Дом из газобетона 8х8м, 2 этажа, плоская крыша, почти УШП и гараж на винтовых сваях

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Забавно что мне об этом говорит человек который сделал у себя на участке септик из бетонных колец, которые как бы ты их не герметизировал все равно будут пропускать воду. У всех пропускает и ты не исключение, герметичные емкости только пластиковые или металлические, но металл быстро ржавеет и становится дырявым решетом, поэтому септики делают из пластика. Ну и самое главное у тебя ведь тоже самое получилось, ты сделал септик из бетонных колец и та секция что не имеет дна это у тебя и есть фильтрующий колодец, из тех же колец и если у тебя грунт глина то будет таже самая фигня, стоки не будут уходить или будут уходить плохо, а по мере заиливания (это произойдет быстро с глиной) совсем перестанут уходить...
Если говорить в целом о способах утилизации отходов из энергонезависимых очистных сооружений, тоесть септиков (не путать с энергозависимыми аэрационными станциями) то на выходе мы получаем степень очистки порядка 60-70%, так называемые осветленные стоки, их обязательно надо утилизировать в грунт. Для этого могут быть применены всего 4 варианта сооружений почвенной доочистки стоков.
1) Фильтрационный колодец, самый простой и дешевый вариант (по сравнению с другими). Подойдет преимущественно тем у кого низкий уровень грунтовых вод и грунтом является песок, гравий или что то похожее с высоким коэффициентом фильтрации.
2) Фильтрующая кассета или инфильтратор. Существует несколько разновидностей, в классическом варианте времен СССР это подземная полость, что то типа прямоугольно саркофага, на дне которой пробурено много лунок ну допустим метровой глубины, в эти лунки засыпан гравий, лунки расположены на определенном расстоянии друг от друга, ну допустим в шахматном порядке, пол этого саркофага также заполнен гравием по середине саркофага лежит плоский булыжник над ним 2-3 бетонных кольца с люком на верху, стоки из трубы падают на булыжник и равномерно разбрызгиваются по всему саркофагу, булыжник также не дает стокам выдалбывать яму в гравии. Протекая сквозь гравий на нем создается биологически активная пленка из аэробных бактерий они и поедают остатки органики из стоков, далее водная фракция стекает на дно саркофага растекается по нему и попадает в лунки с гравием где процесс повторяется, за счет большого количества вертикальных лунок общая площадь поглощения вырастает во много раз что позволяет сэкономить место на участке и не устраивать поля фильтрации.
3) Поля фильтрации. Ну тут все просто, берем огромный кусок участка, снимаем плодородный слой и еще глубже, потом засыпаем это поле гравием, укладываем по верх гравия много фановых труб равномерно продырявленных ну скажем с шагом 1-2 метра между трубами, делаем таким образом штук 5-6 ниток из дырявых труб каждая длиной в несколько метров и закапываем сверху все это гравием, потом укладываем геотекстиль и поверх него обратно засыпаем плодородный грунт, на конце каждой такой нитки надо сделать вывод трубы из под земли, чтобы воздух мог гулять по этим трубам и питать аэробные бактерии.
4) Фильтрующая траншея с переливом. Это когда ты делаешь длинную глубокую траншею на дно которой укладываешь слой гравия на него длинную трубу с дырками которая на конце выходит в переливной колодец, сверху пару метров мелкого гравия и поверх него еще одну такуюже дырявую трубу ее тоже присыпаешь гравием, закрываешь геотекстилем и сверху землей. Принцип такой: стоки попадают в верхнюю трубу проходят через слой мелкого гравия или крупного песка очищаются и попадают в нижнюю трубу по которой попадают в переливной колодец, из колодца с помощью насоса очищенная вода выбрасывается в дренажную канаву.

Пока не задумывался над дальнейшим, посмотрю для начала что будет на выходе 3кубового септика рас читаного на 5-6 человек если им будут пользоваться только два человека, возможно что больше ничего не понадобится, а если понадобится то скорее всего сделаю во второй канаве по всей ее длине некое подобие фильтрующего поля из одной двух ниток, может еще инфильтраторы туда заброшу, поживем увидим...

О том что сделал попытку с фильтрационным колодцем (пусть и не удачную), не жалею, это самый простой и логичный вариант, глупо было бы не попробовать его применить, отрицательный результат это тоже результат...

 

Если у Вас дом для сезонного проживания (дачный) то там все просто с отоплением, дом делается без инерционным (каркасник или из СИП панелей) в качестве отопительных приборов радиаторы под каждое окно. Летом отопление не нужно, весной и осенью умеренное, проблема в основном зимой если Вы будете на выходные туда приезжать, то как раз малая инерционность дома будет весьма кстати, он будет быстро прогреваться и также быстро остывать, что для дачи оптимально, приехали в дом в пятницу вечером запустили котел с антифризом, радиаторы моментально разогрели воздух, в доме уже комфортно, постепенно и стены прогреются, проводите выходные, вечером за пару часов до отъезда отключаете отопление дом быстро остывает, потом еще открываете все окна и проветриваете вся влага выходит на улицу, дом остыл, в нем не будет сильного перепада температур следовательно не будет и конденсата. Финны так и строят свои дачи, десятилетиями проведенная технология и при этом дешево и сердито... Вот если дом для ПМЖ то тут все наоборот и надо уже поломать голову как и чем дом отопить и чтобы комфортно было и на деньги за отопление не влететь...
Если тема отопления интересна, могу выкладывать мои расчеты и прикидки, сейчас делаю расчет теплопотерь, как сделаю выложу сюда, с формулами и таблицами.

 

Расчет теплопотерь дома. Изначально для дома из ГБ D400-400мм принимал потери как 60-70Вт с м2 отапливаемой площади, проверим это утверждение усредненными расчетами. А самое главное надо понять при какой дельте какие будут потери именно у моего дома, при внутренней температуре 25гр Цельсия. Соответственно можно будет провести анализ потерь за отопительный период исходя из дневника уличных температур за прошедшие года. И так же можно будет сделать выводы о экономическом эффекте применения систем типа ТА 1м3 и\или недорогих тепловых насосов воздух-вода работающих до -10гр. Так же можно будет понять какой котел или еще что можно будет применить для аварийного отопления при полностью отключенном электричестве и отопления дома в сильные морозы до -40гр. Интересно также будет оценить насколько в доме упадет температура если продолжать использовать систему заточенную на комфортные +25 в доме и -10 на улице, может я в шубе посплю несколько дней) А вот месяц в шубе спать наверное не очень….. Надо разобраться со всеми этими моментами, нужно составить таблицы теплопотерь с шагом уличных температур в 5 градусов от +15 до -40.

Стены. Площадь внутренних поверхностей стен дома (2 квадратных этажа 7,3х7,3 м высотой 3 м) будет примерно равна: Sстен1 = 7,3 * (3+3+0,25+0,25) * 4 = 7,3* 6,5*4= 195 м2 Теперь надо рассчитать площадь дверей. Двери по коробке у меня с размерами 2050х980мм, однако будем считать по ширине проемов 2х1метр, в жилом блоке их 3штуки.

Sдверей = 2 * 1 *3= 6 м2 .

Рассчитаем площадь окон, берем так же по проемам. (1,5х1,75:4шт. 1х1.75:3шт. 1.5х2:1шт. 1.7х1.75:1шт. 0.6х1.75:1шт. 0.6х0.75:1шт.)

Sокон = (1.5*1.75*4)+(1*1.75*3)+(1.5*2)+(1.7*1.75)+(0.6*1.75)+(0.6*0.75) = 10.5+ 5.25+3+ 2.975+ 1.05+ 0.45 = 23.225м2.

Площадь стен без учета проемов.

Sстен2 = 195 – 23,2 = 171.775м2.

Коэффициент сопротивления теплопередаче стены из автоклавного газобетона марки D400 толщиной 400мм в при влажности 0% равен 4.16м2°C/Вт при влажности 5% 3.41 м2°C/Вт. Только после1-2 лет постоянного проживания в доме влага уйдет из стен, поэтому берем худший вариант 3.41 м2°C/Вт. Для простоты пренебрежём сопротивлением теплопередаче слоя штукатурки, обоев и т. д. покрывающих стены дома изнутри. Таким образом, тепловыделение всех стен дома при дельте 50°C составит:

Qстен = (50°C / 3.41 м2°C/Вт) * 171.775 м2 = 2518.7Вт

Кровля. Если дом как у меня с плоской крышей или если это дом с обычной двускатной крышей и холодным чердаком, то утеплять нужно только перекрытие второго этажа, над ним уже уличная температура. Как и в случае со стенами я пренебрегу коэффициентами сопротивления теплопередачи пустотных плит и бетонной стяжки крыши, буду считать только сам утеплитель. В моем случае это ЭППС марки пеноплекс серии комфорт с размерами 1200х600х100мм с четвертями, уложенный в два слоя с разбежкой, тоесть общая толщина утеплителя 200мм. При такой толщине коэффициент сопротивления теплопередаче кровли будет равен 6.06м2°C/Вт, причем сразу и навсегда так как влаги он не боится, следовательно окружающая влажность не влияет на параметры этого типа утеплителя.

Площадь плоской кровли составит: Sкровли = 8,2 * 8,1 = 66.42м2. Таким образом, её тепловыделение составит:

Qкровли = (50°C / 6,06м2°C/Вт) * 66.42м2 = 548.01Вт

Пол. Пол у меня представляет конструкцию чем то похожую на УШП (только без интегрированных в плиту теплых полов), на утрамбованном песке выложен в виде корыта ЭППС Технониколь шведская плита плотностью 400, листы с размерами 2360х580х100мм с четвертями в один слой, в это корыто залита жб плита с размерами 8х8м толщиной 250мм. Так как плита утеплена и снизу и с торцов 100мм ЭППС, то самой плитой мы пренебрежем и будем считать только сопротивление теплопередаче утеплителя, при толщине 100мм оно составит 3,03м2°C/Вт. Произведя аналогичные расчёты, получим тепловыделение:

Qпола = (50°C / 3,03м2°C/Вт) * 64м2 = 1056.1Вт

Двери. К сожалению не нашел ни одного производителя или продавца металлических дверей с утеплением который бы вообще упомянул о теплопроводности своих дверей. Сейчас стоят металлические двери утепленные внутри сплошняком белым листовым пенопластом, толщиной судя по всему 50мм, задняя сторона двери не металлическая а шпонированная. Плюс ко всему все двери будут выходить в не отапливаемый предбанник с лестницей на второй этаж и крышу, тоесть в предбаннике будет теплее чем на улице, но холоднее чем в доме, в таких случая обычно применяют понижающий коэффициент. Поэтому возьму на себя смелость предположить, что у меня с учетом всего сказанного три «условные» деревянные двери из сплошной доски толщиной 50мм и пренебрегу эффектом предбанника. Коэффициент сопротивления теплопередаче дерева толщиной 50мм составит 0,05 м / 0,15 Вт/мК = 0,33 м² • °С / Вт. В итоге получим тепловыделение:

Qдверей = (50°C / 0,33Вт/м2°C) * 6м2 = 909.1Вт

Окна. Коэффициент сопротивления теплопередаче обычного двухкамерного стеклопакета, без наворотов 0,5 м2°C/Вт. Хотя у меня есть двойное напыление и даже газ аргон в камерах на некоторых окнах первого этажа и одиночное напыление на окнах второго этажа, пренебрежем этим, так как все это сводится к нулю в сильные морозы, а газ со временем испарится. В итоге получим тепловыделение:

Qокна = (50°C / 0,5м2°C/Вт) * 23.225м2 = 2322.5Вт

Вентиляция. По строительным нормам коэффициент воздухообмена для жилого помещения должен быть не менее 0,5, а лучше – 1, т. е. за час воздух в помещении должен обновляться полностью. Таким образом, при высоте потолков 2,8 м (3 метра от плиты пола до плит перекрытия, минус 150мм высота пола, минус 50мм натяжной потолок) – это примерно 2,8 м3 воздуха в час на квадратный метр площади. Этот воздух необходимо нагреть от уличной температуры (от -25°C) до температуры помещения (+25°C). Удельная теплоёмкость воздуха – это количество теплоты, необходимое для повышения температуры 1 кг вещества на 1градус равна примерно 1,01 кДж/кг°C. При этом плотность воздуха будет меняться в зависимости от температуры.
Чтобы не пересчитывать каждый раз это значение возьмем усредненный показатель (1,1839+1,4224)\2=1.3кг/м3, т. е. масса 1 кубометра воздуха равна 1,3 кг. Таким образом, для нагрева воздуха на 50°C на каждый квадратный метр площади потребуется:
1,01 кДж/кг°C * 1,3 кг/м3 * 2,8 м3/час * 50°C = 3.6764*50= 183.82кДж/час
Для дома с площадью отапливаемых помещений 100 м2 это будет:

Qвент = 183.82* 100 = 18382кДж/час = 18382/3600= 5.1кВт

Теперь нужно учесть халявную энергию). Речь конечно пойдет не о таинственной разработке Тесла черпающей дармовую энергию из космоса. Все банальнее, люди дышат, принимают душ, моют посуду, готовят еду и т. д. все эти процессы выделяют тепловую энергию которая остается в доме и вносит свою скромную лепту в отопление дома. Давайте учтем и этот фактор. Предположим, что в доме живёт семья из двух взрослых человек. Норма питания взрослого человека – 2600–3000 калорий в сутки, что эквивалентно мощности тепловыделения в 126 Вт. Если обитатели дома находятся в нём 2/3 всего времени, то получим:
2*126*2/3 = 168 Вт

Бытовая техника холодильник, стиральная машина, чайник, аэрогриль, посудомойка, пылесос, телевизор, компьютер и т. д. Все эти приборы потребляют электрическую энергию которая почти полностью переходит в конечном итоге в тепловую. Поэтому тепловыделение любого электроприбора можно рассчитать по формуле: Ртепл = Pпотр (1-КПД)* коефф. Спроса
Некоторые пользуются упрощенной формулой и просто отнимают 5% от потребленной электроприбором электроэнергии. Например стационарный компьютер по нормативу потребляет примерно 300 Вт (да еще и разгоняет вентилятором теплый воздух по помещению) и работает 6 часов в сутки. Из 300Вт в тепло перейдет 300-300*0.05=285Вт. Тоесть за сутки компьютер выделит примерно – 71 Вт тепловой энергии. Сейчас сложно это все рассчитать, так как не то что техники нет, а даже межкомнатных перегородок нет на втором этаже и он не будет заселяться и отапливаться первое время. Поэтому примерно на вскиду помечаем для себя, что у нас есть еще халява порядка 1-2квт.

Ну а теперь самое главное, рассчитаю теплопотери для своего дома при разных дельтах температуры улица\дом.

Теперь сведу весь массив в таблицы по каждой зоне теплопотерь и составлю результирующую таблицу.


Надо внести некоторую ясность, как вы уже заметили вентиляция прилично увеличивает теплопотери, а зимой будет еще и высушивать воздух, так как на улице мороз и холодный воздух по законам физики просто не может содержать в себе много влаги, она выпадает из него в виде конденсата или инея. В доме же наоборот воздух теплый и увлажняется как вашим дыханием, так и испарениями при различных мокрых процессах, например принятие душа и приготовление пищи. Поэтому если Вы любите ну вот прям свежайший воздух, то готовьтесь за это переплачивать и купите еще увлажнитель воздуха. Далее смотрим на такой показатель как потери через пол, в данной методике почему то считается что дом у нас висит в пространстве над землей, видимо стоит на сваях… Мой дом стоит на грунте и утеплен снизу 100мм ЭППС, тоесть температура под фундаментом это температура земли, которая как известно всегда порядка плюс 5-7 градусов ниже глубины промерзания. Так как сверху стоит дом то земля не может промерзнуть никоим образом, если в нем живут, даже если в нем не живут тоже не может, так как у меня еще и отмостка утеплена 50мм ЭППС, поэтому теплопотери через пол надо считать по другому, ну допустим что очень холодно и гдето там по краям может подмерзнуть, но ниже 0 по любому не опустится. А это лишние 500-700Вт потерь при нормативном расчете холодной пятидневки при -28. В общем как видно из таблицы мои предварительные соображения теперь подтверждены расчетами. Потери будут порядка 60-70Вт на квадратный метр отапливаемой площади при морозах в районе -25градусов и как мы видим из таблиц при минус 10-15градусах порядка 50Вт на метр, а при небольшом минусе 0-5 и вовсе 30-40 Вт на метр, последние годы именно такая температура в основном и стоит зимой.

Теперь надо рассчитать и спроектировать подходящую систему отопления исходя из полученных расчетов.
Расчеты скучное дело, может и не надо их выкладывать или не так подробно, но раз просили, то вот выложил, надеюсь кому-то эта информация будет полезной

 

Круто и скрупулезно. Но, как мне кажется, расчет теплопотерь по стенам несколько оптимистичен. Газобетон в стене никогда не достигнет 0% влажности (для этого его в лаборатории сушат с спец. шкафу, и довольно долго). При исходной влажности (отпускной с завода) 30-40% он частично успеет высохнуть за период стройки, а частично набрать воду за счет впитывания из клея и штукатурки. Средневероятная влажность ухода на первый отопительный сезон где-то 20-25%%. Дальше до эксплуатационной (равновесной) влажности (4% в условиях А) он будет сохнуть ~2-3 года.
См. _https://engstroy.spbstu.ru/index_2011_02/grinfeld_gazobeton.pdf_ (подчеркивания убрать)
Т. е. в первые два сезона будьте готовы к некоторому превышению расчетных теплопотерь в первые два года эксплуатации.

 

Спасибо за комментарий . Глеба Грина как специалиста всегда уважал, читал статьи, смотрел строительные передачи с его участием, очень понравилась экскурсия по Питерскому заводу Аерок, я даже общался с ним на форуме, поэтому оспаривать то что написано в статье не буду, так оно и есть. Однако если почитать того же Глеба Грина побольше то можно найти более развернутые описания ситуации со влажностью. Главное это то, что в конечном итоге она примет значения в пределах 4-6%. Вот тут можно почитать подробности http://www.aeroc.ru/physics/dry/ Автор статьи не указан, но так как Глеб Грин долгое время был ведущим специалистом на Питерском заводе Аерок, то скорее всего эту статью тоже он написал, отдельно график из этой статьи прилагаю к сообщению.
Газобетон я покупал на нашем питерском заводе Аерок на октябрьской набережной, покупал его по акции зимой 2014года, тоесть оплатил нужный мне объем, после чего он бесплатно хранился на складе завода и в мае 2015 я его забрал. Дом начал строить в июне 2015 и за лето и осень поднял полностью всю коробку дома и накрыл от осадков временной крышей (крыша не протекала и свою функцию отработала как положено). В 2016 году стройка почти не велась, были сделаны только внутренние перегородки на первом этаже, на втором этаже до сих пор перегородок нет, тоесть нет внутри объектов отдающих влагу. Тоесть дом в нежилом состоянии простоял - лето2015, зиму 2015-2016, лето 2016, зиму2016-2017, лето 2017. Целых три лета и две зимы, за это время вся производственная влага которая была в газобетоне вышла из него, осталась только та влага которая присутствует в стенах неотапливаемого дома, сколько ее там осталось затрудняюсь сказать, но думаю что одного года с постоянным отоплением будет достаточно для просушки стен до равновесной влажности 4-6%. Пока еще точно не определился с внешней отделкой дома (паропроницаемая штукатурка или металлический сайдинг с вент зазором), но ели буду делать вент фасад под сайдинг, то заодно еще до утеплю стену снаружи 50мм каменной ваты, так как всеравно придется дистанционные планки лепить для сайдинга, между ними как раз утеплитель и влезет. Изнутри если кривизна стен меня устроит, буду делать шлифовку стен и последующее оштукатуривание гипсовой штукатуркой тоненьким слоем, буквально методом перетирки, поэтому это не сильно увлажнит стены. Расчет теплопотерь сделан с запасом. В частности пол посчитан как будто под ним не теплая земля, а морозный воздух, халявное тепло от непрофильных источников тепла посчитано, но не учтено как компенсационный фактор, кроме того не учтены такие моменты как двухэтажный утепленный но неотапливаемый предбанник который полностью закрывает северную стену дома и по сути эта стена уже не уличная, также не учтено то что с западной стороны дома еще будет одноэтажная застекленная веранда, что тоже снизит потери как через часть стены так и через окно в спальне 1го этажа и большую портальную двустворчатую дверь\окно 1.5х2.1 метра в гостиной выходящую на веранду. Поэтому я согласен с тем, что любые подобные расчеты на практике оказываются не точными, либо в большую либо в меньшую сторону, надеюсь что ошибка будет в сторону преувеличения потерь дома, тогда у системы отопления будет еще больший запас, что всегда хорошо.

 

Три года сушки стен под крышей - это сильный аргумент. Должно хорошо высохнуть.

 

Продолжаем дискотЭку
Я люблю погорячее, тоесть как минимум 25градусов внутри помещения, чтобы можно было ходить в трусах, ну да не эстет я совсем, кому достаточно 20градусов, мои расчеты тоже подойдут, просто смотрите по дельте, у Вас будет на 5 градусов меньше.
Теперь нам надо учесть погодные реалии именно нашего региона проживания. По статистике в Питере самый теплый месяц в году это июль, а самый холодный месяц в году это январь. Значит нам надо просмотреть статистику погоды в январе за предшествующие несколько лет. Я ткнул пальцем в небо и просмотрел статистику погоды с 2010 года по 2017 включительно, за эти 8 лет самый холодный январь был в 2016 году, температура ночью опускалась до -24,5. Помню в тот год сгорел дотла деревянный дом в соседнем садоводстве. Из за морозов печи и котлы на дровах топили чаще и больше, что само собой выражалось в повышенных нагрузках на дымоходы. Люди пошли мыться в баню, моются себе спокойно тут к ним вбегают соседи и кричат что их дом горит, они в чем мать родила бегут в дом и пытаются вынести ценные вещи, не знаю сколько они успели спасти вещей но ключи от машины сгорели в доме, поэтому машину отталкивали от дома с помощью соседей руками... Как потом говорили пожар возник из за каких-то проблем с дымоходом, толи он уже старый был и развалился, толи изначально неверно был теплоизолирован, а может и то и другое вместе взятое, теперь уже не важно, дом сгорел... По этой причине сгорает очень много домов, как новых так и старых, старые потому что старые, а новые горят потому что у нынешних строителей руки их жопы растут и они вообще плохо себе представляют что такое правильно устроенный дымоход в деревянном доме... В сообщение больше 8 картинок не вставить, поэтому давайте я сейчас сюда вставлю таблицы и графики погоды в конце 2015годаи мы продолжим (если Вам конечно интересна эта тема) в следующем сообщении с таблицами и графиками за 2016год. Смотрим картинки.

 

У Яндекса есть уже усредненные данные по погоде за 7 последних лет. Очень удобно.
https://yandex.ru/pogoda/saint-petersburg/month/january
Отдельный вопрос, насколько будущее будет соответствовать 7-ми летнему прошлому.

Уже на моей памяти была зима 1986/87 года, в январе было несколько дней, когда дневная температура была ниже -30 градусов. В общаге вода ночью замерзала в комнатах. А по области было еще холоднее...

 

Тыкс, теперь картиночки погоды за 2016год, нас прежде всего интересует январь,

Норма среднемесячной температуры января: -5.5°. Фактическая температура месяца по данным наблюдений: -11.2°. Отклонение от нормы: -5.7°. Норма суммы осадков в январе: 44 мм. Выпало осадков: 54 мм. Эта сумма составляет 123% от нормы. Самая низкая температура воздуха (-24.5°) была 8 января. Самая высокая температура воздуха (5.2°) была 28 января.
Пояснения по расчету среднесуточных значений. Значения температуры воздуха и осадков в таблице приведены за метеорологические сутки, которые в Санкт-Петербурге начинаются в 18 ч. по всемирному времени (в 21 ч. по местному времени). Будьте внимательны: при неправильном суточном ходе температуры максимум за сутки может быть отмечен ночью, а минимум - днем. Поэтому несоответствие указанных в таблице значений ночным минимумам и дневным максимумам из архива не является ошибкой!
Пояснения к графику. Текущие минимальная, средняя, максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге представлены на графике сплошными линиями соответственно синего, зеленого и красного цветов. Нормальные значения показаны сплошными тонкими линиями. Абсолютные максимумы и минимумы температуры для каждого дня обозначены жирными точками соответственно красного и синего цвета.

Далее пойдет чистой воды отсебятина, просто мне так было удобно считать и анализировать... Чтобы не утонуть в массиве данных я разделил весь диапазон на сектора и присвоил каждому сектору свой диапазон интересующих меня температурных значений. Компенсировать потери дома я буду начиная с температуры +15градусов Цельсия за бортом, именно этот сектор будет кастрированным, в него войдут все значения в диапазоне от +12.6 до +15, следующий сектор и все остальные будут уже полноценными, для 10 градусов диапазон от +7.6 до +12.5), для 5 градусов диапазон от +2.6 до + 7.5. Из таблицы архива температур буду брать средние значения (зеленый столбец). В результате у меня получилась таблица с 9-ю столбцами перекрывающая общий диапазон, от +15 до -25 градусов. В таблице можно посмотреть сколько дней в каждом месяце (кроме июля) относится к тому или иному условному сектору температур и сколько нам понадобится энергии для компенсации потерь при этом. Смотрите таблицу.

Питер построен на болоте, количество солнечных дней НЕ большое, влажность всегда высокая, поэтому субъективно (по ощущениям) если на улице выше +25 то кажется что ты в бане, если на улице пасмурно (чаще именно так), около нулевая температура и ветерок, то кажется что на улице минусовая температура. Поэтому тут сложно угадать, надо будет топить при условных +15 или нет, если промозгло и ветер то по любому надо, если день солнечный то днем точно не надо и ночью скорее всего тоже (потому что за день дом прогреется солнцем, в том числе внутри через окна). Кроме того как упоминалось ранее, в жилом доме всегда есть паразитные тепловыделения от бытовой техники, дыхания людей и других процессов и они могут достигать достаточной величины для компенсации небольших теплопотерь. Поэтому летом обычно никто не топит дом, хотя судя по таблице мы видим, что например первая половина июня в Питере это совсем не Африка...

А дальше Вас ждут чудеса на виражах, нынче вовсе не военные 1943-е, когда хлипкие фашисты распластавшиеся в заснеженных полях Ленинградской области замерзали насмерть в 40 градусные морозы, прижатые к земле пулеметным огнем защитников города. Как вы видите из таблицы нет НИ ОДНОГО дня когда бы температура опустилась ниже -25, среднемесячная температура января 2016 года -11.2, а это самый холодный январь за последние 8 лет... Сегодня у нас 29 декабря 2017 года на улице +3.6 градуса, на новый год запросто может быть дождь вместо снега. Ну и дальше из таблицы за весь отопительный сезон 2015-2016 года (и даже больше, с августа 2015 по июнь 2016), мы видим следующее:
0 суток с температурой -25,
7 суток с температурой -20,
9 суток с температурой -15,
8 суток с температурой -10,
16 суток с температурой -5,
73 суток с температурой -0,
75 суток с температурой +5,
41суток с температурой +10,
39 суток с температурой +15.

Что меня наводит на некоторые размышления, например о целесообразности применения недорогого теплового насоса воздух-вода... Пока что из всего того что я уже успел прочитать и посмотреть, вроде как это не целесообразно, так как при температурах ниже минус 10, ну может минус 15, он вообще становится бесполезен, так как COP приближается к единичке.
Вот Вам на закуску ролик о том, что тепловой насос это экономически не целесообразно, если Вы вообще не знаете что такое тепловой насос.
Пойду кстати поищу график COP из этого ролика, может не так все плохо, если его в межсезонье использовать...

В общем пошел дальше думать как бы это мне и на елочку сесть и мягкие части тела не повредить

 

Я тоже застал морозы того года, насколько помню даже школы и детсады закрывали на несколько дней. Однако климат в мире меняется и это не влияние промышленности, а циклический процесс, сейчас у нас потепление, а у кого-то наоборот похолодание.
В любом случае я все современные дома делю на две категории, энергозависимые и энергоНЕзависимые. Энергонезависимый дом это дом с хорошим утеплением, в котором генерация тепла производится например за счет ТТ котла подключенного с радиаторной системе отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, в этом случае диаметр труб должен быть не меене 50мм, они должны быть расположены с уклоном в сторону котла, сами радиаторы иметь большие полости, в качестве энергоноситеся должна использоваться вода. С точки зрения денег это будет очень дорого стоить, так как трубы пластиковые больших диаметров да еще плюс фитинги к ним и прочее это уже изделия по цене золота. Поэтому если сейчас кто то собирает такую систему, то обычно делают из металлических труб с помощью сварки (нужен толковый сварной), в качестве радиаторов используют наши чугунные радиаторы (лучше их сразу перебрать, заменить прокладки между секциям или хотябы просто протянуть) и конструкция дома и дизайн помещений должны при этом позволять сие действие. Второй вариант для небольшого дома это печь установленная четко в центре дома и выложенная грамотным печником (что сейчас редкость), тоесть все четыре грани печи должны выходить в жилые помещения и печь должна быть сложена из массивного материала, кирпич, талькомагнезит и т. д. Эти дома выживут в любой катаклизм, потому как изначально спроектированы и построены так...
Если же дом энергозависымый, а большинство именно такие, то смысла рассуждать о морозах в -40 вообще нет никакого, ну вот просто вообще нет никакого смысла, одними теплыми полами в такой мороз дом точно не прогреть (уже рассчитано и доказано) нужно ставить еще и радиаторы в параллель и даже в этом случае нет гарантии что все будет хорошо, потому как система достаточно сложная получается, коллекторы, клапаны, двигатели, электронные блоки управления и контроля, -40 для всего этого это стресс, вероятность выхода из строя отдельных элементов подскакивает вверх, внешние факторы тоже не сулят ничего хорошего, авария на линии электропередач и все приехали, сливай воду уезжай в городскую квартиру или к соседям приживалкой...
Поэтому у меня будет еще и камин на первом этаже, ему кроме дров ничего не надо, в -40 спущусь на первый этаж и будут жить там, на втором будет просто плюсовая температура, чтобы интерьер не испортился. Но это на случай апокалипсиса, который в ближайшие 10 лет в плане погоды не произойдет, а дальше не загадываю, наверняка придумают еще что то в плане отопления или может у нас социализм наступит и газовую трубу к каждому дому бесплатно будут подводить, нужно работать с тем что есть, на ближайшие года есть теплые зимы, под это дело и буду делать отопление у меня всеравно радиаторы в основном и теплые полы в санузлах, будет не выгодно топить электрокотлом поставлю еще дизельный котел, но хотелось бы обойтись электричеством не разорившись при этом.

 

Не оспаривая достоинств системы отопления с естественной циркуляцией, хочу упомянуть и ее недостатки - кроме громоздкости к ним относится ограниченность отапливаемой площади, большая инерционность, слабая управляемость. и низкий КПД.
Что же касается "эсктремальности" работы СО в -40, то я его особо не вижу. Циркуляционный насос себе крутится, быстрее норматива он все равно не может, котел горит не больше, чем на максимум, больше-то горелка все равно не сожжет. Тут (мне представляется) скорее можно ожидать аварийных отключений электричества (по перегрузке сети от обогревателей) и газа (из-за замерзания конденсата или падения давления).
Отключение электричества просто подстраховать аварийной гибридной системой на солнечной батарее и аккумуляторах (с эпизодической подпиткой от резервного генератора в отсутствии солнца). Собственно, у меня подобная система сейчас кормит бытовку.
Топить дом приличной площади дровами мне представляется все-таки экстримом. Если магистрального газа совсем нет, то проще вкопать газгольдер и топиться привозным сжиженным. Раза в два дороже магистрального, но сильно дешевле, чем электричеством. Запас автономности будет опять же.
Дизельный котел мне как-то не очень нравится - солярка все-таки изрядно пованивает, емкость под нее нужна, канистрами на отопление не навозишься - все равно гонять цистерну. Преимущества перед СУГ не очевидны, по расходу - дороже.

 

По поводу -40, само собой больше номинала один теплогенератор не выработает, но никто ведь не мешает ставить два котла в параллель это один из стандартных вариантов, газовый котел + электрокотел или дизельный котел + электрокотел или ТТ котел + электрокотел. Если магистральный газ уже есть, то обсуждать нечего, топим за копейки даже можно сильно не утеплять дом, а вот если нет, тогда наичаются все эти пляски с бубном... Дом у меня 8.1х8.1м это так сказать жилой блок который будет топится зимой, все остальное это пристройки, их можно топить, а можно и не топить, тут уж от обстоятельств зависит, например веранду топить зимой точно не надо, а предбанник в котором лестница будет ведущая на второй этаж и выход на плоскую крышу, это уже по желанию, он будет утеплен, если гости придут можно затопить, чтобы между этажами ходить в тепле и на крышу выйти видом полюбоваться, а в посевдневности это не обязательно, первый и второй этаж полностью изолированы, поэтому можно с улицы через предбанник подняться на второй этаж и там и сидеть не спускаясь на первый этаж или наоборот сидеть на первом этаже не поднимаясь на второй. Поэтому можно погасить все отопление на втором этаже и топить только первый этаж, хочешь не хочешь тепло будет передаваться через бетонное перекрытие на второй этаж и там будет плюсовая температура, достаточная для сохранения отделки и чтобы унитаз не лопнул от замерзшей в нем воды. Поэтому в -40 даже если электричество отрубят, буду сидеть у камина на первом этаже. По поводу системы с естественной циркуляцией я ее изначально рассматривал, для дома 100-150м2 ее достаточно, но она совершенно не вписывается в интерьер современного коттеджа, поэтому просто решил поставить камин закрытого типа на случай повсеместного обрыва проводов и новогоднего запоя энергетиков, (неделю без света) и потом сделаю дровник с запасом сухих дров. По поводу солнечных батарей, ветряков и т. д. все это тоже изучал очень подробно, есть даже знакомый который работал в фирме занимающейся зелеными технологиями... В двух словах - все это не для нашего климата, солнца почти нет, а зимой вообще нет, КПД соленчной батареи в облачную погоду всего 10% от номинала и самое главное это аккумуляторы, очень дорогие и относительно быстро выходят из строя, совершенно не рентабельная вещь... Насчет резервного генератора тоже все не просто, вещь капризная часто после того как годик постоит в сарае его трудно завести, довольно часто и вовсе невозможно, без отвозки в сервис, долго он работать не может нужен перерыв, топливо жрет много, износ большой, в общем лучше без него по возможности... Насчет вариантов отопления спорить не буду, я уже приводил расчеты подробные для среднего дома по поводу разных вариантов отопления, газольдер по цене отополения за сезон выходит в туже самую цену что и дизельный котел, только сам газгольдер нужно брать на 5-6 кубов и стоить он будет 500-600тыр, а для дизеля достаточно купить БУ еврокуб из под масла какогонить который стоит 3 тыр всего и закопать его у котельной в землю или поставить в гараже или еще где, насос дизельного котла сам подкачивает топливо из еврокуба, вонять там нечему, емкость у Вас во дворе закопана. По сравнению с газгольдером все намного проще, нет жестких требований к котельной и котельному оборудованию, нет опасности взрыва топлива (дизель еще надо постараться чтобы поджечь), если малоли топливо закончилось можно взять канистру и сгонять на любую заправку, там конечно дорого, но этоже аварийная ситуация. Калорийность у дизельного топлива выше чем у газа, тоесть его надо меньше, котел стоит не дорого, а его установка такая же простая, выхлоп такой же чистый как у газового котла и температура выхлопа не выше 140градусов, тоесть тупо из стенки котельной на улицу трубу коаксиальную выводишь и готово. Если буду ставить себе дизель то уже присмотрел корейкий китурами цена порядка 30тыр всего, в общем газгольдер вообще нафиг не нужен, также как и вариант с кучей маленьких баллонов это еще дороже выходит. Самое дешевое это дрова, но кочегаром никто работать не будет, каждый день. Цистерна с диз топливом обычно заказывается на несколько домов, при нынешних теплых зимах у меня в поселке семья из 4х человек проживающая в каркасном доме тратит за сезон около куба дизтоплива, при том что у них корейский двухконтурный котел стоит тоесть еще и ГВС через него идет, дизель к нам привозили в прошлом году по 28-30 рублей за куб. Электричество бывает разное у нас двухтарифные счетчики у всех,
дневная зона (с 7 до 23 часов) 4.08 руб за 1 кВт. ч
ночная зона (с 23 до 7 часов) 2.06 руб за 1 кВт. ч
если перевести количество энергии при сжигании одного литра диз топлива с учетом КПЛ котла то
1кВт.ч будет стоить порядка 3.3 рубля, тоесть электричество по ночному тарифу выгоднее чем дизель и все остальное, кроме дров и магистрального газа. Поэтому с точки зрения удобство\цена, на сегодняшний день выгоднее всего электрогенерация в ночное время, например установка Теплоаккумулятора большой емкости, который за ночь будет нагреваться теновым электрокотлом паралельно еще и отапливая дом, а в 7.00 котел отрубится и будут работать только циркуляционные насосы, к вечеру теплоноситель в емкости остынет и котел снова включится в 23.00 и разогреет теплоноситель в емкости и так по кругу. Но тут конечно есть свои проблемы, связанные с максимальной доступной мощностью и емкостью аккумулятора, в морозы мне его не хватит придется догоняться днем чем то еще, скорее всего дизельным котлом.
В общем сейчас я сделал расчеты по тепловому насосу как всегда скурпулезно с графиками и таблицами, вывод - полная шняга, сейчас делаю расчеты для связки электротел+ТА (теплоаккумулятор), в общем сейчас перебираю все варианты с электричеством, позже выложу расчеты.
Возможно будет дешевле вообще со всем этим не заморачиваться, а пойти и зарегистрировать дом как жилой, в этом случае тариф становится льготным 3 рубля день и 1.5 рубля ночь, тоесть даже по дневному тарифу будет дешевле чем дизельное топливо

 

Сегодня мне бригадир таджиков звонил. Он уже вернулся с родины, значит можно гипотетически, что то начинать делать в доме, если я разберусь с отоплением. Поэтому надо поторопится с расчетами.

Из ближайших анонсов, у нас:
- тема про получение мной 15кВт на участок.
- расчет теплового насоса воздух-вода с выводами о целесообразности
- расчет буферной емкости + электрокотел по ночному тарифу, с выводами о целесообразности
- тема вытекающая или связанная с первыми двумя, расчет теплых полов
- расчет радиаторного отопления с пониженной температурой теплоносителя, в каком-то смысле попытка заменить функционал теплых полов.

 

Класс! Очень интересны ваши высказывания и рассуждения, по крайне мере мне. Вы молодец, что ведете такой топик. А то тоже, предстоит стройка в ближайший год-два.