Строю Дом. Отчет

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

а я газ пустил, в этом месяце полностью залью систему отопления, закончу с электрикой (осталось несколько моментов) и начну монтаж лестницы.

 

Отопление оставляю "на сладкое".
Закончу с водоснабжением и канализацией и буду делать ТП.
Потом подключу котел, СК и ТН.

 

Канализация готова, осталось провести слив от дома в септик, но это позже, когда земля подсохнет.
На фото подвал - все 3 стояка собраны в один и заведены в закладную в фундаментной стене.

 

Кстати, в эту весну в подвале сухо! Вода с крыши не попадает в придомовой дренаж, а по ливневке сбрасывается в пруд. Перелив из пруда в дренажную канаву работает, как и планировал. Попутно обводняет участок с грунтовым коллектором.
Два года экспериментировал, оба раза (весна 16 и весна 17) в подвале было до 10 см воды.
Теперь, надеюсь, весенних сюрпризов в виде бассейна в подвале не будет.

 

В этом году весна совсем не такая была в сравнении с 16 и 17 годом. Днём топило Солнышко и вода быстро испарялась и ночные заморозки способствовали удалению влаги с поверхности, а не насыщению почвы влагой. Расслабляться здесь не стоит.

 

@АнДм76, да-да, расслабляться нельзя! В планах ещё отмостка с гидроизоляцией и планировка участка с уклоном от дома, датчик протечки в подвале и датчик уровня в дренажном колодце.
В котельной приямок с насосом.
Вот скоро буду делать ТП, уровень пола поднимется на 10 см, проложу закладные из пенопласта 5 см вдоль одной стороны всего подвала. Заведу этот миниканал в приямок. Будет "дренаж" подвала.
Вещь нужная, у меня же ещё ТА на 8 кубов, так что система аварийной откачки воды необходима.

 

Добрый день! Дом очень интересный получился!
Как в цокольном этаже вентиляцию сделаете? (сам хотел спрятать цоколь, но мой архитектор был очень против такого решения. решил прислушаться к нему...)

 

@YuriyChernyshov, вентиляция это и просто и сложно...
Я не понимаю, почему везде стоит требование по смене всего воздуха в помещении в течение часа.
Если человек находится в комнате 2х2 и в "спортзале" 30х50 там и там надо ежечасно менять весь воздух? Зачем?
Надо проветрить - открыл окно и проветрил.
По поводу экономии энергии при использовании рекуператора - соглашусь, но в моем случае, когда тепло с марта по октябрь условно бесплатное, за счет СК - экономить нечего, а с ноября по март (4 месяца) можно экономию отбить одной -двумя растопками котла (дров бесплатных много). С рекуператором, тоже идут расходы на электричество (работа вентиляторов), обслуживание, и т. д. - не хочу.
У меня в подвале 3 вытяжных канала на крышу и еще дымоход. В двери, ведущей в котельную планирую установить приточку и регулировать ее по необходимости. Перепад высот из подвала на крышу - около 14 метров, тяга будет хорошая. На рекуператоры не согласился, т. к. не верю, что они оправданы в моем случае. В подвале будет тепло, застоя холодного воздуха в нижней части не будет.
Практика покажет как будет на самом деле...

 

Кирпичный котел. Начало.

 

Спасибо @burka
Забили скважину на второй водонос (песок, около 20 метров). Прямо в колодец.
Теперь у меня 2 источника воды в одном месте, только на разных глубинах. После прокачки сдам на анализ.

 

Затрубник герметизировали/цементировали?
Расскажите потом, что анализ показал.
Я бы обе пробы сдал для сравнения.

 

@Klurg, почитайте про ударно-канатное бурение скважин, там нет цементирования.
По окончания бурения в скважину засыпали крупную мраморную крошку.
Анализы постараюсь не забыть выложить. Но это не скоро будет. Через год, не меньше.

 

Читал.
Только не понимаю как это можно применить внутри колодца с водой и так чтобы она внутрь не стекала. Обсаживали одновременно с проходкой и желонировали через обсадную? Есть фотки процесса? Очень интересно посмотреть.
Обсадная получается снизу открытая и только гравийная подушка в качестве фильтра?

 

При забивке трубы она проходит через глиняные водоупорные слои - они мешают воде из колодца попасть ниже.
В самой трубе нет фильтров. Нижние 2 метра трубы имеют щелевые отверстия.
Когда труба своим нижним концом проходит через водоносный слой (у меня нижние полтора метра идет крупный песок с мелкими камушками), то вода из этого слоя попадает в трубу.
А чтобы мелкий песок из этого слоя не забил при прокачке нижнюю часть трубы - под трубой выбивают немного грунта и засыпают крошку - она, по сути, и есть фильтр.
В процессе прокачки мелкий песок и кусочки глины вымываются и вокруг нижнего конца трубы образуется некоторый объем с крупными камнями, между которых собирается чистая вода.
Главное, при начале эксплуатации не давать сильных перепадов, чтобы мелкий песок разово не попал в трубу - тогда она забьется и придется повторно выбивать грунт с торца скважины. Т. е. процесс прокачки должен быть очень плавный.
Рекомендуют прокачивать по часу в день маломощным центробежным насосом, не вибрационным.
Чем дольше - тем лучше (по дням). Мощность насоса не более 1.5 куба в час.
Преимущество такого метода бурения в том, что ты точно знаешь, на каком уровне находится водоносный слой и какого он качества. Толщина такого слоя может быть 10 метров, а может быть пару десятков сантиметров. Главное - точно попасть концом трубы в сам слой. Если пробьешь ниже - тоже плохо, труба упрется в глину и поступление воды ограничится щелевыми отверстиями, что снижает дебет.
Желонирование не проводится, т. к. при прокачке скважины весь ил из водоноса постепенно вымывается и вокруг скважины остаются только крупные камни.

 

Хорошо когда вода рядом.
у нас первые слои с водой на 85 метрах, но дебет ни какой.

в среднем скважины 115-145 метров.