Дом из газобетона 8х8м, 2 этажа, плоская крыша, почти УШП и гараж на винтовых сваях

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

4 сентября 2020 сломалась входная дверь, ремонтирую на коленке как могу...
утром заехал в петрович посмотреть и замерить ассортимент раковин с тумбочками, по стилю и размерам понравилась раковина марки кировит 850 но тумбочка у нее в комплекте категорически не понравилась так как она ставить прямо на мол а так как это ламинированный дсп да ито только на фасаде то низ тумбы быстро разбухнет от воды, так что с этим облом. На фото эта раковина с правого края по стилю похожа на ту что в туалете стоит.

Купил еще несколько листов цсп манеького формата толщиной 8мм постелил на профлист для комфортного хождения.


порывом ветра распахнуло дверь и она сломалась,

точнее сказать отвалилась нижняя петля, бракованная (холодная) сварка, пришлось все бросить и выполнить ремонт на коленке из того что есть под рукой. Сварить такой тонкий металл аккуратно может только профессиональный сварщик, я себя к таковым не отношу поэтому покажу свой вариант.
вот как выглядела отвалившаяся петля, была прихвачена на 4 точки, плотного прижимания при этом не было все ржавое и на самой петле и на двери.


зачищаем как получится ржавчину на петле и двери сверлим три отверстия мелким сверлом.

 

4 сентября 2020 продолжение
штоки у петель ржавые

подшипники скорее всего восстановлению не подлежат

поэтому надо все это безобразие набить какойнить густой смазкой и не парится.

после чистки и сверления отверстий поверхности красим краской из баллончика.
В наличии имелось вот это

 

4 сентября 2020 продолжение, вешаем дверь на место
набил смазку во все щели

петлю прикрутил на три кровельных самореза, хлипковато конечно по сравнению со сваркой, но это нижняя петля основная нагрузка на верней петле. Дверь все равно надо будет потом менять на нормальную поэтому пока итак сойдет.

Вечером на улице уже рано темнеет и нихрена не видно, поэтому сделал светильник над дверью. сразу стало комфортнее.

Распаковал раскладушку, примерил.

влезла нормально.

 

7 сентября 2020 третья попытка довести до ума бойлер (финальная).
Было принято решение просто поставить еще один предохранительный клапан место для него как раз есть на конце сливного крана бойлера. Проблема в том что в магазинах строительных клапаны либо на 6 бар либо универсальные настраиваемые на диапазон давления но они стоят дорого и имеют громоздкую конструкцию к тому же их обязательно нужно монтировать строго вертикально штоком вверх, а у меня клапан будет стоять штоком по горизонтали. Поэтому пришлось заказывать клапан на 4 бара в сантехническом магазине. Ждал его долго, вот наконец получил.

остальные фото клапана смотрите во вложении.
Далее решил полностью разобрать штатный клапан возможно потом попробую его перенастроить на 6 бар например заменой пружины.

 

7 сентября 2020 сборка узла безопасности бойлера, конец эпопеи.
Разбираем дальше штатный клапан

клапан как видно не имеет скажем так недокументированной функции настройки (несмотря на то что все подобные клапаны считаются не настраиваемыми их можно немного подкорректировать ослаблением или усилением прижима пружины, делается это подкручиванием винта или гайки на штоке клапана) в отличии от клапана на 4 бар который я заказывал там классическая конструкция допускающая небольшую юстировку клапана. Остальные фотки клапана во вложении.
Собираем штатный клапан обратно, накручиваем второй клапан, включаем бойлер смотрим как работает обратный клапан и как работает дополнительный клапан.

на фото видно что клапан срабатывает четко на 4 барах, обратный клапан на 25 бар поэтому он тоже отлично держит давление. Вот теперь все работает как надо.
Раз все работает как надо то надеваем сливной шланг и официально вводим в эксплуатацию бойлер.

Вот теперь могу ответить не нарушая хронологию событий. Вместо расширительного бака можно поставить два заведомо проверенных предохранительных клапана (чтобы срабатывали именно на то давление какое на них написано) один аварийный на паспортное давление бака, второй рабочий на меньшее давление. К рабочему подключаем слив в канализацию, на аварийный надеваем сигнальное устройство это может быть обычный шарик или например пластиковая бутылка с засунутым в нее датчиком влажности. Если шарик то контроль визуальный, если он начал наполняться или наполнился и упал на пол от воды в нем или лопнул от воды то значит жопа рабочему клапану, выводим бойлер из эксплуатации и заменяем иди чиним рабочий клапан. Если датчик влажности то подключаем его к сигнализации или например к внешнему онлайн термостату типа zont на соответствующий вход.
Зачем к бойлеру подключать сомнительное совершенно лишнее оборудование которое выходит часто из строя и не сразу понятно что оно сломано лично мне не совсем понятно. В расширительном баке стоит резиновая груша которая со временем становится не эластичной и трескается. Но это опять же только мое личное мнение, я не вижу разницы с точки зрения надежности системы между вариантом с грушей расширительного бака и вариантом с двумя клапанами, на мой взгляд с клапанами проще, надежней, дешевле, долговечнее, компактнее.

 

7 сентября 2020 крашу железки, делаю дальше электрику кухни.
Раз с бойлером разобрались то продолжаю дальше, зачищаю и крашу грунтовкой другой торец пристройки.

Расключаю еще одну коробку в районе кухни.

Подключаю розетки под тумбами кухни.

пробрасываю кабели от коробок в котельную

На этом день и закончился, продолжение следует

 

Фримэн, насос может «давить» сколько угодно, это - характеристика насоса. Но зачем это давление давать в систему водоснабжения? Вы реально не знаете или тролите ? Схема простейшая - насос+гидроаккумулятор с реле давления, либо, как у меня, электронный комплекс насоса и блока управления - это всё! На реле или на блоке управления выставляете любое давление и гидроаккумулятор его поддерживает.

В септик, не придумывайте… сколько там литров сбрасывается - ну пусть 50 литров в день максимум - полная фигня для септика. И вода там нормальная сбрасывается, без химии.

Фота - огонь!

Скрутки я бы за потолок не прятал, надо бы иметь доступ!

 

Горячая вода, нагревается и остужается регулярно. Помылись двое и 100 литров греется, расширяется и стравливается через клапан. Но клапан предохранительный - для предохранения от аварии а не для регулярного использования.
Но спорить не буду, высказал лишь своё мнение.

 

Вы наверное прочли только пару крайних страниц дневника иначе бы знали что у меня нет скважного кессона, просто над землей торчит оголовок скважины рядом из земли торчит труба пнд магистральная которая ныряет под землю и идет до дома там снова выныривает и заходит в дом, решение не оптимальное (в сильные морозы может промерзать) но тут уж так получилось из за косяков бурильщика скважины он пробурил первую скважину прямо у котельной но там не было воды и тогда уже бурили вторую скважину далеко от дома и ввод заложенный при заливке фундамента для ввода воды в дом уже не было возможности приспособить к новому месту скважины так что пришлось копать траншею от скважины до дома (с другой стороны дома) и кидать в нее две трубы пнд одну для воды вторую для кабеля питания насоса. Оголовок замотан утеплителем и спрятан в трубу 300мм. Кроме как в котельной экспозаматор ставить негде. Так называемый блок автоматики это тупо колба с двумя затычками и мембраной сверху, его задача спасти насос от работы на сухую и на закрытую задвижку, регулировать там можно только давление ниже которого блок автоматики включает насос, а давить насос будет столько сколько и давил.


я просто поставил редуктор давления но не сразу после блока автоматики а уже после фильтра, чем больше давление давит в фильтр (в пределах разумного конечно) тем лучше его дольше можно будет использовать когда он будет уже забит. У любых мероприятий есть конечная цель ради которой эти мероприятия и проводятся. Основная цель установки экспозаматора в систему загородного дома это ПОВЫШЕНИЕ давления в системе и обеспечение постоянного напора как в городском водопроводе, так как часто на входе давление низкое поэтому насос накачивает резиновую грушу и там создается требуемое давление. У меня давление итак большое зачем мне экспозаматор ? застойную воду там накапливать ? блок автоматики и редуктор давления прекрасно справляются с защитой от гидроударов. Давление у меня в системе после редуктора постоянное 3 бара вода из крана идет непрерывно как в городе. Зачем мне этот резиновый бурдюк с застойной водой который еще и подкачивать надо периодически и резиновый бурдюк со временем дубеет и трескается. Не понимаю зачем этот атавизм...

Тут пожалуй соглашусь итак геморроя много со всеми этими трубами и сливами, тем более что я покупаю воду в бутылках, это на случай армагедона если не будет совсем ниакой питьевой воды. Давайте в сэптик сольем

это только теплые полы первого этажа и канализация, если буду еще радиаторы подключать на первом и втором этаже то на соседней стене такая же фигня будет еще два коллектора плюс дополнительный насос плюс экспозаматор плюс гидрострелка, тьфу сам уже не хочу... На первом этаже вроде и не нужны радиаторы, теплого пола достаточно, на втором этаже пока не знаю что будет, может тепловой насос воздух-воздух поставлю.

со шкафа можно достать при нужде, там декоративная полка есть в которой будут светильники она не прикручена просто лежит на направляющих. Можно приподнять и сдвинуть эту полку вбок.

 

Экспозаматор тоже для предохранения, если в системе два клапана и один из них условно рабочий а второй вообще не работает пока давление в норме то какая разница что будет изнашиваться и ломаться экспозаматор или рабочий клапан сброса давления? Во многих квартирах стоят бойлеры и я что то не видел у большинства людей там расширительного бачка, только штатная группа из обратного и аварийного клапана и больше ничего. К тому же нельзя рассматривать бойлер как сферического коня в вакууме он является частью системы. В реальности будет так, двое сходили приняли душ и бойлер начал нагрев, но эти же двое еще несколько раз откроют кран чтобы помыть руки и при каждом открытии крана будет сбрасываться воздух и лишнее давление из бака, а образование излишнего давления происходит только при сильном нагреве, тоесть как раз тот случай описанный Вами когда бак опорожнили и в бак попал большой объем холодной воды. Посмотрим сколько лет проработает рабочий клапан до его ремонта или замены, думаю что несколько лет я про него точно не вспомню. Но в целом я не имею ничего против экспозаматоров просто мне лично не нравятся любые системы где образуется застойная вода если можно отказаться от их использования я отказываюсь.

 

Расход душа 8 литров в минуту, гидроаккумулятор на 80л. вмещает около 25-30л. воды.
Насос будет включаться 1 раз в 3 минуты.
А у Вас?

Количество включений насоса в час (см. в инструкции).
Плюс повышенная нагрузка: давим в полузакрытую заслонку (в редуктор).
Запасной насос припасите...

 

В паспорте на скважинный насос Беламос TF3-60 указана максимальная частота включения до 20 раз в час. Я включаю максимум два-три раза в час, руки помыть, тарелку сполоснуть, однако спасибо что обратили внимание на этот момент теперь буду еще реже включать . Но если уж об этом заговорили я так понимаю эта характеристика не сама по себе а некая иллюстрация к физическим процессам, я так понимаю подразумевается перегрев насоса. Но он вроде у меня не должен перегреваться на 20 метровой глубине, не проверял на каком уровне сейчас зеркало, в прошлом году независимо от времени года вода стояла на уровня земли вокруг скважины. Вроде не должен перегреваться. Поднимает воду с 20 метров дальше гонит по горизонтали метров 20-25 гдето. Пошел в ютуб послушал спеца из магазина инженерной сантехники. вот ссылка если что.

и еще тот же автор про автоматику
https://www.youtube.com/watch?v=c8Lsa0IgmpU

он сказал что для насоса 3 куба (у меня 2.7м3) нужен бак 100-200 литров так как примерно половина бака заполена водой. Ну чудно у меня итак котельная маленькая при том что на одной стене дверь на другой окно так еще 100-200 литровый бак искать куда поставить... Вот мужик нам подсказывает есть насосы типа грюндфос у который 120 включений в час или можно подключить насос через частотный преобразователь и тогда бак вообще не нужен. Таким образом и поступим если сгорит то куплю менее мощный насос с большим количеством включений или куплю частотный преобразователь стоят они наверное дорого но надо изучить рынок. Но я думаю что при моем режиме использования 2-3 включения в час насос быстрее сгниет от ржавчины чем от перегрева.
Еще у меня есть мысль поставить устройство плавного пуска, но по другой причине, хочу подрубить этот насос 800Вт к ИБП 1300Вт, хотя есть сомнения что такое устройство есть, так как насколько я пони маю оно просто уменьшает пусковой ток но не исключает его, был пусковой ток в 8-9 раз больше номинального а с устройством стал в 3-4 раза больше номинала. Но я еще плотно не изучал вопрос.
Просто у нас много у кого так сделано без гидробаков и ничего не ломается все работает. А у меня то вообще щадящий режим использования.

По поводу полузакрытой заслонки редуктора мысль не уловил

 

Честно говоря не замерял, работа по большому счету сидячая, да еще сменная, я холостяк, душ принимаю раз в неделю, когда мою руки насос включается один раз потому что сначала когда открываешь кран несколько секунд идет вода выдавливаемая из труб за счет перепада давления с 3 бар до 1.5 бар когда падает ниже 1.5 бар включается насос и струя воды становится сильнее и такой и остается пока не закончу мыть руки, тоесть давление не падает ниже 3 бар с момента как я открыл кран независимо как долго я мою руки, подозреваю что тоже самое будет с душем насос включится один раз и будет работать пока в скважине не кончится вода по моим прикидкам это 30-50 минут работы насоса всеже он мощно давит, скважину довольно быстро высасывает несмотря на довольно хороший дебет скважины. Кран конечно я открываю на максимум когда мою руки.

 

Есть ещё напорные характеристики. Они должны быть в голубой зоне.



У Вас насос работает в "левом" по графику режиме, то есть с почти максимальной нагрузкой.
Проток 8 литров (и тем более 1-2 при мытье рук) для такого насоса всё равно что в закрытую заслонку качать.

 

Вы наверное хотели сказать в правом а не в левом, по графику мой беламос на 20 метрах давить 2.5м3 при номинале 2.7м3 хотя горизонтальный участок тоже должен отнимать у него какие-то силы. Вычитал на форумхаусе что насос можно зажать в том числе не полностью открытым краном, в 10 раз от максимальной мощности или в 5 раз от номинальной, собственно редуктор давления по сути это и есть не полностью открытый кран.
вот в этом видео

сказано что можно или зажать кран или снять часть винтов с насоса. В насос я конечно не полезу. И всеже в конечном то счете все упирается в перегрев насоса я правильно понимаю ? Если так то если температурный режим охлаждения не нарушается то ведь все должно быть нормально, тем более что сразу на насосе на выходе у меня стоит обратный клапан.