Чугунные радиаторы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

..Спасибо. Системы с ЕЦ в 1- уровне были моим ..регулярным "занятием" лет 10 еще при Брежневе. Леониде Ильиче.
"Многоэтажных" еще не ..разрешали.
Ну и, куда реже - позже. Мода на "этажность" изменилась.
Для вас же "стараюсь"..
- Тем более, в нестандартном варианте ТА бОльшее цирк. давление контура (-ов) - подспорье в быстрейшей зарядке ТА и увеличению времени между топками.

 

Отличная идея, использовать проф. трубу в качестве регистров...
А подскажите пожалуйста, ведь для нормальной работы ЕЦ нужно что котел находился ниже центра системы (по поему так)..у меня ТТ котел в цоколе, однотрубная система (76 стояк и 57 лежаки на 2 крыла) на первом и втором этаже понятно, ставим батареи и проблем с ЕЦ нет... а цоколный этаж тоже отапливаемый планируется... прикидывал туда ставить подобие труб 100*80 по 2 штуки, и таких парных 6 штук... и получится что центр системы сместится вниз к котлу, что не хорошо для ЕЦ...
Как считаете, хорошо система будет работать с ними, или все таки и в цоколь чугунные поставить.

 

По поводу работы системы отопления - пож. в "профильный" раздел
"Водяное / радиаторное отопление".

 

Купил вчера минские чугунные радиаторы, 6 штук, чтоб из превратить в 3, путем соединения... и появился вопрос, все секции собраны не на паронит или резиновую прокладку, а через резиновое кольцо. Вот на сколько оно надежное никто не знает?.. не ужто все 36секций перебирать

 

Не так всё страшно с алюминием...
Если взять, к примеру, 100м2 каркасника, то практически при любых материалах пара см толщины внутренней облицовки общей площадью около 400м2 отдадут при остывании на 20'С примерно 47кВтч тепла (это практически минимум, в некоторых случаях будет больше), а сотня секций чугуна с водой (что несколько многовато для среднего каркасника на 100м2 ), при остывании на 40'С отдадут примерно 11кВтч. Т. е. даже если теплонакопление алюминиевых радиаторов вообще не учитывать, то "удаление" чугуна ускорит остывание такого дома всего на 20%, а не в четыре раза.
И это без учета дополнительной теплоёмкости обычно более толстого пола, мебели, воды в СО кроме радиаторов...

А если учесть что теплоёмкость литра чугуна примерно равна теплоёмкости литра воды, то может выгоднее просто увеличить количество воды в СО вместо оплаты такого же объёма чугуна. При том что объем чугуна в одной секции меньше литра. Правда, в отличии от алюминия добавляется ещё примерно литр воды.

 

Про надежность "инноваций" знает только реклама.
(Если не считать экстрасенсов.)
Т. к. надежность определяется только реальным временем службы и ничем более.
"Колечки" пока (!) стоят-держат. (5 лет)
Тогда как "устаревшим" (плоским) смело можно доверять до выброса радиаторов лет в 40-50.

 

Подскажите краску которая не будет уменьшать теплоотдачу батареи?

 

Будет. Но ..

...На коэффициент теплопередачи влияют также следую-
щие второстепенные факторы:
а)_
б)_
в)_
...
r) окраска прибора. Состав и цвет краски MorYT не-
сколько изменять коэффициент теплопередачи. Краски,
обладающие высокоЙ излучательной способностью, уве-
личивают теплоотдачу прибора и наоборот. Например,
окраска цинковыми белилами повышает теплопередачу
чуrунноrо секционноrо радиатора на 2,2 %, нанесение
алюминиевой краски, растворенной в нитролаке, умень-
шает ее на 8,5%. Влияние окраски связано также с кон-
струкцией прибора. Нанесение алюминиевой краски на
Отопительные при боры
поверхность панельноrо радиатора прибора с повышен-
ным излучением снижает теплопередачу на 13 %. ОК-
раска конвекторов и ребристых труб незначительно влияет
на их теплопередачу.
(Богословский В. Н. Сканави А. Н. Отопление стр. 155)

К теме - окраска - лишь один (г) причем, из второстепенных факторов а) б) в) г влияющих на "теплоотдачу".
Т. е. не "краской единой" жив радиатор...

 

Интересно, это уменьшение относительно голого металла?
А вообще, если сильно заморачиваться по снижению теплоодачи за счет краски, то можно ещё снять предыдущие "пять" слоёв - толку скорее всего будет больше, чем от выбора типа последнего слоя.

 

И добавлю - не стоит думать, что краска заметно повлияет на расход энергоносителя при индивидуальном отоплении. Заморачиваться по краске имеет хоть какой-то смысл только при центральном отоплении, и то, только при нехватке мощности радиаторов и нежелании (отсутствии возможности) её увеличить. При индивидуальной СО всё равно закладывается запас мощности и краска всего лишь немного изменит этот запас, но не повлияет ни на затраты на отопление, ни на комфорт (если СО нормально сделана).

 

Скорее всего. Из всех "слагаемых" теплопередачи через стенку, коээфф. теплопередачи "стенка-воздух" (простой конвекцией) - самый "плохой".
И о краске в этом "коэффициенте" - ..ни гу-гу..

Самый эффективный вариант. если уж, действительно, "заморачиваться".

 

Самый (сегодня) наилучший вариант - омеднение поверхности, которая передает тепловую энергию

 

Так это если чисто контактная передача тепла будет, а для теплоотдачи излучением важна степень черноты. А тут у меди 0,8 против 0,9 у эмалей. Так что без расчёта по всем видам теплопередачи под конкретные условия и не определить что лучше - красить или омеднять.

 

Вчера раскинул радиатор 14секционный с ребрами, снятый с центрального отопления, возраст ему, не соврать чуть больше 35лет... секции собраны на резиновые плоские прокладки. (И новые батареи МС-140 Минские, тоже собраны на резиновые кольца.)


Пытался оживить радиатор, промывал водой, а потом и химией Дезоксил3... бесполезно, внутри 1-3см слой...



До последнего не хотел сдаваться, планировал обжеч посекционно, но после 2 сломанных ключей и невозможности открутить нипеля (пазы закатились), вообщем в металлолом...

 

Ну, не "оживляется" и ладно - можно ведь и так использовать. Да, теплоотдача с секции меньше, чем у чистого, но ведь за дополнительные секции из-за этого платить не надо . Разве что места больше занимает, так чугун изначально больше места требует, так что можно считать что это просто его "особенность".
Может ещё и психологический момент сработает - много секций в комнате, значит тепло.