Чугунные радиаторы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Номинальные (стандартные) условия определения мощности отопительных приборов (ГОСТ)
- Тепловой напор 70* (разница между Т*ср. радиатора 90* и Т* в помещении 20*).
Расход через радиатор 360 л/час. (0,1л/с)
При отличии теплового напора и расхода от номинальных - имеются поправочные коээф-ты,
Применяются при определении к-ва ОП в системе.

Мощность р-ра при других Т*ср. указывается в "табличках" от производителя.
Приблизительно (!) ваша Т*ср. = 55* при Т* помещ.=20, дают тепловой напор в 35*.
Т. е. в 2 раза меньше номинального.
А потому и мощность, при этих параметрах - в "районе" 2-х раз меньше.
(ф-ла пересчета более тОчного существует).

 

Это что если исходить из площади 30 м2: 3000 Вт/120Вт=25 шт. при Тепловом напоре 70*, а при 35*-50 шт.?

 

Исходить надо НЕ "из площади", а "из теплопотерь" помещения".
Если т/потери = 3000 Вт, то так и есть.
Низкотемпературное отопление отличается от высокотемпературного именно к-вом секций.
В 2-3 раза.
Без расчета т/потерь:
Если ваши 30м2 имеют только одну стену 4-6 м. пог. "холодного периметра" (контакт с "улицей),
то вы ..здорово ошиблись с 3000 Вт.

 

Если в морозы поднимать среднюю температуру радиаторов до 75'С (против "ваших" 55), то теплоотдача вырастет более чем в полтора раза - на столько можно уменьшить количество секций. Не в морозы будет хватать этого уменьшенного количества и при "ваших" температурах (или около того). Конечно, с учетом того, что @Lyko выше сказал.
Если утепленность дома соответствует нынешнему СНиПу, то должно хватить примерно 70-75Вт/м2.

 

Мои 30м2 имеют три стены по 6 м/п "холодного периметра" т. е. в сумме 18 м/п и одну общую с кухней 6 м/п, высота потолков 2,3 м., сколько же секций МС 140-500 согласно Вашего жизненного опыта необходимо, ведь как сказал @Константин Я. в предыдущем посте Тср радиатров можно будет поднять до 75*С, только вот поднимать наверное особо много не получиться так как разводка на полипропилене, а это где-то градусов до 70 на подаче. И еще может быть подскажете как перевести расчет секций из МС 140-500 на МС 140-300 ?

 

У меня 35м2 на этаж, т. е. четыре стены "холодные" и при недотягивании "до СНиПа", по сопротивлению теплопередаче стен, процентов минимум 30 (ГБ D600 250мм), никогда не дохожу в холодную пятидневку до среднего расхода 100Вт/м2 (правда, не дохожу немного ).

Ищите (тип/изготовитель/внешний вид...) Ваши батареи в интернете - там есть данные на секции практически для всех крупных изготовителей. И они могут отличаться для одного размера, но разных изготовителей.

 

Прошу прощения, а этаж какой?

Я тут мансарду понемногу делаю, По осени утеплил, но отопление (на мансарде) не успел сделать
Так вот, всю зиму температура на мансарде ниже +12С не опускалась.
Суть в том что важно не только утепление и периметр, важно есть ли "подсос тепла" с нижних этажей.

PS я вообще в шоке и уже сомневаюсь в необходимости делать ту систему что планировал... даже с низко температурным режимом боюсь будет жарковато...

 

В том то и вся соль: что они чугун все под одну гребенку МС 140-500 по 160 Вт, а МС 140-300 по 120 Вт, а вчера пробежался по строительной ярмарке там нашел минские БЗ 140-300, так они с тремя проточными каналами, продавец говорит у них теплоотдача побольше будет процентов на 20-30 чем у МС 140-300, а в интернете паспорт говорит, что теплоотдача 120 Вт как и у МС 140-300, хотя даже визуально видно что площадь теплоотдающей поверхности побольше, как и литраж и остальные характеристики.
А скажите мне уважаемый земляк @Константин Я., какие у Вас на первом этаже батареи, сколько секций там, теплоотдача секций какая, сколько на подаче сейчас градусов, а сколько в морозы недавние держали подачу-обратку, а я хоть по Вашим рассказам прикину, сколько мне чугунных МС - ок в бревенчатом доме достаточно будет?

 

"Усредненный" . Дом 70м2 один этаж и мансарда, по 35м2 на этаж. На мансарде боковые стены из ГБ 1,2м плюс полные фронтоны.

 

У меня на 70м2 - 54секции (в основном алюминий, но 12 - безреберный чугун). Но, в -30, если отключить 10 секций алюминия (жена цветам на одном подоконнике прохладу создаёт), то в доме выше +20 поднять не получается - не хватает радиаторов, даже при подаче +80 по пульту котла, или примерно +75 по среднему.
Мощность секции чугуна не назову, но он простенький без внутренних ребер (межтрубное 500мм). Алюминий немного разный (есть 100мм, есть 80мм, при межтрубном 500мм). Паспортная мощность 195-215Вт на секцию, но это при максимально "шикарных" условиях типа теплового напора в 70'С, у меня больше 55 по среднему не получится, да и 55 - особые условия.

 

Я бы больше верил паспорту, чем продавцу. Хотя, может в паспорте БЗ данные для других условий? БОльшая площадь поверхности, конечно в любом случае даст бОльшую теплоотдачу (при прочих равных), вот только на много ли... А вот литраж на теплоотдачу (мощность) не влияет.

 

А какова формула для подсчета этого среднего расхода 100Вт/м2, не поможете сосчитать? или уж не лезть в дебри, поставить секций 40 на мои 30м2 с паспортной теплоотдачей 120 Вт в условиях 90/70/20*С, как на Ваш взгляд достаточно будет мне при подаче 70*С в морозы до -30*С, в доме держать 24*С?

 

Может и есть формула (уверен, что есть), но похоже, её мало кто видел . Это скорее, всеобще-любимое среднепотолочное значение для домов с уровнем утепления прошлого века.
Реальные теплопотери приблизительно можно посчитать по конструктиву периметра и вентиляции. Если упрощенно, то можно так - Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия.

 

Очень сильно всё зависит от конструкции, материалов и качества исполнения не только стен, но и остального периметра, так что навскидку не скажу - совсем от фонаря получится оценка. А посчитать примерно сможете и сами, если почитаете по ссылке в предыдущем сообщении. На мой взгляд, лучше попытаться разобраться, чем (возможно) вдвое переплачивать за СО.

 

Вот в том то и дело усредненный, а @Corsac, говорит про одну конкретную комнату. Т. е. не усреднено.
Поэтому я и сказал