Чугунные радиаторы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно .. метод один через гидравлический расчёт..

 

honeywell вроде как раз до 90 градусов в металлической колбе? Только дорогие они 3-4 т.р.
Уважаемые светилы отопления! Вы устанавливаете фильтр на обратку! При подаче в систему теплоносителя 90 градусов максимум обратки будет 75-80! А то у нас получается вечный двигатель.

 

не поняла

 

Для того , чтобы система работала и доставляла необходимое тепло в любую точку отопительной системы теплотехники выполняют "процедуру" называется "гидравлический расчёт"... затем на основании полученных данных выбирают диаметры труб и другие "прибамбасы"... Но это в основном касается больших систем...

 

Спасибо за объяснение - но гидравлический расчет актуален на стадии проектирования и монтажа, а в уже существующей системе можно бороться с проблемой самых дальних точек? Если да, то как? Вопрос не теоретический - у меня самая дальняя от подачи батарея греется наполовину - причем после последней перезаливки воды (до этого грела отлично, пришлось перезалить - проявилась проблема). Радиаторы, ессно в данной теме, чугунные.

 

Вы не назвали причину по которой пришлось сливать теплоноситель из системы..
Если до этого всё работало нормально и ремонт ни коим образом не внёс ни каких "гидравлических изменений", тогда проблема просто в воздухе - сбросьте воздух, дозаполните систему, увеличьте циркуляцию..

 

Cпасибо, я так и думала, что надо воздух дожимать А причина была в котельной - течи, устранена сервисниками путем замены прокладок в соединениях. Воду мы сливали, чтоб спокойнее было.

 

Главное , что проблему решили самостоятельно...

 

Забаненный, ну что сейчас с этими радиаторами, никаких изменений не произошло? Думаю себе брать, вот не знаю из чугуна Коннер или есть вариант STI "Бриз", по виду они практически одинковые, как будто один и тот же производитель выпускает. Но про вторые совершенно никакой информации нет нигде. Вот через неделю-другую уже надо определиться. Что посоветуете?

 

Да ничего, стоят родимые! Единственное что, когда дача стояла зимой неотапливаемая пошла течь слезой антифриза из одной батареи по пробке а из второй по патрубку входа. Подтянул и тот и другой, всё закончилось. Больше никаких претензий к ним я не имею. Течей между секциями нет.

 

Ну это ж антифриз, а с водой думаю будет лучше в этом отношении.
А вот по теплоотдаче как они, если при равно температуре то на ваш взгляд в сранении с МС-140 намного меньше секция отдает? Я слышал что их заявленные 150Вт/сецию недостижимы потому как даны при температуре воды 95гр и температуре в комнате 18. В реальности же вода максимум до 80 греется и в комнате >20 обычно.
И еще: какие трубы вы себе в СО сделали?

 

Да, с водой точно будет лучше ввиду её меньшей текучести.
Ну по теплоотдаче я сказать ничего не могу поскольку не могу её измерить. Но дома оч тепло, 23-25 грд, может быть и из-за того что первый этаж я рассчитывал с запасом 50%. Хотя и Т теплоносителя 60-50 градусов. Мне кажется основное их отличие от МС-140 в том что они спрофилированы между секций как бы полостями открытыми сверху и снизу, и потому они ещё и львиную долю тепла отдают конвекцией за счёт того что эти полости действуют как дымоход/вытяжка. Извините за кривое определение. )
Вся СО из металла, рисковать не стал. Сэкономить копейки на трубах и по полчаса на монтаже батареи а потом всё переделывать? Лучше сразу сделать хорошо. Да и при наличии инструмента перевеска батареи с одной стены на другую (есть у меня одна многострадальная, по пожеланиям жены-дизайнера я её уже раз 5 перевешивал!) занимает 30-40 минут начиная с момента слива антифриза и заканчивая запуском котла вновь.

 

Забаненный, оно и понятно, так просто теплоотдачу и не просчитаешь. Но сколько секций на 1 м2 у вас приходиться на первом этаже хоть примерно?
По поводу теплоотдачи: мне больше конечно излучением надо чтоб отдавлали оно приятней, конекция гоняет воздух с пылью по комнате да и все. Хотя думаю все же у них конвекция будет меньше, чем у алюминия и это уже хорошо. Еще вот наблюдаю в доме, где сейчас живу: наступили морозы, небольшие где-то до 12-15 гр. но все равно чувствуется сильная неравномерность температуры по помещениям, вдоль стен и на полу - холодом аж несет, когда на столе градусник выдает +23. Весь теплый воздух как будто вверх к потолку поднялся и все. Были бы конвекторы, думаю этот эффект значительно усилился бы. Батареи стоят МС-140 горячие, но по моему их недостаточно в расчете секц/м2. Или другая причина - в теплоотдаче стен. В своем же строительстве не хотелось бы такого.
По трубам: да пластиковые делают не из-за дешевезны, наоборот при устростве систем ЕЦ при больших диаметрах из металла даже дешевле может получиться, но уж что не дороже это точно! Только надо нормальных сварщиков найти, а то сейчас почти все на ПП перешли. И еще считается что стальные трубы по эстетике не очень. Хотя у меня и получиться чисто сверху вних проходит стояки на3/4 и все, вроде не много труб, но все равно задумываешься о том как выглядеть будут...

 

Я считал теплоотдачу по стандартным заявленым параметрам этой батареи и исходя из 100 вТ/м2 подбирал количество секций , потом умножал на 1,5 и так и покупал.
Где то читал что теплоотдача алюминия 70% конвекцией и 30% излучением.
МС-140 70% отдаёт излучением и 30% конвекцией.
У Коннера по ощущениям это соотношение 50/50.
Тогда если дело не в дешевизне то я вообще ничего не понимаю. У меня во всей системе всего 4 сварочных шва на котле и патрубках, остальное на резьбе со льном и автогерметиком. Никакое сварщики не нужны и всегда всё сам могу переделать в случае чего.
По поводу эстетики готов поспорить. Всё конечно от исполнителей зависит, но себе обычно аккуратно делают. Лично по мне лучше прямая ровная металлическая труба покрашеная в цветовой гамме помещения чем кривая от температурной деформации ПП.

 

Что верно то верно, ПП сильно деформируется от температуры.
По поводу соединений почти без сварки можете подробней рассказать, ну как это реализовать? Вот допустим идет труба почти горизонтально по чердаку, а от нее надо вниз стояк спустить, то что тройник прикручиваем? Или допустим при устройстве верхнего розлива там же от максимального к минимальному диаметру трубы будут все время переходить, там то сварные швы уже должны быть, или какие муфты есть?
Про батареи слышал тоже что МС-140 отдают целых 70% излучением. Про мощность - я програмкой специальной считал сколько на каждое помещение требуется (исходя из количества и материала наружних стен, размера окон и кучи прочих факторов), в итоге осталось знать реальную теплоотдачу с секции и соответственно можно посчитаться количество секций. 150Вт/секцию такого совсем не может быть в автономной СО, думаю по 105-110 Вт/секцию брать в расчете (температура мах 70 гр.). Нигде в интернете не смог найти данные о зависимости температуры теплоносителя и мощности секции. Как будто это секретная информация.