Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@mfcn, со всем согласен, однако хочу сказать, что не только зимой, но и летом входная дверь подавляющее количество времени бывает закрыта.
А у "залпового проветривания", возникающего во время ее периодического открывания, есть и положительные, и отрицательные стороны. И я здесь, на форуме, - не единственный индивид, решивший с отрицательными сторонами такого решения мириться.

Хуже, когда тамбур делается не из личных предпочтений, а становится необходимостью из-за того, что входная дверь утеплена плохо, и без тамбура ее внутренняя сторона начинает конденсатить.

 

@mfcn, я со стеклом хочу тонированным или рельефным.
Чтобы не освещать коридор днём.

А кто как ставит входную дверь?
Выпиливаете обвязочную доску или на неё дверь ставите?
Не высок порог получается в таком случае?

 

У меня СД мембрана как на первом рисунке, как мне правильно сделать холодный треугольник по этой схеме только добавить вент решётки в стенах, туда не будет задуваться снег, дождь косой и др. мусор.

 

В принципе, да. Но под "ЛЮБОЙ ПЛЁНКОЙ" вы, надеюсь, понимаете ПАРОИЗОЛЯЦИОННУЮ плёнку? Паропроницаемая мембрана не годится.
Для пола: в последнее время сразу несколько проблем у людей возникло с применением материалов типа А снизу, со стороны холода. Путём долгого анализа происшедшего коллективным разумом постановили: скорее всего, были влажные деревянные конструкции (сейчас ещё дожди везде); и даже паропроницаемой мембраны не хватает для вывода влаги. Не даром ЦНИИПромзданий вообще не рекомендуют снизу никакие плёнки-мембраны класть, проектировщики страхуются от любых негативных возможностей.

Это многослойные мембраны - у Изоспана АМ, AS, AQ.

 

Да конечно.

Строить тамбур в доме, планировка которого изначально этого не подразумевала? Круто. Да и не поможет особо в плане теплопотерь через дверь. В качестве защиты от намерзания - да может помочь (если тамбур достаточно герметичный).

Нет не выпиливаю. у меня пол выше обвязки. Порог 3,5см в накладку к полу.

 

Тамбур с зазором под тамбурной дверью в 1см смещает температуру обмерзания на 7-10*С вниз. При нормальной влажности в помещении. Идеальный вариант - холодные сени \веранда. Бронедверь в теплом контуре, говнодверь, но теплая- снаружи.

 

У меня два маленьких окна в стене. Одно из них в довесок смотровое (кто там пришел).
Световое - на высоте 2м от пола.

 

Нафига в каркаснике бронедверь? В него через любую стену самый дохлый отморозок с бензопилой прорубится за пару минут.

 

Я выпиливал нижнюю обвязку, так как черновой пол начинается ровно под ней, а чистовой как раз на высоте порога будет.

 

Бесполезно это. Нужно набрать площадь дыр. Пароизоляция с мелкими редкими дырками перестает быть гидроизоляцией, но пар пропускает плохо.

В общем страшных картинок и видео найти можно кучу. Я вот график тоже несколько жутковатый приведу.
6 лет, а доски так и не начали толком сохнуть (для 50% влажности древесины. Для примера, сегодня покупал подсушенную на воздухе доску. Особо влажных нет, самая сухая 18% влажность, самая влажная 45% влажность, всего 15 досок). Шаг 60, стойки/лаги 5см, без учета ригелей, с теми еще хуже. Наверняка ведь если пароизоляцию поставили снаружи в качестве каркаса и не подумали применить СС доску?
Уже сгниют за эти 6 лет ИМХО

Расчет для Москвы. Rп=7 с двух сторон, минвата паропрозрачна. Для Екатеринбурга еще хуже должно получится.
Метод расчета и xls тут - https://www.forumhouse.ru/entries/10364/

 

Подскажите, как крепится лежень к обвязке из строенных досок на винтовых сваях, гвоздями достаточно или глухарями следует ?

 

Друзья! Начал прорисовывать планирующийся к стройке маленький каркасник 6х6 одноэтажный с жилой мансардой.
Естественно сразу появились вопросы:
1) Нужно ли обрабатывать дерево огнебиозащитой?
2) Дом на винтовых сваях, обвязка тремя досками на ребро. Можно ли их сбивать попарно или лучше длинными гвоздями сразу три?
3) Вот картинка с обязкой, все досками 50х150

Не нужно ли центральные балки тоже сделать тремя досками?
Чтобы они лежали вровень с лежнями, пришлось добавить подкладки на сваи центральные. Или проще сделать эти сваи на 5 см выше?
Оголовки сваи 200х200 мм, так что одна из балок обвязки лежит на нем только на 2.5 см. Это нормально?
4) Лаги (тоже 50х150) укладываются с шагом 60 см (под размер утеплителя). Не слишком ли большой шаг и какой толщины нужна фанера на черновой пол? Все ли стыки фанерных листов должны лежать на лагах?

 

По фермам было бы очень полезно! Думаю перекрыть пролет, в 9 метров, фермой с параллельными поясами. Рассматриваю возможность изготовить такую ферму своими силами. Дело стало за "малым" рассчитать конструктив самой фермы и частоту установки ферм. Спасибо.

 

Доброго времени суток) Уважаемые знающие люди, я собираюсь строить каркасник в два этажа- второй мансардный размеры 9.6*9.6. Обшивка гринборд, утепление эковата 20 см. Вопрос такой хватит ли для прочности стоек 200*50 или надо чередовать с 200*200?

 

Рискну предложить архаичный, но проверенный временем вариант - ферма-ножницы (сциссор трус). В 25ом сообщении этой темы есть варианты исполнения. 30 футов - почти ровно 9 метров. Ставятся с шагом 600-650 мм. Правда, потолок будет напоминать скаты крыши, но и в этом - есть свои плюсы.