Дом из газобетона 8х8м, 2 этажа, плоская крыша, почти УШП и гараж на винтовых сваях

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Правильно написали выше, 2P или 1P в вашем и моем случае - просто вопрос предпочтений, не более. Все эти схлестывания и прочее - за уши притянуто. У меня кстати тоже новая подстанция и СИП по столбам.

Один в один как у меня, только индикаторы тока и напряжения у меня после УЗМ, а до УЗМ просто индикатор наличия фаз. Ну и автоматы 2P и корпуса щитов другие
Кстати, у IEK нормальные кросс-модули на 4 шинки, никаких вопросов у меня по ним не возникло.

 

Честно говоря не изучал характеристики индикаторных девайсов, если они могут сгореть до того как УЗМка их отрубит, тогда конечно сначала ставим УЗМ, а за ними индикацию .
Если щит собирать на многожильном проводе и опрессовывать его НШВИ то там и вариантов других просто нет, так как длина хобота НШВИ как раз под однорядный клеммник, ну и когда болт затягиваешь скорее всего он еще немного деформирует корпус НШВИ и дополнительно его фиксирует и увеличивает площадь контакта, а если собирать на моножильном проводе особенно если это 6мм, то сам по себе провод жесткий и диаметр большой, его сложно хорошо зажать в однорядном клеммнике всего под один болт, нужно ставить рядом в параллель еще один однорядный клеммник и пропускать провод сразу в оба клеммника (у меня так в учетном щите на фасаде сделано, для нулевой шины, смотри фотку из прошлых сообщений), чтобы он двумя винтами зажимался, тогда чисто механически он там уже намертво сидит, не вылезет сразу при ослаблении винтов в процессе эксплуатации, поэтому я считаю что по крайней мере для толстой моножилы нужны кросс модули с двумя винтами на жилу, тоже самое с силовыми розетками трехфазными, один винт это порнография, нужно на два винта зажимать. Стандартные кросс модули от иек имеют одиночные планки с винтами разнесеные между собой, тоесть один провод не проденешь сразу через две планки. А вот у АВВ насколько я вижу по фотографиям, по два винта на каждое гнездо и моножила там должна хорошо зафиксироваться.

 

С генератором вообще все хреново априори и нахрен он не нужен, если энергокомпания укладывается в норматив для потребителей снабжаемых по 3й категории, тоесть ровно сутки на устранение перерыва снабжения и в большинстве случаев так и есть. НО мы живем там где живем и если в новый год случится оттепель с дождем, а потом ударит мороз и все провода ЛЭП резко обледенеют и массово начнут рваться при усилении ветра (такое бывает), то аварийным службам не хватит дежурного персонала на устранение аварии в отведенные сутки... Потому как половина тех кто не на дежурстве уже ушла в запой из которого их не достать, а другая половина уехала в турцию или в деревню гадюкино, где даже мобильники не ловят сеть. И тогда нужно будет как то выживать эти 10 дней. На этот случай у меня выделено место под камин, на первом этаже, закрываю второй этаж и переезжаю на первый греться у камина и работать истопником. На втором этаже при этом температура надеюсь не упадет до минусовой. Конечно будет ИБП и не дешманский, а с правильной синусоидой на выходе, и двумя\четырьмя 100а\ч аккумуляторами, но на долго их не хватит и подпитать не откуда, солнечные батареи в наших краях зимой это нонсенс. Вот выходит на сцену господин генератор, чтобы подзарядить тот же самый ИБП, дать аварийный свет, вксипятить чайник и т. д. Почему же я его так чморю? потому что в большинстве случаев это бензинвый однофазный 2-3квт генератор, который после длительного простоя, да еще на морозе, ну совсем нереально завести, а если заведется то постоянно его гонять не вариант, во первых топлива жрет много, во вторых не рассчитан как правило на такую нагрузку, быстро вырабатывает моторесурс и впадет в кому и ни на что кроме как подзарядить телефон, ноутбук и вскипятить чайник не пригоден ибо нагружать его сильно нельзя, начнет глохнуть или инвертор сгорит... Но альтернатив нет, поэтому всеравно надо делать возможность работы части потребителей от генератора.

По сути, в серьезных документах типа ПУЭ, насколько я знаю ничего про бытовые генераторы однозначного нет. Но есть в внутриведомственной номенклатурной документации, там эта ситуация описывается следующим образом, если генератор переносной, то запрещается что либо с ним делать, тоесть ни землить, ни подрубать к городскому нолю, он сам по себе, городская сеть сама по себе. Однако если геренатор стационарный и прикручен намертво к фундаменту котельной или другого капитального сооружения, то его надо обязательно землить. Отсюда вытекает логическое заключение,

если у меня со столба приходит сеть стандарта TNC и превращается в щите учета на фасаде в TNC-S, а во внутридомовом щите уже в TNS. То о каком отдельном заземлении стационарного генератора идет речь, если оба заземления будут близнецы братья (треугольник) и закопаны на расстоянии нескольких метров друг от друга? Тоесть с некоторой натяжкой можно сказать что это по сути одно большое заземление, а схема то у нас TNC-S тоесть рабочий ноль и защитный это все еще один провод (с учетом расстояния максимум в несколько метров между щитами). И у генератора если его землить тоже надо делать глухозаземленную нейтраль, и в дом от генератора у нас уже придет либо TNC либо TNC-S. Тогда я не вижу никакой разницы между стационарным генератором и городской сетью и делать отдельное заземление для генератора тоже не вижу смысла, надо прикрутить его каркас к бетонной плите гаража и отдельным проводом 16 или 25мм2 заземлить прямо к полосе повторного заземления дома и тащить после этого от генератора в дом трехжильный кабель, фаза, ноль, земля. Тогда смысла коммутировать ноль нет. Пока такие мысли...

 

Понял. Я с этим не столкнулся, так как собирал как раз на многожильном 6мм.кв. плюс НШВИ. Они легко собираются (я использовал зачистку с возможностью обжима НШВИ - KBT WS-04B). Обжимает достаточно хорошо. В шинках болт дополнительно сильно сплющивает все это дело и получается монолитно. В автоматах то же самое - зажим допрессовывает наконечник.

 

19 сентября 2018, погода идиотская, то ливни с градом, то ураганный ветер, то солнце, простудился нафиг, кое как ходил на работу, не понятно что было, болело горло но на ангину не похоже, средства от ангины не помогают, сижу пью аспирин и завариваю шиповник, греюсь обогревателем. Выпало три выходных дня, два дня тупо болел, сегодня крайний выходной день, завтра на работу с петухами, вроде более менее отпустило, тянуть дальше неуда, надо ехать щит забирать и посмотреть, что там Таджики натворили пока я болел... Таджики оштукатурили почти все стены, не хватило пары мешков штукатурки на стену где будет кухонная мебель и еще чуть чуть в прихожей, слава яйцам таджики сказали что сами найдут пару мешков родбанда, ну ладно пусть доделывают. Про шпаклевку пока не стал с ними говорить, не готов к разговору, пусть сначала все до конца оштукатурят и подготовят стены к шпаклевке, так как есть к ним некоторые вопросы на данном этапе, гдето стены не под самый потолок оштукатурили, гдето пузыри лопнули и там образовались микро каверны или трещинки, там где пузыри не лопнули и не потрескались если присмотреться они слегка торчат над плоскостью, может это конечно мелочи, но обещали что они все это шпателем срежут потом, ну вот пусть срезают и доводят до ума, а там поглядим. Стены там где штрабы и толстый слой штукатурки сохнут медленно, открыл на проветривание три кона на первом этаже, чтобы ускорить просушку.

 

19 сентября 2018.
Тот таджик что делал ворота, сделал еще и калитку и даже с замком, только чето ключи мне дал, ну ладно потом заберу. Калитку надо еще обшить профлистом, обшивать будут другие таджики, с ними он вроде как уже договорился, я уточнил у них, да действительно договаривался, меня немного смутило что нет у двери колитки бортиков по краям, но он говорит что все будет нормально смотреться, ну поглядим после обшивки, что выйдет. Также он покрасил часть обрешетки каркаса, на все не хватило кончилась краска, надо будет еще прикупить. Одного слоя мало, ржа проступает в некоторых местах, если красить краской Dali у нее очень тонкий слой, надо два-три раза или первый слой Dali а второй Хаммерите. Так как еще не совсем выздоровел, сегодня уже решил ничего глобального не затевать, однако у меня завалялся баллончик черной краски по ржавчине, решил подлатать свой пепелац, покрасил низ дверей, пятнышки коррозии на кузове, обода крыльев и калитку с запасным колесом, это больное место всех таких пепелацев, она всегда у всех ржавая, весь баллончик истратил, на кривую кочергу заднего силового бампера не хватило, надо купить еще один баллончик. Смотрим фотки.

 

19 сентября 2018.
Ну и гвоздь программы, распред щит ИЕК MKM11-N-2X48-54-Z-U на 96 модулей. Тоненький такой, имеет две секции по 48 модулей в каждой, сам щит металлический, пластроны пластиковые, пластроны секционные можно разъединить эту колбасу на четыре секции, соединены они чемто типа замка зигзага. В каждой половине внизу есть прямоугольное окно для завода кабелей, размер 40х70мм, там стоит заглушка резиновая которую можно снять или протащить кабели через сальники в заглушке, причем есть сальники не только под круглый кабель но и под плоский. Так же внизу в каждой половине есть две медные шины, для ноля и земли, на крышках есть уплотнитель из вспененной резины, щит герметичный. Каркас с динрейками зафиксирован на 6 гаек, можно снять для удобства монтажа, места за дин рейками на мой взгляд много чтобы там протаскивать провода. Внутреннее пространство щита единое, по бокам и в том месте где сходятся створки дверей много места для протаскивания вертикальных магистралей кабелей. Попробовал установить три автомата, чтобы посмотреть как все сидит. Пока меня все устраивает, щит классный, надеюсь места хватить для всего. В задней стенке есть четыре отверстия по углам, для крепления корпуса к стене, в комплекте 4 ключа.
Кстати о компоновке щита, нашел видео вот такое вместо пары УЗМ51м и вольтамперметра которые занимают 4 модуля, можно поставить новый продукт от меандр УЗМ50Ц, в нем совмещены реле защиты и индикатор напряжения, тока, мощности. На три фазы нужно три пары УЗМ51М+Вольтамперметр, тоесть 12 модулей, а комплект УЗМ50Ц на три фазы с тем же функционалом займет всего 6 модулей, однако круто.

 

Симпатичный щит) И ценник приемлемый.

 

Всех приветствую, раньше не мог добраться до клавиатуры, все свободное время проводил в доме, так как морозы на носу, а у меня отопление не запущено. Вот наконец то запустил и протестил по временной схеме, теперь дом не замерзнет и трубы не полопаются. Появилось немного свободного времени.

Итак мне задавали вопрос про теплые полы, начну с этого момента. Изначально планировал топить только радиаторами с водой, но потом изменил концепцию, так как хотел сэкономить на отоплении, а это можно сделать только низкотемпературными системами. Поэтому на первом этаже теплые полы + низкотемпературные радиаторы, на данный момент запущены только полы, радиаторы не смонтированы. Так же еще не залита стяжка теплого пола в душевой и вообще нет ни раскладки труб, ни стяжки в котельной, так как в душевой будет трап который надо ставить четко в уровень будущего чистового покрытия в коридоре, а в котельной еще не все коммуникации смонтированы, поэтому полы в котельной будут заливаться в последнюю очередь, чтобы в стяжку спрятать все лишнее. На втором этаже по плану были только низкотемпературные радиаторы, пока что планы не изменились, дальше будет видно.
Если Вы хотите рассчитать любую систему отопления дома, водяные теплые полы, радиаторы, воздушное отопление, конвекторы и т. д., для начала вы должны рассчитать теплопотери вашего дома. Когда будут понятны теплопотери, вам нужно будет их компенсировать с помощью той или иной системы отопления. И если для радиаторов и всего прочего ошибка в расчете потерь не будет критична, то в случае с теплыми полами такой халявы у вас уже не будет. Так как у водяных теплых полов есть много ограничений за которые выходить нельзя.
Первое ограничение это максимальная температура чистовой поверхности пола, если для покрытий с высоким коэффициентов теплопередачи (керамическая плитка, камень) температуру можно поднимать до 29 градусов, то для ламината (специально предназначенного для теплых полов) она ограничена всего 26 градусами. Так же считается что слишком сильно греть пол не комфортно для ног и оптимальной температурой будут теже максимальные 26 градусов.
Второе ограничение это площадь отапливаемого помещения, как правило с большими площадями проблем не возникает, а вот с небольшими комнатушками, может получиться так что даже на максимально допустимой температуре вы не сможете компенсировать теплопотери именно в этом помещении и придется или вообще отказаться от теплых полов или в обязательном порядке ставить радиаторы или еще какие-то дополнительные отопительные приборы.
Третье ограничение, надо учитывать "захламленность" конкретного помещения, если у Вас итак небольшая комната, а вы еще туда и наставите кучу шкафов напольных по всем стенам и кровать двухспальную, то по сути чистого пола у вас не останется, а именно его мы берем в расчет как отопительный элемент, а в случае с электрополами они еще и сгорят под мебелью. Водяным это не грозит с ними ничего не случится, но эффективность обогрева в этих местах сильно упадет.
Четвертое ограничение, большая инерционность стяжки теплого пола, он физически не сможет быстро подстраиваться под резкие перемены уличной температуры, например если оттепель или межсезонье или сильный ветер и внезапно выползшее солнце. Причем эта картина может меняться как для всего дома в целом (если оттепель), так и отдельных помещений (если ветер дует только с какой-то одной стороны или светит солнце с одной стороны) одни помещения будут перегреты, другие не догреты. Это все надо учитывать, например добавив к полам еще и радиаторы, которые быстро нагреваются и быстро остывают.
Также надо понимать в каком качестве у вас будут смонтированы теплые полы, как основное отопление или только для комфорта, подход в этих случаях кардинально другой.
Пятое ограничение, хотя скорее это не то что ограничение, а просто момент который надо учитывать при проектировании системы отопления. Вид теплоносителя, если это какая-то незамерзайка типа этилен гликоля, то теплоотдача у него на 25-30 процентов ниже чем у воды и вязкость выше, тоесть надо будет подогревать в котле теплоноситель на эти 25-30 процентов выше, а расширительный бак выбирать большего объема чем для воды. И слить его из теплых полов уже не получится в отличие от радиаторов.
Шестое ограничение, далеко не все материалы можно укладывать на теплый пол, паркет например нельзя, какой бы он супер пупер не был, все равно рассохнется и потеряет вид. Оптимальный вариант керамогранит, керамическая плитка или камень. Но если вы любите ходить босиком по теплому полу, не забудьте о том что летом когда отопление выключено, плитка будет холодной и босиком ходить по полу будет не комфортно. Я ношу тапочки мне это не критично.

Для расчета теплопотерь, можете использовать простую методику ручного подсчета, для этого нужен только листок бумаги и карандаш. Вот тут я это делаю для своего дома https://www.forumhouse.ru/threads/313117/page-18#post-20593567
Кто хочет потратить немного времени на освоение программного способа есть различные программы, например от Valtec, Uponor и т. д.
конкретно я считал в программе Valtec PRG 3.1.3 в ней можно рассчитать все что вам нужно, теплопотери дома, систему отопления водяных полов, систему отопления радиаторную, гидравлику. Сами контуры полов я чертил как обычно в MS Visio, мне так удобней, вы можете использовать любой другой графический пакет, например автокад. Скачать программу можно бесплатно с официального сайта Valtec. Что бы разобраться как работать в программе, вот вам обучающие видеоролики на конкретном примере, там все понятно и доступно, есть конечно небольшие косячки, но это лучшее пособие по этой программе.
Расчет теплопотерь часть1
Расчет теплопотерь часть2 https://www.youtube.com/watch?v=ZeoZhKgMSK4
Расчёт напольного отопления Часть 1 https://www.youtube.com/watch?v=OnDXqdpNy5o
Расчёт напольного отопления Часть 2 https://www.youtube.com/watch?v=Y-8Uly6kNhE
В видео вам расскажут про шаг труб и т. д. Я использовал трубы PEX-A 16x2 STOUT (красная), ушло почти 400 метров, добивал душевую другой трубой PEX-B 16x2 UNIDELTA TRITERM (белая) ушло порядка 25 метров. Все трубы с кислородозащитным слоем, уложены в основном улиткой. Шаг везде 150мм, кроме приоконных зон, там где нет радиаторов, так как не стал ставить внутрипольные конвекторы. По расчетам все сошлось. Пристегиваю чертежи своих полов, в пятиугольниках указана расчетная длина трубы каждого контура, без учета транзита линий подачи и обратки. По факту примерно так и получилось, хотя конечно не везде рисунок полностью совпадает с расчетной трассой, но в целом примерно так и получилось. Большой длины контура лучше не делать при 16 трубе и крайне желательно чтобы все контура были одинаковые, разница не должна превышать 30-40%. Поэтому у меня длинные контура на одном коллекторе, а короткие на другом коллекторе. Можно было сделать иначе, чтобы не ставить отдельный коллектор, просто соединить два маленьких контура в один длинный контур, но я хочу иметь возможность регулировать температуру в каждом помещении отдельно, в крайнем случае всегда можно тупо соединить трубы последовательно и прикрутить к первому коллектору, там еще есть свободный отвод. На всех деформационных стыках и проходах через стены обязательны гильзы из гофротрубы или теплоизоляции, по 300мм с каждой стороны деф. шва. Сам процесс укладки труб и заливки стяжки, я уже описывал и иллюстрировал кучей фоток ранее, листайте тему на июль 2018.

 

22 сентября 2018 года.
Приехал кадастровый инженер, сделал замеры дома, снял спутниковые координаты по углам дома. Заплатил половину суммы за его услуги, 7500 руб. Таджики говорят что стены плохо сохнут, надо отопление делать, а еще они скоро уезжают и надо быстро делать гараж. Заехал на обратном пути в Петрович, присмотрел гидроветрозащиту, для крыши гаража.

 

30 сентября 2018
Дома собрал правую половину щита, привез в рюкзаке, пока просто лежит, ждет своего часа.

 

1 октября 2018
Ну вот уже и октябрь, так как по опыту прошлых раз стало понятно что обращаться к таджикам за ручной копкой траншей это удовольствие не дешевое, а трактор мне пол участка разворотит, был нанят абориген, за какое то небольшие деньги, договорились с ним по 500 рублей за погонный метр траншеи метр глубиной. В траншею укладываем две ПНД 32 трубы, одна в утеплителе синяя для подачи воды, вторая черная в качестве кондуктора для последующей подачи кабеля питания скважного насоса. Длина траншеи по прямой получилась 16 метров. Также в этот день таджики соизволили начать делать гараж, без казусов конечно не обошлось, они почему то думали что в прошлый у меня за домом сложили доски 150х50 и рассчитывали пустить их на стропила гаража, однако когда сняли баннер укрывающий доски, оказалось что там нет этих мифических досок, там только мои доски которые остались с прошлого года от опалубки забора, 40х150мм, эти доски выглядели фигово, более менее целых совсем мало. Немного поругались с ними на этой почве, я сказал что меня все уже это достало и пусть сами где хотят ищут... В итоге они нашли доски, у кого-то на участке они из них леса делали и договорились с хозяином, стрясли с меня 7тыр за доски. Привезли их на своей раздолбаной волге в багажнике (фотки прилагаются). Доски стали обрабатывать прозрачным антисептиком, его не хватило и вообще он мне не понравился, так как нифига не видно где обработано, а где нет, а за таджиками надо следить иначе они будут халтурить. Поэтому поехал в ближайший магазин купил огне-биозащиту с индикатором.

 

4 октября 2018
таджики установили стропила, конечно не обошлось без косяков, честно говоря пожалел уже что с ними связался. Надо было или самом делать крышу гаража или кого то другого нанять, хотя сам я бы так быстро не сделал, но блин так накосячить со стропилами это пипец какой то. У них видишли бензопила сломалась и поэтому они топором вырубали скосы на стропилах, ну и криво косо получилось, у меня аж волосы на голове дыбом встали, снизу то не видно что они там творят, да и занят я был прокладкой двух кабелей силового кабеля 10х3 от щита учета, до щита в котельной и креплением щита в котельной, не досмотрел и вот результат. Это конечно гараж, но всеравно не приятно ...
Еще заметил косячок с прилежанием лежака из доски к швеллеру, доски видимо не идеально ровные и поэтому не везде полностью легли на швеллер, а потом из закрепили к приваренным оцинкованным уголкам и они уж не могли лечь как положено, заставил их открутить саморезы, чтобы доски по мере нагружения сами сели до конца на швеллер, а если сами не сядут, то значит пару таджиков загнать на крышу для тяжести, а третий чтобы прикрутил прижатую доску к уголку, заодно решил подложить кусочки рубероида между доской и швеллером, для гидроизоляции.

 

5 октября 2018
Землекоп, назовем его так, оказался человеком измученным нарзаном, поэтому вчера он не приходил, пришел сегодня, за дополнительную плату. Провели следующий этап работ по обустройству подвода коммуникаций от скважины к дому, то есть усиленное утепление труб вокруг скважины, закапывание их, установка обрезка трубы 300мм гофрированной в качестве колодца скважины. Труба была с раструбом, поэтому я решил распилить ее на две части, одну часть закопали в землю подрезав снизу арку для завода труб, а вторую часть с раструбом надели на торчащий из земли кусок трубы, получился разборный колодец. Это нужно для того чтобы можно было во первых смонтировать оголовок скважины, во вторых для удобства последующего обслуживание скважного насоса, снимаешь верхнюю часть трубы и получаешь удобный доступ к оголовку скважины, в общем отлично получилось, я доволен . Закопали трубы у стены дома. Поругался немного с бригадиром таджиков по поводу криворуких рабочих и сомнительных подрезов стропил, в итоге поправили более менее как смогли, где позволяла оставшаяся толщина подрезали, где то подложили куски металлической полосы и пару саморезов закрутили по бокам чтобы пластины не смещались. Ранее купленные мной доски 100х25 обработали огнебиозащитой, выбрали углубление для основы карнизной планки. Также сказал им сделать из сороковки еще дополнительные опоры по середине стропил.

 

8 октября 2018
Дожди мешают работать, смывают огнебиозащиту, если она еще не успела высохнуть. Сегодня наконец то смонтировали мембрану и теперь дождь не страшен. Мембрану проклеивали специальным бутилкаучуковым скотчем двухсторонним. Напилили брусков 50х50 для обрешетки, пристрели к ним степлером полоски от подложки ламината, для устранения щелей между мембраной и обрешеткой. Прикрепили карнизную планку, забили обрешетку.