Дом из газобетона 8х8м, 2 этажа, плоская крыша, почти УШП и гараж на винтовых сваях

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

24 января 2016, зима однако

 

Зима, однако к концу идёт. Классный отчёт. Добротно и качественно изложено, СПАСИБО. С нетерпением жду второй части - 2016 год в разгаре.

 

Так как многие пишут мне в личку и спрашивают что сколько стоит, решил выложить смету на дом, я не делаю из этого секрета, все предельно прозрачно

Примерная смета строительства дома, по статьям. То что я записывал и что еще помню и на что сохранились чеки. все таблицы в виде картинок пристегнуты к сообщению.

*Фундамент, цены на отдельные операции указаны ориентировочные (то что я смог узнать в процессе работ по фундаменту и какие чеки удалось выцарапать у прораба), так как я нанимал прораба и он озвучивал цену за квадратный метр плиты фундамента и я платил соответствующую конкретную сумму, поэтому конечная сумма точная, а поэтапные расценки приблизительные.
Таблица 1 сумма =464000 рублей.
* Первый этаж стены (11 рядов полнотелых блоков + 12й ряд аромопояс в U блоках). Все последующие этапы начиная с этого велись под моим личным руководством, поэтому смета будет более подробной, так как я все сам покупал и привозил, делал чертежи и расчеты. Если гдето стоят прочерки значит либо этот конкретный момент был выполнен рабочими бесплатно или условно бесплатно (оплачивался в целом за этап или использовались остатки материалов от предыдущего этапа). Некоторые позиции повторяются, но объединять их нельзя, так как покупались они в разных местах, многое по мелочи покупалось на месте у рабочих или соседей, тоесть ценники разные.
Таблица 2 сумма =214394.25рублей.
* Перекрытие между первым и вторым этажами + нулевой ряд второго этажа (закрывает торцы плит).
Таблица 3 сумма =130714.48 рублей
* Второй этаж.
Таблица 4 сумма =210493.23 рублей
* Перекрытие между вторым этажом и не отапливаемой застекленной трассой + 13 ряд второго этажа (закрывает торцы плит). Бетонирование рустов и анкеровка плит не производилась, так как среднесуточная температура упала ниже +5 градусов. Следовательно утепление плит и стяжка также не делались, поэтому смета получилась усеченной.
Таблица 5 сумма = 116180.34 рублей.

Фундамент и коробка дома, без дренажа, без окон и без временной крыши по цене вышла 1135782.3 рублей. Без учета перерасхода, покупки кучи инструментов и приспособлений, отходов, воровства и т. д. тоесть чисто по факту использованное количество материалов и оплата работы строителей.

P/S - Дренаж и все остальное пока не подсчитывал так как многие чеки выцвели и что там в них напечатано проблематично восстановить. особенно если название написано сокращенно или в виде кода товара, в общем надо дешифровать все эти чеки, будет время и настроение займусь, если кому-то эти пункты интересны конечно, так как в основном вопросы именно про коробку дома

 

Спасибо за отзыв . Однако новый строительный сезон на носу, а я пока что не нашел оптимального варианта из чего и как сделать предбанник и чем обшить гараж, с точки зрения цена\эффект. Ну гараж фиг с ним он не отапливаемый, в конце концов профлистом можно обшить. А вот предбанник это как оказалось целый геморрой, когда я его проектировал то особо не задумывался о его отоплении, поэтому все было просто, берем трубы металлические и варим каркас. Но потом ситуация поменялась, всеже предбанник нужно делать именно теплым, ну может не надо его топить как дом, но хотябы градусов 15 там поддерживать зимой желательно. И вот тут я зашел в тупик, потому как пока-что решение не найдено, уже все что мог прикинул, либо по деньгам не бьется, либо по теплопроводности, либо и по тому и по другому и желательно чтобы было еще и относительно не горючее. Одна из проблем в том что пристройка примыкает к гаражу, а он не отапливаемый и металлический, тоесть зимой он будет промерзать, а через него и каркас пристройки (если ее как планировалось изначально сварить из металлических труб), тоесть надо как минимум разорвать мостики холода, но как это сделать на несущей конструкции непонятно. Так что на сегодняшний день имеем неплохой вариант из СИП панелей с ППУ обшитых гринбордом, и тепло и легко и каркас самонесущий и относительно не горючие, но ценники это просто пипец 2тыр за квадратный метр стены . Еще сейчас акция до конца февраля и газобетон аерок стоит всего 3200 за куб, можно было бы купить D300 и выложить из него, это идеальный вообще вариант (несущие стены, не горит, теплый, цена меньше 1тыр за квадратный метр стены), но под него нужен фундамент более основательный чем несколько винтовых свай, так что снова пролетаем как фанера над Парижем. Так что нужно какую-то каркасную технологию рассматривать, пока что не нашел подходящего варианта, буду думать дальше...

 

Отличная тема ! Давно слежу. Молодца! Тему не забрасывай, жду продолжения! Сам залил фундамент 8х8 .

 

НЕ рассматривали вариант готовых стен заводского исполнения: Сэндвич-панели

 

НЕ понял, что значит готовые стены из сэндвич панелей ? поясните что имелось ввиду, домокомплекты каркасных домов в виде готовых стен которые привозят на шаланде и потом краном ставят на фундамент это я знаю, а что значит готовые стены из сэндвич панелей непонятно...

Пока еще есть время до начала сезона, хотелось бы найти какойто оптимальный если угодно изящный вариант, для каркаса пристройки и его утепления. Поясню что я подразумеваю под "изящным", вот допустим для крыши моего неотапливаемого гаража - изящным решением будет купить 6 листов самонесушего профнастила Н60, с толщиной металла 0.8мм и оцинкованного с двух сторон, длина листов должна быть чуть больше гаража, допустим 8.3м. Фишка заключается в том, что при использовании листов 8.3 метра у нас нет продольных стыков, следовательно ничего там со временем не рассохнется не раскрошится и крыша будет герметичной, в поперечном направлении тоже все нормально так как высота волны листа 60мм и когда будет идти дождь то вода не будет успевать подняться на эти самые 60мм даже на плоской крыше гаража, все будет стекать по небольшому уклону с крыши, стыковать листы само собой по верхнему гребню волны, а не по нижнему и никакие герметики там тоже не нужны. В качестве балок кровли использованы швеллера №14 с шагом равным шагу винтовых свай тоесть 2 метра, при таком шаге никаких дополнительных балок ставить не нужно, профлист Н60 при этом шаге выдерживает порядка 300-400 кг на квадратный метр, это без учета того что когда профлист будет прикручен к швеллерам он еще лучше обеспечит жесткость конструкции так как станет распором, а максимальная нагрузка какая только может быть от снега это 240кг\м2, а для моего региона это 180кг.м2, тоесть можно забыть про чистку крыши от снега, вот такое простое и гениальное решение. Сложности могут возникнуть только если понадобится потом утеплить гараж и еще при такой длине придется заказывать доставку на грузовике у которого борт не менее 8 метров, а это еще порядка 8тыр за доставку всего 6 листов и жаба конечно душит, на газели доставка всего пару тысяч стоит, но если разрезать листы то придется их потом стыковать и получим протечки, поэтому надо что то еще заказывать чтобы использовать грузовик с максимальной мользой...

А вот если я к примеру захочу сделать крышу гаража из кровельной сэндвич панели тойже длины 8.3 метра, то мне сначала придется еще поставить дополнительные балки или фермы какието сварить, так как кровельная сэндвич панель может не выдержать снеговую нагрузку на пролете в 2 метра, нужно будет уменьшить пролеты до 1 метра, а это значит лишняя работа, лишние материалы, лишнее время и дополнительные деньги. При этом квадратный метр Н60 стоит 620 рублей, а квадратный метр кровельной панели из ППУ толщиной 100мм стоит 1300-1400рублей, если бу то примерно 800 рублей.

С другой стороны, стены гаража конструктивно проще сделать из сэндвич панелей закрепленных горизонтально саморезами прямо к трубам винтовых свай, так как на стены нет такой нагрузки как на крышу и при толщине 80-100мм их можно крепить прямо так без дополнительных поперечин, получаем теплые стены и хороший внешний вид если конечно панели новые. Если попробовать обшить стены профлистом то придется использовать самонесущий лист как минимум н35 или больше и уже не просто оцинкованный а крашеный, стоит он уже прилично и при этом получаем некрасивый вид, на крыше его не видно, а на стенах бросается в глаза и будут проблемы со стыковыкой углов из за большой волны при горизонтальной укладке. Если использовать более дешевый и симпатичный проф лист например С8 как на заборах, то придется его крепить вертикально, тоесть нужны будут дополнительные поперечины между столбами и внешний вид конечно всеравно будет не очень.

Вот и получается что на крышу идеально подходит профлист н60, а на стены сэндвич панели (хорошо бы еще понять какой минимальной толщины их можно использовать на пролете 2 метра, в документации это плохо описано, в основном по кровельным панелям данные). Тоесть несуразица выходит, крыша из холодного профлиста, а стены из теплого сэндвича, а гараж в итоге всеравно будет холодным.

С предбанником другая заковыка он точно должен быть теплым, а из панелей по деньгам там только ППУ или ПИР сэндвич панели оправданы, но их нужно крепить на металлический каркас который будет промерзать и все утепление коту под хвост. В поисках решения мостиков холода прикинул другой вариант (на картинке выше как раз он показан), металлический каркас снаружи, а сэндвич панели внутри. Тогда тепловой контур вроде бы сохраняется, а торчащий наружу каркас можно разорится и зашить вместе со всем домом металлическим сайдингом и при одноэтажном предбаннике это был бы вполне изящный вариант. НО у меня двух этажный предбанник, тоесть надо как то крепить перекрытие второго этажа предбанника и два лестничных пролета с первого на второй этаж и со второго на третий (на эксплуатируемую крышу). Вот тут пока тупик, если каркас внутри то можем сделать перекрытие и лестницы внутри предбанника, но будут мосты холода через несущие элементы каркаса, если каркас снаружи то непонятно как крепить перекрытие и лестницы. Сижу ломаю голову...
Буду рад любым советам и идеям...

 

Спасибо, как потеплеет продолжу стройку и свой репортаж с места событий, посмотрим чем кончится затея с утепленным предбанником

 

Насчет использования их на крыше я не знаю, а стеновые имеют конструктив: с двух сторон металл а внутри ппу. Из них у нас делают магазины, ларьки и т. п. Вот кстати форумчанин строили их них https://www.forumhouse.ru/useralbums/11888/view

 

Что такое панели я конечно знаю, их я рассматривал одними из первых, тут просто дело в формулировках, Вы сказали дословно "НЕ рассматривали вариант готовых стен заводского исполнения: Сэндвич-панели" я такого нигде не видел именно из сэндвич панелей, поэтому и переспросил, так как готовые стены из панелей в моем понимании это синоним слова "домокоплект", тоесть те изделия которые выпускают заводы домокомплектов. На выходе с завода это выглядит как конструктор для крупноблочной сборки, тоесть готовые стены с уже вставленными окнами, дверьми, отделкой и т. д. Шаланда привозит эти блоки на стройку и там на уже готовый фундамент краном за несколько дней весь дом собирается. Но такие вещи обычно делают либо по каркасной технологии, либо в виде железобетонных изделий (панельные дома).

По поводу сооружения по Вашей ссылке то что в итоге получилось у хозяина я бы скорее отнес к классическому дому с кирпичными стенами и деревянной крышей, чем к чемулибо еще, все очень красиво и богато выглядит. При таких капитальных кирпичных стенах металлокаркас там уже не нужен, собственно также как и сэндвич панели, они там смотрятся как чужеродный элемент, особенно на последних фотках бросается в глаза что вся стена из сэндвич панели вокруг ворот гаража вся в сплошных вмятинах, тоесть надо теперь заложить нафиг этот помятый сэндвич стенкой в полкирпича или обклеить клинкерной плиткой в тон киприча, тогда будет все гармонично. Тоесть можно было сразу делать все стенки из кирпича и ставить сверху деревянную крышу, а гараж утеплить изнутри ЭППС и оштукатурить по сетке, а так получилась большая переплата по деньгам и двойная работа и помятый в буквальном смысле вид гаража... Это конечно все сугубо ИМХО

Сэндвич панели с ППУ также как и СИП панели с ППУ вещ классная но очень дорогая, ценники варируются от 1600 до 2000 рублей за квадратный метр стеновых новых панелей, а кровельные и того дороже. Оставлять их как есть тоже нельзя, так как это часть фасада дома (лестничная площадка между этажами), тоесть придется их как и остальной дом обшивать металлическим сайдингом, который тоже стоит порядка 500 рублей за квадрат, а изнутри их надо обшивать как минимум одним слоем водостойкого гипсокартона (обычно делают два слоя), тоесть от сэндвич панели остается только одно название и от мостиков холода (при внешнем монтаже сэндвич панелей) мы по прежнему не избавляемся... Поэтому пока что я остановился на следующем варианте, делаю внешний силовой каркас из профильной трубы, оформляю из этой же трубы проемы дверей и окон точно в размер, ввариваю укосины там где нужно, потом на первом этаже предбанника к этому каркасу подвариваю снаружи арматурную сварную сетку в картах, из прутов 10мм, с шагом 150х150мм (это антивандальная защита, чтобы не пытались обойти металлическую дверь с боку) далее креплю поверх этого всего ветровлагозащитную мембрану, (так же как и на остальные стены дома) выставляю направляющие и обшиваю весь дом вместе с предбанником металлическим сайдингом "L брус" (не потому что он мне сильно нравится, а потому что у него удачная конструкция при средней цене, дождевая вода по нему стекает не просачиваясь через стыки, благодаря форме стыковочных замков). Далее возможны варианты по внутреннему утеплению металлического каркаса, можно обшить влагостойким гипсокартоном в два слоя и нанять бригаду чтобы закачали внутрь ППУ (это будет стоить гдето 800рублей за квадратный метр толщиной 100мм при непонятной плотности), либо можно купить голый ППУ в листах, утеплить изнутри каркас им, а потом обшить гипсокартоном, новый голый ППУ стоить примерно 500 рублей за метр квардатный, либо можно купить бу сэндвич панели с демонтажа ангаров, цехов и т. д. и прикрутить их изнутри каркаса вычищая подпортившийся ППУ на торцах (от долгого лежания на открытом солнце на открытых площадках после демонтажа) и запенивая стыки панелей монтажной пеной, ну а потом опять же гипсокартном обшить, квадратный метр бу сэндвич панелей стоит порядка 800 рублей за квадрат, там еще бывает и бу ППУ утеплитель от лежалых сэндвичей, тоесть когда металл или сгнил или отклеился от утпелителя, а сам утеплитель остался, такой утеплитель стоит порядка 250 рублей квадрат. В этом случае вроде решается вопрос с мостиками холода, но остается не решенным вопрос с обустройством перекрытия второго этажа внутри предбанника, а также с крепежом межэтажных лестниц которые должны быть металлическими, к внешнему каркасу их крепить нельзяво избежании промерзания, с этим я пока еще не разобрался до конца... Непонятно можно ли что то опирать на сэндвич панель с ППУ, насколько она жестская на сжатие, можно ли на нее опереть лестницу или какието стойки на которые опереть перекрытие второго этажа предбанника, нигде нет этих данных, везде дается только распределенная равномерно нагрузка, да и то только в контексте проломится ли панель под снегом и ветром, что будет если опереть на панель столб непонято, продавится ли она в этом месте или нет, а если да то насколько сильно и т. д. В общем пока я мучаюсь в догадках и пытаюсь выудить крохи информации в инете...
С гаражем ситуация попроще его можно обшить сэндвич панелями и оставить как есть, больше ничего с ними не делая, тут только вопрос в деньгах, не слишком ли будет жирно обшивать гараж таким дорогостоящим материалом...

 

Тогда можно немного изменить ваш конструктив: снаружи л-брус сайдинг, прикрутить к металлокаркасу, мембрана, как утеплитель использовать обычный ппс-25 пропенив стыки, а изнутри гипсокартон. Лестницу можно приварить к каркасу стен. Я думаю что у сэндвич панелей плохая несущая, мне кажется там внутри нет никакого усиления.

 

Ну в общем-то да, как я вижу не только для меня решение с внутренним утеплением видится самым разумным вариантом в сложившейся ситуации, снаружи несущий каркас и вентфасад (сайдинг) внутри не несущий каркас для гипсокартона с заполнением промежутка каким-то утеплителем (надо подумать каким лучше и дешевле, но минеральная и стекловата не подходят так как с экологичностью проблема и так как тут металлический каркас который будет промерзать и на нем будет конденсат, а конденсат и минеральная вата вещи не совместимые, обычный пенопласт ПСБ не боится влаги но с экоолгичностьб у него также проблемы ну и опятьже металлический каркас который летом на солнце может нагреваться до 80-100 градусов (сайдниг нельзя вещать отдельно только на весь дом целиком чтобы ровно было, а сейчас на это нет ни ни денег ни времени, сайдинг в последнюю очередь, может даже на следующий год), а ПСБ начинает деградировать уже при температуре 60 градусов с выделением стирола, в газовую камеру не хочу, тогда уж лучше ЭППС или ППУ или еще что то), либо использовать внутри бу сэндвич панели тогда не нужен внутренний каркас для гипсокартона его можно крепить прямо к сэндвич панелям, так как в этом случае внешний вид панелей совершенно не важен, можно поискать что то более потасканное и дешевое, какиенить помятые панели или с изуродованными замками или со сгнившим по краям панелей на солнце ППУ, тупо обрезать кромки панелей вместе с замками и ставить их друг на друга просто запенивая неровные стыки, всеравно это все окажется потом с двух сторон закрыто, надо еще посмотреть отдельно сам ППУ от сэндвичей если в хорошем состоянии то можно его использовать если он достаточно жесткий.

В общем с этим теперь более менее прояснилось, примем этот вариант как рабочий на данный момент. Давайте подробно обсудим как выполнить узлы крепления внутреннего перекрытия второго этажа предбанника, у меня пока нет никаких мыслей кроме как прикрепить к стене дома на уровне перекрытия второго этажа что то типа балки вдоль всей стены и на нее опереть перекрытие, при этом плоскость самого перекрытия нельзя жестко фиксировать к этой продольной балке или стене, так как дом на плавающей плите а предбанник с гаражем на неподвижных винтовых сваях, тоесть все примыкания к капитальной стене дома должны быть выполнены с обустройством деформационных швов, тоесть перекрытие может просто свободно лежать на этой балке. Но это получается опора с одной стороны, а как опирать с другой стороны там ведь лестничный проем, у меня пока только один вариант поставить столбы которые будут опираться на полы первого этажа, к этим столбам также можно прикрепить один край лестницы на второй этаж.

В итоге нужно решить следующие конструктивные вопросы:
1) как прикрепить продольную балку к хрупкой газобетонной стене да еще и в том месте где проходят торцы плит перкерытия дома и там не полноценные 400мм блоки а всеголишь заглушки 100мм и пенопласт ?
2) как установить столбы для подпора другой стороны перекрытия второго этажа, если у нас на полу первого этажа ППУ сэндвич панель и ее может продавить (вырезать в ней отверстия и опереть столбы на несущий каркас пола первого этажа тоже нельзя из за промерзания несущего каркаса) ?
3) как прикрепить или на что опереть межэтажные лестницы не создав при этом мостики холода и не продавив сэндвич панели или другой утеплитель?

В общем если решаем одну проблему то создаем другую, сделали внешний силовой каркас получили непрерывный тепловой контур, но лишились возможности на что то опереть перекрытие второго этажа не "проткнув" утеплитель... В общем это как яйцо, снаружи скорлупа потом слой белка и в центре желток, проблема в том что яйцо у нас двухэтажное
Пристегиваю картинку с примерным вариантом перекрытия второго этажа предбанника, синие балки потолще (например 80х80 или 80х40) красные потоньше (например 60х60 или 60х40), желтый это сэндвич панель или просто голый ППУ, толщина 100мм, белые балки это стропильные швеллера гаража уложенные на бок, конструкция примерочная, можно подвигать что то туда сюда.

P. S- спасибо за дискуссию, помогает отработать различные варианты в процессе разговора

 

@Freeman999, прочитал Вашу тему, спасибо за такое подробное повествование о материалах, работах и процессах строительства.
У меня пока сделан только фундамент, аналогичный Вашему - утепленная плита, отопление также планирую как и Вы теплыми полами.
Подскажите, пожалуйста, какой толщины и плотности утеплитель Вы планируете положить на плиту, чтобы отсечь трубы теплого пола? Спрашиваю для понимая, прежде всего, высоты чистового пола, а значит и высоты оконных и дверных проемов. В сообщении #87 Вы пишете, что рассчитывали уже уровень пола на первом этаже.

 

Приветствую, в теме все подробно описываю так как знаю, что если сразу этого не сделать то потом будет и лень и в памяти уже все подзабудется. Это стандартная ситуация, что пока человек что то ищет ему интересно и он у других спрашивает, а как найдет то уже все по барабану... Таких брошенных тем и на этом и на многих других форумах очень много, просто не хотел им уподобляться, ну и для себя тоже будет интересно лет через 5-10 почитать что и как я делал, скорее всего буду сам себе удивляться и как это я во все это влез чем дальше идет стройка, тем больше убеждение что если бы я снова стал гдето в голом поле строится, то выбрал бы какую-то технологию позволяющую это сделать быстро, например заказал бы на заводе ЖБИ трехслойные готовые стены (бетон-эппс-бетон) и построил бы дом по принципу городских панельных домов.
Ну это все лирика конечно. Далее я отвечу не только на Ваши явно заданные вопросы, но обобщу все подобные вопросы которые мне задают в личной переписке, чтобы не писать десять раз одно итоже, само собой все сказанное ниже это только мое видение вопроса, именно в контексте моих обстоятельств, прошу обратить на это внимание, я не строительный гуру.

1) Я не планировал делать теплый пол, так как у меня не совсем УШП, вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/287218/ которую я создал перед тем как начинать строить дом, я обсуждал вопрос выбора конструктива плиты с форумчанами и мне там посоветовали под мои нагрузки использовать стандартный вариант так называемой DOW плиты, к сожалению единственный вариант который там предлагался без привлечения проектировщика или конструктора это плита на ЭППС толщиной именно 250мм, по расчетам такая плита держит дом с кирпичными стенами до 700 тонн, мой дом легче. Там мне дали ссылки на варианты плитных фундаментов, почитайте ту тему может что то для себя найдете. Я скачал по тем ссылкам рассчитанный проект такой плиты, по расчетам под дом 700тонн, оптимально подходила плита 250мм, если тоньше то мало, если толще то уже много, там есть расчет нескольких варианты плиты и даны обоснования почему именно 250мм, так же там есть еще много чего в том числе рекомендуемая толщина утеплителя Styrofoam geo от дау кемикал, в зависимости от региона строительства, для Питера напрмиер они рекомендуют толщину 150мм что дает тепло сопротивление порядка 4 единиц, так как у меня нет встроенных в плиту теплых полов я посчитал что мне будет достаточно толщины 100мм, что дает теплосопротивление 3 единицы. Если лень читать тут тему, то пристегиваю к этому сообщению во вложении файл в pdf формате с названием "СТО 465-003-2008 Styrofoam geo дау кемикал стандарт организации ушп 250мм.pdf" там 52 страницы текста, таблиц, картинок, графиков, в общем исчерпывающая информация.
2) Почему я не планировал делать теплый пол -
2. а) Личные предпочтения - я привык всегда ходить в тапочках по квартире, меня обычный паркетный пол по лагам более чем устраивает, если человек привык ходить босиком по полу то возможно ему будет комфортней ходить по теплой керамической плитке. Ну и вопрос эстетики тоже для меня важен, приятно когда в комнатах паркетный пол, а не кафельная плитка как в туалете или бассейне. Теплый пол возможно буду делать в сан узлах, там это на мой взгляд оправдано, так как всеравно это помещения с мокрыми процессами и там итак будет плитка везде, почему бы не сделать там теплый пол, будет комфортно босыми ногами по душевой ходить и температуру полов не обязательно постоянно держать высокой, достаточно поднимать только в момент использования ванны или душа.
2. б) Потому что мне нравится паркет или паркетная доска или любой другой вариант деревянного покрытия пола. Несмотря на то что некоторые утверждают что есть какието виды специально обработанной древесины которые можно укладывать на теплые полы, дерево остается деревом и оно не любит такой вид использования, тоесть будет со временем рассыхаться трескаться и т. д. Кроме того для максимальной эффективности стяжки теплого пола, нужно использовать материалы с максимальной теплопроводностью, тоесть бетон, керамическая плитка и т. д. Дерево теплый материал, теплопроводность которого низкая и в зависимости от направления волокон и породы древесины колеблется от 0.15 до 0.18, тоесть оно будет выполнять роль скорее изолятора а не проводника, следовательно чтобы достигнуть тойже самой температуры поверхности пола что и у керамической плитки или бетона температуру теплоносителя нужно будет повышать, тоесть увеличивать расходы на отопление и гробить саму древесину.
2. в) С точки зрения экономической целесообразности (если уж делать теплые полы и в качестве фундамента выбирать плиту) нужно сразу делать именно УШП с ребрами, тоесть порядка 200мм менее плотного утеплителя под плитой в зоне полов и порядка 100-150мм плотного утеплителя под ребрами, но у меня дом тяжелый и не позволяет такого варианта, а если в плиту 250мм лежащую на ЭППС еще и теплые полы интегрировать, то это получится очень очень очень инерционная система, по крайней мере в Питере последние зимы характеризуются резкими перепадами температуры, тоесть сегодня может быть -15 а завтра +3, тоесть температура за бортом в течении суток может имееть дельту в 15-20 градусов, представьте себе как Вы будете чувствовать себя если у Вас только теплые полы которые были расскачегарены на компенсацию минус 15 градусов, а за ночь на улице стало плюс 3 градуса, даже если Вы полностью отрубите котел плита будет остывать еще неделю при такой толщине бетона, тоесть Вы будете по дому в буквальном смысле в трусах ходить от жары, особенно учитывая нашу Питерскую постоянно повышенную влажность, при более тонкой плите это будет не так фатально, но тоже будет. Поэтому многие ставят еще и радиаторы в параллель теплым полам, это позволяет комбинировать режимы, тоесть полы поддерживают в доме к примеру +10-15 градусов постоянно, а радиаторы доводят температуру до комфортных 20-25 градусов и в случае резких перепадов температуры просто отключаются и дом отапливается только теплыми полами что позволяет избежать эффекта бани в доме. Кроме того от окон и дверей всеравно постоянно тянет холодом даже если у Вас самые герметичные стеклопакеты, поэтому предпочтительнее именно гибридная система, а в случае с большими площадями остекления просто обязательна. Вот и получается что у меня толстая плита и достаточно большие окна + большая стеклянная дверь для выхода на летнюю веранду и радиаторы всеравно придется ставить, тоесть экономически и практически мне логичнее везде поставить просто радиаторы.
2. г) Если делать теплый пол уже после того как будет залита плита, то придется поверх плиты сначала уложить слой ЭППС и залить по нему стяжку с теплыми полами, тоесть у нас получится следующий пирог - песчаная подушка 600мм - ЭППС 100мм - плита 250мм - ЭППС 50мм - плита 80мм - керамическая плитка с клеем 20мм. Кроме того что это дороже по сравнению с УШП как я уже писал выше, это также полностью исключает плиту фундамента как теплоаккумулятор из схемы теплообмена дома, что само по себе не рационально, зачем тогда было столько усилий и денег на утепление снаружи фундаментной плиты чтобы потом ее выкинуть из схемы теплообмена ? В таком случае нужно было все делать по другому изначально и сэкономить кучу денег, тоесть залить обычную плиту без ЭППС снизу, утеплить потом торцы плиты 50мм ЭППС и сделать утепленную отмостку 50мм, а потом уже делать отдельные теплые полы, тогда плита фундамента никак будет не связана с энергосистемой дома, особенно это уместно если плита с ребрами вверх, получаем высокий цоколь, тогда внутри можно будет засыпать песок на высоту ребер, провести все коммуникации в этом песке а потом уложить сверху ЭППС потолще 100мм к примеру и залить стяжку с теплыми полами. А если грунт позволяет то еще проще, сделать ленту вместо плиты, утеплить ее торцы и теплую отмостку внутрь песок и сделать теплые полы по грунту, и чем больше площадь дома по первому этажу тем на порядок выгоднее этот вариант...
2. д) Теплые полы требуют очень четкого планирования помещений вплоть до расстановки мебели и потом поменять уже ничего будет нельзя и делать все это надо уже на этапе проектирования. У меня дом со свободной планировкой, нет НИОДНОЙ несущей внутренней стены, тоесть я могу делать любую планироваку комнат какую захочу уже по факту на месте, это дает свободу не заморачиватся с с планировками, я не могу точно сказать где и как что у меня будет стоять, особенно учитывая то что никогда раньше по долгу не жил в своем частном доме, поэтому не мог сказать как и где мне нужно заложить теплые полы. Почитайте внимательно рекомендации по проектированию теплых полов, там все не так просто как кажется, если часть теплого контура окажется например под вашей кроватью то спать Вам будет не комфортно кровать будет перегреваться, а понизить температуру пола именно под кроватью Вы не сможете, придется уменьшать температуру во всей спальне, что скажется на комфорте, Если трубки теплого пола окажутся под большим тяжелым шкафом то в этом месте будет локальный перегрев самих трубок теплого пола и бетонной стяжки что не есть хорошо...
3) Высота чистового покрытия пола. Так как теплый пол я делать не буду, то у меня будет обычный деревянный пол, какой именно пока еще до конца не решил, сейчас кризис буду смотреть по деньгам (паркет, пакретная доска, декоративная шпунтованная доска). Так как поверхность плиты получилась не идеально ровной, то есть перепад высот, перепад на глаз гдето 50-70мм более точно станет ясно когда отобью уровень по лазарному невелиру, тоесть можно залить еще выравнивающую стяжку без арматуры, но так как пол будет деревянный по лагам то проще всего это сделать просто подложив доски под лаги и выравнять сами лаги по уровню. Высота блока у меня 250мм, дверные проемы по порогу находятся именно на этом уровне, это было сделано чтобы не разрывать армирование первого ряда кладки, тоесть уровень чистового пола будет либо 250 мм тогда все входные двери будут без порогов, либо 200мм тогда у дверей будет порог высотой 50мм, пока еще не решил как лучше, это уже как всегда скорректируется в процессе работу над полом, в зависимости от того как будет удобнее обрабатывать и подбирать материалы для пола, опять же кризис и все такое, что будет дешевле и практичней при заданном уровне качестве из того и будут лепить.
4) Отопление, в качестве обогревательных приборов везде будут радиаторы, конечно лучше всего были бы чугунные, но они очень дорогие, поэтому опятьже все упрется в деньги, тоесть на данный момент не могу сказать какие будут радиатры, чугунные, алюминиевые или гибридные, размер и количество секций рассчитывается в зависимости от требуемой теплоотдачи. По формфактору будут два варианта радиаторов, классические подоконные и встраиваемые в пол конвекторы. Так как у меня будут полы по лагам и между плитой и верхом чистого пола порядка 200-250мм то нет никаких проблем встроить конвекторы прямо в пол, конвекторы планирую ставить под дверьми чтобы отсекали холод от дверей, а также препятствовали запотеванию в случае со стеклянной дверью. Так же планирую по периметру деревянных полов установить декоративную решетку чтобы подполье проветривалось, это будет препятствовать накоплению влаги, а также улучшит режим использования плиты фундамента в качестве теплоаккумулятора.
5) Толщина ЭППС под теплыми полами обычно 30-50мм, по крайней мере по моей личной статистике обычно в большинстве тем которые я читал именно такая толщина, по идее чем толще тем лучше, вопрос лишь в деньгах и конструктивной прочности, так как стяжка по пенопласту это всегда по сути плавающий пол, поэтому чем толще слой пенопласта тем сильнее подвижность стяжки, думаю 30-50мм это оптимальный вариант для второго этажа дома так как тепло всеравно остается в доме. Если подходить к вопросу совсем уж фанатично и речь идет о теплых полах по грунту то тут надо смотреть готовый вариант из УШП, тоесть в зависимости от региона строительства толщина ЭППС будет 100-200мм по сути это уже УШП только применительно к полу и более тонкой стяжке. В общем если хотите почти нулевых потерь посмотрите таблицу с рекомендациями по регионам в том документе что я выложил и ориентируйтесь на него, тоесть например для Питера это 150мм ЭППС, и если бы я гипотетически делал такой вариант то получается что те 100мм что у меня уже лежат под плитой плюс еще 50мм под теплый пол, в этом случае на улицу тепло не выйдет, но часть тепла передастся фундаментной плите, если это не смущает то делайте 50мм (если снаружи 100мм), если хотите совсем отсечь фундамент то делайте 100-150мм, вопрос в деньгах, на мой взгляд с точки зрения окупаемости полученного эффекта толще 50 мм я бы делать не стал в моем варианте. Лучше наверное Вам почитать тему у кого сделано так как Вы хотите делать, у меня немного другой вариант, без теплых полов, поэтому тему теплых я сильно глубоко не копал, чтобы авторитетно что то заявлять.

Ну вот как то так, надеюсь кому то окажется полезным

 

А нет варианта прикрепить к армопоясу?
Во всех вариантах как-то все ненадежно выходит, может стоит сделать сваи метров так на 6 со швеллерами?