Чугунные радиаторы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как бы не получался "Майбах" вместо радиатора...
Каждый слой ..наносимого вещества, ворует свой % ..эффективности.
(для экономичных)
Ну а с учетом обычного "недогруза" по теплу, ..СО и так работает в пол-силы.
Так что справится и "Майбах" с авто-покраской..
(для эстетов)

или

 

Прочитал тему целиком. Оно того стоило

Заказал чугунный Konner Modern 500/7 при расчетном дефиците 700-800 Вт на помещение.
И вовремя спохватился.

Заявка Konner 150 Вт/секц излишне оптимистична. И, конечно, все цифры даются для дельты 70°
А у меня?
ППР подводка через термостатический смесительный клапан (чтобы ограничивать допустимую t° для ППР-труб). Значит, буду держать не более +60° для продления жизни труб.
В комнате +24°.

Значит, дельта 36°
Простейшая пропорция (без таблиц) показывает, что больше 77 Вт с секции мне не получить.
Значит для компенсации дефицита 735 Вт нужно 9.53 секций - округляю до 10 секций.

Отменил заказ и перезаказал на Konner 10 секций. Правда, это модель G1 с подводкой 1". Ну да ладно.

P. S. А как красиво смотрелись рекламные 1050 Вт в характеристиках Konner Modern 500/7. Ну разве не возьму я с него 700-800 Вт, думал я? Не возьму, фиг там

 

При использовании относительно дорогих радиаторов, возможно, есть смысл использовать более "высокотемпературные" трубы, чтобы сэкономить на количестве секций радиаторов, получая большую мощность с меньшего количества секций, за счет повышения температуры теплоносителя.

Конечно, об этом надо думать заранее - ещё на стадии проектирования СО.

 

Ни убавить, ни прибавить...
О том, что пластиковый трубы "снижают" возможную тепловую мощность радиаторов и СО в целом?
(на ~ 1/3 от "паспортной"), догадываются ...единицы.
И молчат! все "популяризаторы" этих труб.
Собственно, "перебор" по радиаторам ~ в 1,5 раза. И не только дорогих, а всех.(!)

 

Без "таблиц" можно и ошибиться, в "простейшей пропорции".
Например, для аналога (М-140), для температурного напора в 40* (Т*ср.р-ра - Т* помещ.)
таблицы "дают 100-103 Вт/с.
Для "дельты" в 70* (паспорт) - 160 Вт /с.

С 1" выми коллекторами уже есть "пострадавшие" от узких коллекторов...
- Это тот же биметалл и ал. радиаторы.
Теперь ...беда пришла и к чугунным.
..Напомню - "толстый" коллектор радиаторов - гидравлическое условие большей равномерности
распределения по секциям. Что важно для любых систем, но для 1-трубки в "особенности!"
...Коллекторы меньшего прохода - для 2-тр. систем, где имеется возможность насосом (!) .."вдуть"
в радиатор любое кол-во ...литров / в секунду, что "продавит" самый ..тугой радиатор.

Сдается, М-140, с коллектором секций Ду32 (1,1/4") именно этой "характеристикой", во многом
обязан свому "1-му месту по эффективности*.

 

Да, читал. И ваши замечания в этой теме тоже внимательно читал.
У меня пока будет единственный радиатор на персональном ПЦ контуре.
Насос скорее "душить" придется.
Хотя труба подводки будет вносить свою лепту - ППР20. 17 метров туда, 17 метров обратно.

Ну, благо я пока один единственный радиатор ставлю. В остальном дом только тёплым полом отапливается (успешно второй сезон).

Я замечал ваши сообщения, где по таблицам цифры даже выше, чем по пропорции (так, на глаз прикидывал).

Сейчас пересчитал - 160 / 70 * 40 = 91 Вт (это по пропорции). Примерно "то на то" и выходит.

 

Уважаемые, посоветуйте, пожалуйста, к каким выводам подключать "чугуняку" Konner Modern ?
Подводка ППР20, циркуляция ожидается очень неплохая (один или два радиатора на один "придушенный" насос 25/40 и 35 метров трассы суммарно).

Хочу из плиты тёплого пола вывести трубы под радиатор в нужных местах.

 

Практикуются все виды секса. Диагонально - более эффективное подключение для труб маленького диаметра.

 

В пункт выдачи приехал мой заказ - Konner Modern G1 10 секций.
Тяжелый, зараза!

Пара крупных сколов лака.
Но это не самое страшное - почти по всем ребрам по острой кромке идет полоска ржавчины.
Малозаметная, но след ржавчины на пальцах остается.

Получается, острая кромка не прокрашивается нормально?

Не захотел брать такой радиатор, взял паузу "на подумать".

 

@santex-SVAR, выделил на ваших фото:


Ребра почти все имеют тонкую ржавую кромку. Провожу пальцем - ржавчина остается на пальцах, на кромке - черный след (полагаю, непрокрашенный чугун или дефект ЛКП)

Резьбы сильно ржавые. Некоторые стыки секций тоже имеют ржавые потеки.

Вопрос - это нормально для качества Konner Modern ? Или такой радиатор исключение из правил и его брать в принципе не стоит?

И вопрос - вообще, как там образовывается ржавчина? Почему ржавеют резьбы и острые кромки ребер?

 

..Ежели бы вопрос касался М-140, помог бы, с ответом..

1. Радиаторы "прессуют" на заводе в ванне с водой. В "сборке" по 7 и по 4 секций.
(Не исключен обратный вариант - с водой внутри)

2. Никто никогда (?) не видел М-140 в упаковке. С завода до покупателя он живет "на улице".
(временами, под навесом) Один дождь - и "ржавчина".

3. Отпускной "вид" в ..легком покрытии грунтовкой, никак не препятствует образованию ржавчины.

 

Покупаю радиатор за 7000 рублей, не собирался его еще красить.
Почти на каждом ребре каждой секции - полоска непрокраса. Зачем мне такое счастье?
Как снимать и красить ржавчину с внутренних ребер - вообще не понятно.

Производителю вопрос я уже задал.
А здесь спросил, потому как хотел уточнить у людей, державших в руках такие радиаторы.

Konner Modern в полиэтиленовом пакете, снаружи еще картонная коробка.

Я не про физику образования ржавчины интересуюсь.
А насчет ржавчины на покрашенном чугунном радиаторе (там прямо эмаль блестящая заводской покраски).

У чугуна что, какие-то особенности по адгезии грунта/краски? Или мне просто брак попался?

 

За 7тыс и в упаковке - ржавчины не видел. И не должно быть.
По функционалу, "ржа" для чугуна -..тьфу..
Но для ..упакованного в "пленку" и крашенного эмалью - имхо, брак. Достойный скидки.