Обустройство скважины

Не, по фэншую вот так,



тоже без ГА.

 

Не. Просто сходил проконтролировал давление в системе, в кессоне.

 

Насос выбирается по средним параметрам, и работать ему лучше (полезней для здоровья) именно на средних параметрах. Блок автоматики отключает насос только по набору максимального давления, т. е. по прекращению протока. При некоторых условиях (например глубокая скважина и система водоочистки) максимальное давление насоса может превысить предел прочности блока автоматики, и то что Вы самонадеянно списали на "ума нет" как раз вполне обычное давление насоса который СПЕЦИАЛЬНО НЕ ОГРАНИЧИЛИ (например установкой так презираемых Вами реле и ГА).

А мы такие дремучие тут щи лаптем хлебаем... Экивоки на забугорье, вполне закономерно могут привести и к другим "примерам", которые Вы вряд-ли захотите воплощать, как пример - однополые браки. С чего Вы взяли, что кивок на "забугорье" это прям однозначно такой беспроигрышный козырь?
Ни у одного производителя НАСОСОВ Вы не найдете указанной Вами схемы подключения. Пояснить почему? Потому что постоянная работа насоса на пределе, а именно это обеспечивает блок автоматики с контролем только давления включения и протока, гаратированно приведет к выходу насоса из строя. Причем даже самого что ни на есть брендового. А ремонтировать по гарантии и терять на этом деньги ни один производитель не согласится. Поэтому если Вы и найдете такую схему у "буржуев", то она будет от производителей блока автоматики, но никак не от производителей насоса. А производителям блоков автоматики, извините, болт хотелось класть на насосы и как они будут работать, у них задача продать своё изделие.
У "наших" такую схему одно время практиковала компания Джилекс. Поищите-ка теперь у них в официальных рекомендациях такую схему включения?
Работа насоса только с блоком автоматики, худо-бедно еще допустима у поверхностных насосов, да и то - есть некоторые "НО". Одно из них я Вам озвучил - "тактование" насоса при капельных утечках. Причем к этому "не правильному" фактору относится и сполне правильный - система водоочистки с обратным осмосом. Без "излишних" реле давления и гидробака Вы просто сами, своими руками, грохните свой насос. А с более-менее толковым сервисником еще и улетите с гарантии, причем не поможет ни независимая экспертиза, ни суд.

Ссылку на раздел, где обсуждаются блоки автоматики и их работа/подключение я дал. Вы бы лучше сначала почитали, чем набивать собственных шишек.

Лет этак 13-15 достаточно давний срок? Примерно тогда была поставлена первая НС по подобной схеме, проанализирована её работа, и хозяевам выдана рекомендация "что нужно сделать, что бы эта * заработала нормально?" Будь моя воля, я бы Вас свел с теми людьми, кто в свое время поддался на такие "инновации", и посмотрел бы результат беседы.
От перечисления производителей все прям впали в ступор и поверили без оглядки... А если я сейчас так же перечислю уже ВСЕХ, даже мало-мальски известных производителей, то моя точка зрения автоматом станет правильней? Или все-таки нужно привести официальные рекомендации (схемы) с официальных же сайтов?
Для понимания вопроса нужно знать не названия фирм/производителей, а хоть немного разбираться в принципе подбора оборудования, в принципе его работы, и к чему может привести правильная/не правильная его работа. Здесь все-таки техническая ветка, а не разборка гопоты на районе, где упоминание какого-нибудь Васи-косого автоматом поднимает рейтинг в глазах окружающих.

 

@Сержжж, достаточно на 3-5 метров под динамический уровень воды в скважине, но вам он неизвестен.

Справедливости ради, нужно заметить, что у Delfin, в отличие от Brio, такого эффекта нет. Открываю смеситель примерно на треть от максимального и всё отлично, Brio при таком водоразборе уже бы давно тактовал.

 

Треть это не совсем капельные. Капельные - это еле заметно подтекающий клапан унитаза. Ну и про водоочистку уже говорил, там тоже крайне низкая скорость фильтрации. Т. е. всё, что ниже минимально допустимого протока для конкретного блока автоматики.

Аналогично перечислению производителей это не делает такую схему правильной и единственно верной. Это лишь показывает запас прочности насоса заложенный производителем. Против Вашего единственного примера я могу аналогично выставить десяток примеров по сервису, где причиной поломки насоса являлась именно такая схема включения. Да и по форуму можно поискать примеров форумчан. Повторюсь, здесь техническая ветка, и доказательства своей правоты типа "у меня так сделано", "за бугром все так делают", "э, ара, мамой клянусь" и т. п. - не катят. Давайте Вы сначала разберетесь в устройстве и принципах работы оборудования, и не из рекламных проспектов, а потом уже продолжим, и о "лишних" деталях, и о правильности той или иной схемы, ес-сно если останется желание.

Берете трубу, трос (ну и ес-сно кабель в насосе) с запасом, практически до дна скважины.
Опускаете насос, ну скажем на половину глубины. Фиксируете его и включаете на свободный излив. Проводите пробную откачку, скажем так полчаса, и контролируете уровень. Еди уровень воды не падает до насоса, т. е. насос не подхватывает воздух, то можно оставлять насос на постоянку на этом уровне. Если начинает подхватывать воздух - опускаем ниже. И так пока не наладится нормальная работа.
Теоретически можно сразу опустить насос ниже обсадной, т. е. в открытый ствол, но здесь нужно быть готовым к тому, что а) насос может хватануть грязи и его приджется разбирать/чистить, б) производители регламентируют глубину погружения насоса ПОД зеркало воды, и её нужно учитывать (т.е. из-за превышения глубины погружения насос может разгерметизироваться). Ну и хорошо бы еще знать конструкцию скважины.
Ну и в процессе прокачки ни в коем случае не отключайте насос до появления чистой воды, в противном случае осадок может осесть в трубе и забить насос. Соот-но чревато разборкой и чисткой.