Ноу-хау с несъемной опалубкой на немецком варианте УШП

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Много...не более 50-ти надо для ЭЭ дома.

 

Это понятно, такой задачи перед нами не было. Толщина теплоизоляции и прочие меры по снижению энергопотребления принимались по принципу разумной достаточности. Дом отапливается газом, а в качестве разумного срока окупаемости мы принимаем 10 лет, всё что выше - это уже энергоэффективность не только по экономическим соображениям. Однако, все основные принципы строительства энергоэффективных зданий соблюдаются при сохранении простоты монтажа, например, замкнутый тепловой контур, избегание мостов холода, воздухонепроницаемая оболочка и т. п.
Система позволяет достичь и 50 кВтч/(м2*год). Пример для Екатеринбурга: увеличиваем толщину теплоизоляции стен +100 мм (-13%), ТИ кровли +100 мм (-4 %), добавляем рекуператор (-22%), интеллектуальную систему управления ОВ (-16%), энергоэффективные окна (-7%), ЭЭ двери (-4%). Итого: -66%, что дает ~60 кВтч/(м2*год) вместо исходных 135 кВтч/(м2*год). Добавить сюда альтернативные источники энергии и получится ниже 50 кВтч/(м2*год) (Все расчеты из PHPP).
Если в ближайшем будущем будет такой объект, я с удовольствием о нем расскажу.

 

У меня почти такой результат по факту (в районе 55 кВт*час на кв. м. в год) https://www.forumhouse.ru/threads/254450/
Ваша технология очень интересная, строительство получается быстрым (меньше накладных расходов) и качественным.
Изнутри помещения имеем гипс, что позволяет регулировать влажность.
Посредине бетон (хорошая несущая + низкая паропроницаемость).
Снаружи эффективный утеплитель, уже приклеенный к бетону (штукатурка или плитка на финиш).

Вопрос по заливке, бетононасос периодически вызывали? Сколько раз за всю стройку?
Просчитывали ручную заливку?

 

С учетом полого гипсового блока целесообразно сразу же засовывать туда кабели розеток и выключателей (ес-но при наличии дизайн-проекта электрики).
Я уже давно все коммуникации пихаю в монолиты (вода, электрика, канализация, в том числе и воздуховоды рекуператора)...не надо потом ничего штробить.

 

@ShaftCom, еще вопрос, с "гладкими" листами ППС (без пазов) что-то можно подобное сделать?

 

Вы всё правильно написали про материалы.

Что касается бетононасоса, то его есть смысл использовать только при комплексной застройке. Стационарный БН будет загружен не постоянно, тем более перекрытия сборные. Как правило за раз заливается 4-6 кубов, поэтому при точечной застройке ручной труд пока оправдан.

Правильно. Придерживаюсь такой же позиции. Скоро дойду до этой темы и будет фото с данного объекта.

Наверняка можно, но усложняется весь процесс. Потеряем в простоте и технологичности. Придется, что называется, колхозить какие-то упоры, подрезки, контролировать утечку цементного молочка и т. п.

 

Добрый день. Насколько вижу стяжки довольно слабые. Неужели соединение паз гребень в псбс дают достаточное сопротивление распору бетона. Из Вашего опыта может посоветуете мне. Я пришел путем подбора функционала материалов примерно к такому же пирогу стены. .Хочется от стяжек уйти. Ядро бетонное 15см планирую. Пенопласт 20см. Далее думал по пенопласту токрет бетон, а тут наткнулся на ПГП из пенобетона д1200. Как думаете если наружную опалубку из таких плит сложить, между гипс. и пенобетонной пгп пенопласт и бетон, то стяжка понадобится если сразу на 3 метра лить? Выдержат плиты распор. Примерно 1700 кг\м2 при трамбовке максимум будет.

 

Стяжки как раз очень прочные, с большим запасом. А вот сопротивление на вырыв из ПСБ-С ограничено прочностью самого ПСБ.

Дает, но для статики. Т. е. вы можете залить хоть 2 и более метров БС, но именно при вибрировании появляется риск сдвига. Динамические нагрузки там идут приличные, поэтому такая предосторожность.

Срезающие нагрузки выдержит, а момент вряд ли. Так что без стяжек или дополнительной опалубки/подпорок не обойтись. При заливке в этаж и крупнощитовую опалубку поднять может, если плохо закрепить, а блоки и подавно. К тому же лишний слой увеличивает стоимость м2 стены. Может быть у кого-нибудь был конкретный опыт и он поделится.

 

Слой лишний конечно на первый взгляд, но ведь псб-с все равно как то закрывать надо. Мне кажется при таком раскладе можно уйти от армированного несущего слоя штукатурки собственно.
Гиперпластификаторы не использовали? Теоретически надо получить СУБ и уйти от вибрирования вообще. Пишут много, практики нигде найти не могу.

 

Можно, но ведь и ПГП на фасаде без отделки не оставить.

Мысль правильная, но пока такие смеси готовят далеко от объекта строительства и с доставкой получается не очень интересно и оправданно. А в будущем планируем попробовать.

 

Не смогли бы вы показать или рассказать про узел сопряжения гаража с плитой
как я понял там арматура большего диаметра применена. для стыковки через вырезы в боковой опалубке?
Есть мнение вынести котельную и гараж в отдельное помещение и залить там не такую мощную плиту.
Зачем там плита 25 см с 2-ым армированием?

А просто однослойное армирование 12 мм арматура и 10 см бетона, с ребрами в 20 см шириной как в УШП?
Есть ли у вас примеры таких стыковок?
Какую трубу под тёплый пол закладываете-диаметр и марку?

 

Да, арматура диаметром 16 мм.

Общий принцип такой: площадь арматуры должна примерно одинаковой; сколько арматуры "убрали" из-за терморазрывов, столько должны добавить в месте перемычек. Но конечно лучше считать под конкретные условия. Разумные размеры терморазрывов: 500-1000 мм длиной.
Вот пример для лоджии. Здесь нагрузки небольшие, поэтому хватило и 12 мм арматуры.

Есть еще такой вариант, но нужно понимать и учитывать, что получается шарнирное, менее жесткое соединение. В данном случает примыкает крыльцо.

Толщина плиты и диаметр армирования может меняться в зависимости от нагрузок и условий. Под гараж/котельную можно и другую толщину залить.

Такой вариант конечно возможен, но теряются все преимущества технологии как готового решения. Об этом я писал чуть ранее.

Используем трубы SANEXT PE-RT "Теплый пол" 16x2,0 мм.

 

Спосибо
Как я понял вы варируете технологию
Где-то делаете разрывы арматуры и через перемычки усиливаете, а где-то просто протыкаете насквозь боковой ПСБ?
с чем это связано?
Да нет, я сейчас пытаюсь разработать проэкт стандартный: 2-х этажный, плита 25 см с 2-ым армированием, а вот рядом сделать примыкаюшую к стене дома 1-ую пристройку, под гараж и котельную, но с более тонкой плитой и меньшим армированием.
Вот и ищу конструкции узла сопряжения и армирования

 

Связано с типом конструкции. Если крыльцо, то можно и без перемычек обойтись, никуда оно не денется. А если что-то посерьезней, типа балкона, гаража (особенно когда крыша гаража завязана с домом), то лучше соединить жесткими перемычками. Если процент армирования в перемычках получается приличный, то лучше брать стержни больше диаметром и выдерживать расстояние между ними хотя бы 80 мм.

В Вашем случае так можно немного сэкономить. Главное не забудьте правильно учесть полезную нагрузку от автомобиля (от 350 до 500 кг/м2 расчетная, если я правильно помню). По расчету плит разной конфигурации много информации в FAQ про УШП.

 

Был в отъезде. возник еще вопрос: а что скажете позволяет ли данный крепеж проводить бетонирование бетононасосами и уплотнение бетона глубинными вибраторами.

Может есть ли аналогичный вариант крепежа для устройства перекрытий в несъемной опалубке (важно для перекрытия пола первого этажа дома без подвала).
чтобы рекомендовали?