Дом из газобетона 8х8м, 2 этажа, плоская крыша, почти УШП и гараж на винтовых сваях

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так давайте добьем, до конца. Медь рассматривал именно на пайке, но паять я не умею и видел как это делают профессионалы и слышал как они матерятся когда доступ хоть чуть чуть затруднен, очень трудно контролировать равномерность шва, приходится паять с зеркалом и т. д. и никаких гарантий они не могут дать пока не опрессуют, но свищ может образоваться позже, через пару лет когда его никто не ждет, кроме того у меди есть неприятный момент, именуемый блуждающими токами, никто не знает толком откуда он берется и почему на одних объектах проявляется, а на других нет, суть эффекта в том, что по медным трубам начинает протекать ну или если угодно стекать ток, и там трубы начинают фатально корродировать и достаточно быстро по меркам времени жизни металла, но это конечно не так массово встречается, но регулярно. Основной момент в том что надо уметь хорошо паять, я не умею паять медь. Тут кстати сегодня зашел в магазин увидел на витрине еще обжимные фитинги для медных труб, даже не знал что такие есть, но это вообще кот в мешке, может и хорошая штука, но металлопластик как то понятнее в этом плане, у него проблемы только с резинками когда воду на лето сливают из СО и резинки пересыхают и теряют свою эластичность, таже беда если в системе залит глюколь, если его не менять раз в пять лет он потихоньку разлагается и становится агрессивным и подъедает все резиновые уплотнители и тогда начинают течь секционные радиаторы и прочие подобные соединения, особенно страдают этим чугунные секционники которые изначально хреново собраны, их надо сразу протягивать до установки. В общем просто не надо сливать на лето воду, это ведь частный дом, это вообще вредно так как в системе уже прокипяченая прореагировавшая вода, она инертна и близка по безвредности к дисциплинированной воде, ее вообще не надо трогать ни при каких обстоятельствах и не подливать в систему новую воду. Тогда все будет нормально, резина будет в воде и не рассохнется раньше срока, кроме того надо один раз в пару месяцев запускать систему на циркуляцию без нагрева, для профилактики закисания насосов и т. д. Фитинги под пресс не очень удобно, если делаешь сам, мне не сложно зайти перед началом отопительного сезона сделать пробный пуск, проверить течи и подтянуть если надо. Опять же они не ремонтно пригодны, уже не разобрать, придется вырезать кусок трубы в позе ЗЮ с матами перематами, ну и как они могут быть 100% надежны если там внутри теже самые резинки, если резинка будет повреждена при монтаже или подъедена просроченным глюколем будет течь точно также, только хрен заменишь потом, такое тоже встречается когда замурованные пресс фитинги текут спустя пару лет, не вижу смысла, надо просто смонтировать так чтобы все зажимные соединения были обслуживаемыми тоесть в удобных местах.
Теперь про диффузию кислорода. Она есть (она не может не есть) это научный факт, так же с научной точки зрения понятны механизмы ее возникновения. Если в двух словах то любой материал проницаем для тех или иных частиц если размер этих частиц меньше размера кристаллической решетки материала через который частицы проникают. В нашем случае молекула кислорода меньше кристаллической решетки таких материалов как ППР, PEX и т. д. в общем любые выпускаемые на сегодняшний день пластиковые трубы без металлического армирования или покрытия EVOX проницаемы для молекул кислорода и никакие сепараторы и т. д. от этого не спасают, они могут уменьшить содержание кислорода в системе но не полностью удалить его. Когда молекулы кислорода попадают в трубу они вступают в реакцию с молекулами других веществ с которыми склонны это делать, в частности с железом, результат реакции это коррозия, ты его видишь в виде шлама когда чистишь фильтры грубой очистки. Корродирует металл теплообменника котла, металлических радиаторов и т. д. Если у тебя котел весь внутри из нержавейки и в системе только алюминиевые радиаторы, тогда наверное это вообще не важно, корродировать нечему. У меня котел с медными кишками, радиаторы будут панельные металлические, в общем есть чему вступать в реакцию, я же не могу в каждый радиатор и котел засунуть титановый анод, поэтому спасаюсь по другому, трубы в теплом полу с пленкой EVOX, фитинги металлические, коллекторы и радиаторы тоже, вот теперь и трубы будут металлпластиковые, а сквозь металл молекулы кислорода уже не могут пройти, так как крупнее чем кристаллическая решетка металла. Раньше этой проблемы не было, так как трубы везде были металлические и даже потом в перестройку на замену металла пришел именно металлопластик и проблем опять не было, а вот когда появились трубы без металла начали замечать, что чисто пластиковые системы корродируют быстрее при тех же условиях. В общем пофигу на эти высшие материи, цена вопроса 5 тыр, пусть будет все с диффузионной защитой, сейчас эти деньги не критичны для меня, а вот когда на пенсию выйду, то все изменится, хочу сейчас заложить надежную систему.
По щитам, бродил бродил по сайтам продажников всяких и набрел на любопытный щиток, ну прям сердце екнуло как увидел, сразу понравился и не дорогой, в общем решил умерить аппетиты и собрать щит на однополюсных автоматах, не знаю че сейчас такая мания собирать весь щит на дифавтоматах которые мне не по карману или другая крайность двухполюсные автоматы. Некоторые даже ПУЭ приплетают что мол обязательно надо пихать двухполюсники в щиты, мрак какой то... По сути единственное место где он нужен если стоит например на вторичной обмотке трансформатора, там уже понятия ноль и фаза как бы нет и желательно отключить сразу два полюса или если у вас старый дом и вечно пьяный электрик периодически путает ноль с фазой и меняет их местами в лестничном щите, а в квартире делал ремонт такой же дятел и заменил старую двух проводную проводку на новую трехпроводную и установил евро розетки, люстры и т. д. с заземляющим контактом, но вместо того чтобы никуда не подключать желтозеленый провод заземления (которого в таком доме вообще нет) он скрутил его вместе с нулевым проводом и когда вы полезете менять лампочку в люстре и схватитесь за ее корпус вас может долбануть током. Нормальный ввод с отдельным нулем и заземлением с трехпроводной сетью, правильно скомпрометированный никогда Вас не шибанет, так что глупости это все и маркетинг, все надо применять с умом и по месту. Щиток приглядел на 96модулей причем как мне надо уже с IP54 потому как в котельной будет стоять. Вот такой щит -

Ну вроде бы на все вопросы ответил

 

Вот это обоснование, очень убедительно.

По электрике - диф автоматы везде конечно перебор. Я так не делал, у меня УЗО плюс несколько автоматов. На группы разбито.
А двухполюсник нужен не только от пьяного электрика, но и от, например, схлестывания проводов воздушной линии. Да и как-то спокойнее когда ноль отключен, чем иметь в руках два раздельных провода - ноль и заземление, а в соседней комнате включили фен)

 

У нас линии новые в поселке на наши деньги построенные, новые трансформаторы понижающие от них по низкой стороне по столбам идут только СИП провода нигде голого алюминия нет, так что схлестывание не грозит, на фасаде дома в доступности висит вводно распределительный щиток в него заходит СИП 4х16, сразу на трехфазный автомат 25А, там же PEN делится на PE и N, тут же сделано повторное нормальное заземление из 3х трехметровых уголков50х50х5мм по схеме треугольник обваренных полосой 50х5мм, заземление заведено в учетннораспределительный щит на фасаде на PE шину. В дом через стенку я уже буду заводить медный кабель 5х6, в котельной будет висеть герметичный навесной щит на 96 модулей, если трубу прорвет в котельной пойду сначала отключу автомат в фасадном щите и обесточу весь дом. В внутреннем щите уже не обязательно ставить вводной автомат, достаточно того что в щите на фасаде стоит, можно поставить просто рубильник трех или четырех полюсный, к нему сразу подключаем потивопожарное узо 100-300ма, от него индикаторы тока и напряжения и на каждую фазу свой, после них устройство защиты от перенапряжений тоже по одному на каждую фазу, далее ставим четыре кросс модуля нормальных не иековскую порнографию и заводим на каждый кросс модуль по одной фазе и рабочий ноль, с кросс модулей уже раздается всем сестрам по серьгам, ставим еще ручной ввод резерва с генератора, отводим кабель на гараж, ставим групповые узо 10-30ма и с них тянем на одноплюсные автоматы, на особо ответственные потребители во влажных помещениях типа стиральной машинки ставим отдельный диф автомат, вот и весь щит. ПУЭ обязывает ставить дифавтомат только там где есть мокрый процесс, тоесть например на розетку в ванной или уличную розетку, разницы между диф автоматом и узо+автомат нет никакой с точки зрения функционала, если кто пихнул пальцы в розетку узо или диф отрубилось, человек спасен, если произошел пробой проводки на корпус прибора сработает фазный автомат по кз между фазой и заземлением. В общем нет никаких условий в моем случае когда двухполюсник может спасти от чего что в составе системы от чего не сможет спасти однополюсник. Ваш пример с феном я честно говоря не понял, ну будет у Вас в руках два провода ноль и земля, ну включат в соседней комнате фен, что по Вашему должно произойти ? Сопротивление провода заземления несколько Ом, сопротивление кожи человека несколько МЕГА Ом, ток в любом случае потекет к треугольнику закопанному в земле, к томуже даже если бы у Вас в руках был фазный провод ничего бы не произошло, по тем же причинам, сопротивление кожи большое, Вы стоите наверняка в тапочках на деревянном полу, нет разницы потенциалов достаточной чтобы Вас ударить током, а как только появится сработает узо. На вводной щит приходит PEN проводник со столба который тут же намертво запрессован к заземлению и только после этого он делится на два провода PE и N тоесть по сути это один итотже провод который просто разделили на два провода, но в щите эти оба провода замкнуты вместе и в таком маленьком домике 100м2 там просто не будет таких длин проводов чтобы между рабочим нулем и защитным нулем возник хоть какой-то мало мальски опасный потенциал. Если есть возражения с удовольствием выслушаю и мы это обсудим

Щит будет выглядеть как то так, только в другом корпусе и вместо дифавтоматов однополюсные

 

От схлестывания проводов воздушной линии двух полюсный автомат не спасет.
Двухполюсные автоматы удобны только при поиске неисправности и при работе с проводами. Они улучшают бесперебойность электроснабжения.
@Freeman999, этот вопрос ПУЭ не регулируют...двухполюсные автоматы ставят только для удобства и комфорта.

 

Я имел ввиду что вокруг двухполюсников в инете развели холивар, и даже в статьях некоторые авторы пишут всякую ерунду, что ПУЭ чуть ли не обязывает применять везде двухполюсники, на самом деле ПУЭ всеголишь запрещает разрывать нейтраль если при этом не происходит одновременного разрыва фазы. Они действительно удобны при применении в старых не модернизированных сетях, там где пробки стоят и на фазе и на нуле (атавизм переходного времени, когда у нас была сеть 127 вольт, там было 127 вольт на обоих проводах, ее сменил нынешний стандарт ноль и 220 вольт), также для замены поворотных рубильников в хрущевках, там разрывается два провода и при выходе из строя этого галетника удобно заменить его на двухполюсник, ну и как защита от дурака, в старых двух проводных сетях не было маркировки фазы и нуля, алюминиевая лапша была белой и на каком проводе фаза, а на каком ноль не нормировалось, формально это не считается нарушением, так как правила ПУЭ не действуют на ранее смонтированные сети, проблемы возникают когда начинают скрещивать ежика с удавом и некорректно подключают трехпроводную сеть отремонтированной квартиры в старый этажный щит. Также двухполюсники удобны если нет денег на дифы а щит уже надо собирать, ставят двухполюсники чтобы потом было проще заменить их на дифы.

 

@Freeman999, я понял Вас...холивар тут действительно не нужно разводить...ни к чему.

Я часто ставлю двухполюсные автоматы и рекомендую их своим заказчикам, если они спрашивают...но без надрыва и навязывания.

Хотите дополнительные удобства - ставим двухполюсные...хотите подешевле - не вопрос, ставим однополюсные.

Диф. автоматы на каждую линию - еще удобнее...но неоправдано дорого. Впрочем, если заказчик желает - можно и диф. автоматами щиток напичкать.

 

Тот случай когда все правы, просто немного отошли в сторону от контента, речь шла о том что это щит частного дома в который надо запихать много чего и обычные щитки из строительного магазина не подходят по причине малой модульной емкости (36-48 модулей), а лепить мозаику из нескольких маленьких щитов не оптимальное решение. Купить щит от АВВ на 144-168 модулей проблематично, только под заказ и долго ждать и цена порядка 30тыр, его еще и колхозить потом придется наклеивая самоклеящиеся уплотнители на крышку так как он IP31. А тут подвернулся щит за 9 тыр уже с IP54, но на 92 модуля, встал вопрос о экономии места, тогда и всплыла тема замены предполагаемых изначально двухполюсников на обычные однополюсные автоматы. В моем конкретном частном случае, с учетом моей инфраструктуры никаких противопоказаний для установки однополюсников нет. Рад что все пришли к единому мнению и надеюсь, что это будет полезно любому кто это прочитает .

 

@Freeman999, честно говоря, не понял...а зачем Вам IP 54 ? У Вас щиток под навесом на улице?
Если щиток внутри дома, то там пыльных бурь и моросящего дождя вроде не бывает.
У большинства жителей стоят щитки с минимальным IP.

Купить щитки на 144 модуля...даже на 90 модулей сложно.
Поэтому иногда приходится комбинировать.

Это два щитка 72 + 18. В эти щитки не вошло котельное оборудование, а то бы второй щиток был бы побольше.

А это два щитка по 72 модуля. Здесь и общедомовое оборудование, и котельное.

По сути, вопрос комплектации щитков - довольно творческий процесс. Это как планировку дома выбирать...кому что нравится.

 

У меня модульный дом который можно строить поэтапно без ущерба для комфорта. Базовый модуль коробка 8х8м, однослойные стены из газобетона плотностью 400 и толщина 400мм. К базовому модулю можно пристраивать и надстраивать любые варианты. Сам базовый модуль тоже модульный, можно было построить первый этаж и жить, потом построить второй, третий и т. д. Перекрытия на всех этажах в виде пустотных плит длиной 7.6метра, тоесть внутри на всех этажах получается пустой зал 7.3х7.3метра, со свободной планировкой, все внутренние стены это НЕ несущие перегородки, как хочешь так и ставишь, на первом этаже из газобетона 100мм, на втором перегородки будут из гипсокартона, чтобы не нагружать перекрытия. Этажи полностью изолированы друг от друга, как две отдельные квартиры в многоэтажном доме, вход на второй этаж на данный момент с улицы на высоте более 3 метров, на первом этаже три входа, один в изолированную котельную, второй в дом и третий это портальная стеклянная дверь на будущую веранду. Также имеется каркас гаража размерами 8х4.5м который поставлен вдоль стены с дверями, на расстоянии 3 метра. Между гаражем и домом должна быть еще пристройка заполняющая эти самые три метра, высота пристройки 3 этажа, первые два утепленные каркасные, третий это выход на эксплуатируемую крышу в виде застекленного павильона, дальше можно еще и на всю крышу поставить застекленный павильон и получить зимний сад. Щиток по моему проекту предполагалось ставить гдето в пристройке на первом этаже, но на данный момент имеем то что имеем. На фото во вложении каркас гаража и щит учета на фасаде. Нужно срочно вешать распредщит дома, в этой ситуации есть два варианта
1-повесить распредщит снаружи между углом дома и дверью в котельную, кабель проложить по стене.
2-Завести кабель через стену в котельную и повесить распредщит в котельной.
В обоих случаях нужен влагозащитный щит, и в обоих случаях навесной (так как в котельной кафель уложенна) на улице от дождя, в котельной от брызг если прорвет трубу. Мне второй вариант больше нравится, и глаза не мозолит алкашам и все концы коммуникаций в одном техническом помещении сходятся. Понимаю что щит лучше было бы поставить в сухом помещении, но нет возможности.

Есть такой блогер на просторах инета под ником Электрошаман, насмотрелся видео его щитов, красиво конечно, но потом понял что человек просто собирает щиты на продажу и делает их именно такими скорее по причине облегчения своего труда (уменьшение количества телодвижений), без ущерба для функционала. Поэтому у него большие шкафы, везде дифавтоматы и т. д. ну и ценники там просто космические, но смотрится конечно красиво . Ваши щиты похожи на его по оформлению, в общем прикольно. Но если я могу получить тот же функционал за меньшие день из подручных материалов, то не вижу смысла переплачивать, так как разница по цене очень большая.

По сути, хотел спросить, а почему Вы ставите комбинашки (вольтметр и ограничитель в одном флаконе) ? они чем то лучше или просто место экономите ? Шаман я смотрю везде в своих щитах ставит отдельно вольтамперметры и за ними меандровские УЗМ51М, он считает их лучшими из подобного оборудования.

Нет ли у Вас фотографии или проверенной схемы щита для стандартного небольшого загородного дома, где уже все учтено, переключатель на ввод резерва от генератора, не отключаемые линии и т. д. ?

 

@Freeman999, понятно, почему щитки высоким IP применяете. Логично.

Я щитки собираю прямо на обьекте .
Красота или облегчение работы - это вторично. В первую очередь ставятся надежность и удобство пользования.

Вольтметр + УЗМ или РН ...это не важно.
Я ставлю РН-106 только потому, что считаю их надежнее, чем УЗМ.
Но это основывается чисто на личном предпочтении.

Шаману нравится ставить отдельные вольтметры...это его личные предпочтения. Впрочем, если хозяину дома нужно знать не только вольты, но и амперы, то можно и ампервольтметры поставить.

Это все обсуждается с конкретным заказчиком.

По поводу универсальной схемы...такой схемы не может быть. Или может быть десяток разновидностей.

Нет абсолютно одинаковых домов с одинаковыми запросами владельцев.

Возьмем, к примеру, переключатель генератора.
На генератор можно переключить весь дом...можно переключить часть дома.

Первый вариант проще и дешевле. Второй вариант дороже и сложнее.
Но первый вариант не очень удобен в бытовом плане.

Например, если у Вас электроотопление и генератор 3 кВт, то удобнее сделать переключение только на часть дома. Иначе перед пуском генератора придется бегать по дому и отключать лишнюю нагрузку.

Опять же, удобство переключения зависит от места расположения самого генератора. Одно дело, если гена в отдельном гараже и другое дело, если гараж пристроен к дому и щиток в гараже.

Тут много нюансов...поэтому универсальный рецепт не применяется.

 

У меня трехфазный ввод, балансировка важна, поэтому конечно мне будет удобнее и напряжение и ток потребления видеть особенно по началу, чтобы раскидать потребителей более менее равномерно, хотя это и не просто. Речь не про универсальную схему, а про некий шаблон, он есть у любого мастера, это даже не специфика электрики это общий подход вообще любого мастера в любой области, сначала выбираешь шаблон самый близкий, а потом уже кроишь его под конкретику. Ну не суть, нет так, нет. Буду листать готовые щиты в инете, некий обобщенный вариант уже вырисовывается, тоесть я понимаю что примерно должно быть в щите, но надо это все как то уложить в линейную схему и конкретные марки номенклатуры. Сейчас меня интересует входная группа чтобы ее сразу собрать и больше туда не лезть, а групповая разводка до каждой розетки это уже потом. Вот смотрите на улице щит учета в нем меня заставили сразу установить автомат трехфазный на 25 ампер. Я взял и собрал щит так чтобы ПУЭ не нарушить и энергонадзор не злить.
Автомат всего 25 ампер, ставить для селективности в доме номинал меньше абсурд, ставить такой же тоже абсурд, в плане того что отрубаться при кз будут скорее всего оба, ну можно конечно поиграться с селективность характеристик автомата, но это в целом бесполезная затея... Поэтому можно сразу ставить в домашний щит просто какой-то рубильник, для проведения работ в щите. Посмотрел что сейчас в магазинах из рубильников есть, по сути ничего кроме продукции АВВ, тогда чтобы не ставить два рубильника можно сразу поставить Рубильник OT40F3С у него три положения, сеть, генератор и нейтраль, на нейтрали все контакты разомкнуты, к нему можно докупить еще доп контакты левый и правый и пропустить через них сетевой ноль и ноль от генератора, вот смотрю кто то делает так, кто то наоборот говорит, что у генератора нет понятия ноль и например автоматика котла и некоторые другие приборы работать не будут и нужно этот условный ноль генератора намертво прикрутить к сетевому нулю, тогда все будет нормально, в таком случае мне не нужны эти доп контакты боковые и я буду коммутировать рубильником только фазы сетевые и от генератора, соответственно экономия места в щите и экономия денег, рубильник почти 5 тыр и эти доп контакты каждый по 1.5тыр. Но чето я как то засомневался, как будет правильно? Вы вот как в таком случае подключаете этот рубильник, для однофазного генератора, условный ноль от генератора у Вас жестко соединен с приходящим нулем со столба или Вы его отсоединяете? Ведь по сути ноль то у нас наглухо соединен с повторным заземлением, я не уверен что автоматика будет адекватно отрабатывать когда у нас фаза и ноль от генератора, а заземление при этом мы не можем разрывать и получается у нас в розетке может быть потенциал между условным нулем генератора и заземляющим контактом. В общем как то мутно тут все. Генератор будет однофазный бензиновый, не больше 3квт, стоять будет в гараже, между гаражем и домом еще предбанник надеюсь не будет слишком сильно шуметь. На случай аварии на линии, вопрос решается банально, питание с генератора будет подаваться только на одну из трех фаз в щите, на эту фазу при монтаже щита будет посажено аварийное освещение и некоторые розетки в стратегических местах дома, которые я потом помечу наклейками. Все просто, когда есть электричество работают все три фазы, когда нет только одна из трех от генератора, на этой фазе будут все так называемые не отключаемые линии, холодильник, сигнализация и т. д. Котел электрический, к нему наверное надо будет какой-то расцепитель прикрутить, чтобы он отрубался полностью и не пытался от генератора работать. Еще будет ИБП тоже на этой аварийной фазе висеть, при кратковременных перебоях будет с него, а потом уже с генератора.

После рубильника я так понимаю ставим ампервольтметры и узм51м на каждую фазу, потом противопожарное узо 100-300ма на ток 40 или 63 ампера. Потом ставим 4 штуки кросс модулей и за водим на каждый из них по одной фазе и ноль и с этих кросс модулей раздаем фазы и нули на групповые узо, одиночные дифы и т. д. Или я что то пропустил в компоновке вводной группы щита ?

 

@Freeman999

1. При вводном автомате 25 А играть в селективность - занятие бесполезное.
Поэтому в домашнем щитке на ввод можно поставить либо такой же автомат, либо сразу селективное УЗО.

Рубильники, особенно АВВшные, я не люблю ставить, поскольку (как правило) их не рекомендуется щелкать под нагрузкой.

2. Сразу после вводного автомата или УЗО ставлю реле контроля напряжения...ну и ампервольтметр, если таковой нужен.

3. После РКН ставлю кросс-модуль. Обычно 4х7 или 4х11.

В нем 4 шинки. Три используются под фазы, а четвертая либо под ноль, либо под генераторную фазу.

4. Переключатель генератора...если переключаются все фазы, то его логичнее поставить ДО кросс-модуля. Если переключается одна фаза, то после кросс-модуля.

Использую переключатели hager sft 440 или sft 240. Они компактнее и удобнее. Переключаю и фазу, и ноль.

Схемотехника...от кросс-модуля каждую фазу можно разделить на несколько веток.
Одна ветка - электрокотел.
Вторая ветка - электроплита.
Третья ветка - водонагреватель.
И так далее. Эти ветки не подключаются к генератору, поэтому не проходят через переключатель.

Нагрузки, которые подключаются к генератору...кросс-модуль - переключатель - групповые УЗО.

Пишу с телефона, рисовать не получается.

По генераторам. У них действительно нет разделения на фазу и ноль...есть два полюса по 110 вольт.

Действительно, некоторая техника не желает работать с генератором. Часто отказываются "умные" газовые котлы. Моя походная индукционная электроплитка тоже не греет от генератора.
Но связано это не с заземлением ноля, а с правильной синусоидой, вырабатываемой генератором.

 

@Freeman999

 

Большие спасибо за развернутый ответ, вчера до полночи просидел всякие ролики про щиты смотрел, чето мне тоже реверсивники от АВВ не понравились как то они туго переключаются и ручка маленькая, слабый рычаг если ставить как вводной, задолбаешся потом щелкать, про хагеры видел ролики у "Сам себе электрик" выглядят хорошо и ручка большая, но это все под заказ. Про Узо как вводной рубильник честно говоря не додумался, интересная мысль, только тогда при работе от генератора через реверсивник дом будет подключен без противопожарного УЗО, или всеравно его надо подключать первым к проводам идущим от щита учета. Короче я так понял, счас по быстрому не это не сообразить, сейчас поеду щит забирать, куплю тогда временно штуки три автоматов однополюсных на 10ампер для освещения под кабель 1.5мм2, штуки три 16 ампер под кабель 2.5мм2 на переноски, один трехфазный автомат 25А для котла и одно узо на 40А или 63А селективное 100-300ма ну и кросс модули если будут от АББ, соединю все проводом 6мм2, он у меня просто есть, на ншви никогда не собирал щиты, некогда счас переучиваться, возможно когда на чистовую буду собирать попробую новые технологии. Большое спасибо на развернутый комментарий и вообще спасибо , вечером приду еще раз перечитаю вдумчиво, пока понятно что рубильник надо искать с разрывом нуля.

 

@Freeman999, жить с генератором приходится не часто, вряд ли противопожарное УЗО в эти редкие периоды будет остро востребовано.

Вообще, дружба УЗО и генератора весьма своеобразна.

Если у генератора нет заземленного ноля, то УЗО работать не будет вообще.
По этому поводу на ютюбе есть видеоролики "Генератор и УЗО".

Если один полюс генератора заземлять - это значит, что рядом с генератором надо делать отдельный контур заземления.

Но для меня до сих пор остается открытым вопрос: " А надо ли заземлять один полюс?"...:" А можно ли заземлять один полюс?"

Просто есть противоречивая информация...одни специалисты по генераторам говорят, что заземлять надо, другие говорят - нельзя.

Могу предположить, что у разных производителей разные требования.
А поскольку при выполнении работ чаще всего будущая модель генератора не известна, то приходится действовать по принципу "не навреди".

И я не заземляю полюс генератора.
Может показаться, что такое решение опасно...типа, пробьет напряжение на корпус...УЗО не работает...человека стукнет током.

На самом деле, если подойти к работающему генератору и взяться за одну клемму, то током не стукнет, поскольку вторая клемма ни к чему не подключена...цепь не замкнута.

Вобщем, если надо, чтобы УЗО при генераторе работало, то надо заземлять один полюс. Но сначала узнать информацию по конкретному производителю генераторов.

Если один полюс не заземлять, то УЗО с генератором работать не будет и значит место установки противопожарного УЗО роли не играет.