезть. При этом расчёты не врут - стоят, не падают.

 

Всех приветствую.
Вот моя версия модели "Техас".

Рама качели труба 50х50х3
Люлька, диван и крыша труба 20х20х2
Доски на диван 100х25

Бюджет на 2023 год 13500 руб. (железо 9000 руб., дерево 800 руб., тент 1200 руб., фурнитура 1500 руб., краска 1000 руб.)

Качель сделана точно по модели, без каких то изменений в процессе. Все работает на отлично.
Трубы 50х50 и 20х20 на сто процентов достаточно. Троих человек по 100 кг выдерживает без проблем.

 

Закончил свои вариант качелей, спасибо за идею
Цимус что цепи крепятся на пружинки, и сиденье получается с амортизацией
https://www.ozon.ru/product/pruzhina-dlya-kacheley-sadovyh-podvesnogo-kresla-kokon-metallicheskaya-2sht-661179181/?asb=BWTRpN8Zzu%252F%252FBVzlZ9kL%252F22YNBDNjqM2da962DVYCiw%253D&asb2=uk6kykvza8SFGZJopr_XGCNb9qkNMBbcYgBV-gufv-WfK6eAmjoyEu6B16LvBSSd&avtc=1&avte=2&avts=1692148182&keywords=%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8&sh=3X8YVWrSOQ

 

Почти закончил эту чуду-юду. Изделие, конечно, в работе сильно сложнее чем кажется. Если делать не чётко по размерам, а под себя.
Не знаю, буду ли выкладывать чертежи (их нужно дорабатывать до окончательной версии, а с учётом того как мне "помогли" выше - лениво), но для тех кому нужна готовая конструкция подшипникового узла без токарки опишу подробно как делал. Зубры сварки и болгарки конечно сочтут примитивом, но мне голову пришлось поломать изрядно, готового решения я нигде не нашёл.
За основу берём 4 подшипника 204 (6204). 4 потому, что так (парами) компонуется лучше, по нагрузке там и 2 хватит. Закрытых понятное дело, лучше с обрезиненными заглушками (2rz). Подшипники можно недорогие.
Дальше делаем корпус подшипников, к которому будут приварены тяги. Ищем трубу, в которую подшипники максимально близко войдут. Говорят, что 204 подшипник входит точно в корпус от амортизатора "зубилы" (2108, 2109 и т. п.), но у меня не было, а искать было лень. Поэтому я нашёл водопроводную трубу, внутренний диаметр емнип 51, стенка 3 мм. От неё отрезаем два кусочка по ~29 мм (два подшипника в сумме дают 2*14=28 мм, 1 мм запаса на кривизну рук и пр).
Т. к. подшипник 47 мм по внешней стороне, то вырезаем из трубы сегмент так, чтобы уменьшить диаметр под подшипник. Можно посчитать, можно просто на глаз. Если труба электросварная - лучше вырезать как раз шов. Дальше с помощью тисков и струбцин подгибаем так, чтобы сохранить круглую форму. Дальше вставляем подшипники и в тисках создаём натяг, чтобы он там сидел достаточно плотно, но не чрезмерно (учтите, что сварка "стягивает" окружность, т. е. после сборки посадка станет плотнее). Ослабляем тиски (например на пол-оболота), вынимаем подшипники и подтягиваем тиски ровно на сколько ослабили (на те же пол-оборота). Ставим прихватки, соединяя разрезанную трубу снова в кольцо. Желательно так чтобы они не вылезли на внутреннюю поверхность - иначе придётся работать напильником. Затем аккуратно провариваем шов, с такими же соображениями.
Дальше берём по две профтрубы 25*25 длиной 1,5 метра (режем 6-метровую на 4 части), складываем вместе. Подгоняем концы под углом так, чтобы они достаточно плотно прилегали к полученному выше корпусу подшипника. Сварной стык кольца-корпуса ориентируем так, чтобы он оказался примерно посередине торца одной из труб (это важно и позволит значительно увеличить прочность узла - стенки трубы скрепят шов поперёк).
Выставляем всё ровно по центру и перпендикулярно, насколько это возможно. Привариваем корпус подшипников к трубам, а сами трубы друг к другу миллиметров на 100 от подшипникового узла (гнуть будете потом, имхо так намного удобнее). Всё зачищаем и шлифуем (в т. ч. и изнутри), в итоге получаем две сложенные вместе профтрубы 25*25, приваренные к кольцу внутренним диаметром 47 мм, наружным 53, шириной 29 мм.
Таких изделия нужно изготовить два.
Затем сажаем подшипники. С натягом угадать довольно сложно т. к. сварка стягивает, у меня в одно кольцо зашёл отлично, во второе только на горячую и с матами.
Дальше делаем проушину-подвес. Для этого нам нужно два кусочка профтрубы 80*40 со стенкой 3 мм. Лучше такой, у которой сварной шов не по-центру, а где-нибудь с краю, чтобы не сверлить шов.
Делаем шаблон из бумаги приятной глазу каплевидной формы, исходя из того что: сверху для сопряжения с перекладиной должно быть около 40 мм (если рама из трубы 80*40), расстояние от перекладины до центра отверстия в ухе - 40 мм, уши должны закрывать от наблюдателя подшипники и сварочные швы. Чертим с обеих сторон профтрубы по шаблону, симметрично. Вырезаем цельную (!) деталь, она остаётся соединена перемычкой, т. е. должна получиться своего рода скоба из двух ушей. Размечаем и сверлим отверстия 12 мм под ось, зачищаем внутри заусенцы и заводской шов трубы (иначе они будут сильно мешать при сборке).
Я ещё на перемычке где будет вариться к перекладине - в середине просверлил отверстие 10 мм, чтобы сделать там "электрозаклёпку" (приварить к перекладине через отверстие), но возможно это уже лишнее.
Таких деталей нам нужно тоже две.
Дальше для сборки на одну качелю нам потребуется:
болт М12*60-70 мм - 2 шт.
шайба М12 - 4 шт.
гайка М12 (лучше самоконтрящаяся) - 2 шт.
шайба М20 - 4 шт.
втулка с реактивной тяги задней подвески "классики" (ВАЗ 2101) наружным диаметром 20 мм, внутренним 12 мм - 2 шт. (как раз одну тягу ободрать), это с длинной тяги (емнип поперечной), на коротких "косточках" там втулки меньшего диаметра. Возможно эти втулки продаются отдельно, я не искал, взял с убитой тяги найденной среди барахла времён тазоводства. Втулки просто выбиваются молотком. Они не калёные, обрабатываются легко.
Шайбы М20 (обычные узкие) имеют толщину 3 мм.
Итого у нас получается пирог шайба-подшипник-подшипник-шайба=3+14+14+3=34 мм. А профтруба 80*40*3 имеет внутри ширину 40-3-3=34 мм. Идеально! От корпуса подшипников до щёчек проушины остаётся не менее 2 мм, этого вполне достаточно.
Остаётся только обрезать жигулёвскую втулку так, чтобы она имела длину чуть меньше 34 мм. Где-нибудь 32-33 идеально, в общем чуть меньше чем подшипники+шайбы. При затяжке втулку не должно зажать, чтобы узел работал правильно.
Теперь вставляем внутрь запрессованной в корпус-кольцо пары подшипников втулку (внутренний диаметр 20, втулка тоже 20, входит весьма плотно, хотя втулка по сути нужна только для центровки, внутренняя обойма неподвижна), на выступающие концы втулки надеваем шайбы 20 мм с обеих сторон, заводим это всё внутрь вырезанной из профтрубы проушины (втулка не даст шайбам сместиться, именно для этого она выступает из подшипников), ну а дальше вставляем болт М12 с шайбами и закручиваем гайку. Гайку затягиваем, получится что внутренние обоймы подшипников плотно прижаты друг к другу и намертво зажаты стенками проушины через шайбы М20, шайбы при этом не касаются наружной обоймы и пыльников. А наружные обоймы плотно сидят в самодельном корпусе из водопроводной трубы.