Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@IvanStrela, окна и двери неправильно.

Как то вот так надо.

 

Кладёшь доску под углом в диапазоне 45-60 градусов. 1- вариант: Отмечаешь по доске с двух сторон карандашом рассположение доски. Скидываешь доску в сторону и по отметке, выставив диск на глубину доски, делаешь ручной торцовкой пропилы.
2- вариант: Выставив двойную глубину пропила прямо по доске как по направляющей делаешь пропилы. Потом убираешь доску и уменьшив глубину пропила на половину (на глубину доски) делаешь пропилы. Потом берёшь топор, вставляешь в пропилы и качнув влево, право выламываешь пропиленные кусочки. После того как всё вылдомал топориком подчищаешь площадку. И вставляешь доску. Углы доски можно сразу подрезать или если не уверен в твёрдости рук, то подрезаешь их когда уже вставишь укосину.
Фотки с более подробным описанием врезку укосин можете посмотреть у меня по ссылкам.
https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-24#post-11004862
https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-24#post-11005390
https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-25#post-11033322
https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-31#post-11249456
https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-32#post-11249860
https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-32#post-11303129

 

Если ОСП применять не собирались, то вот Вам примеры укосин, которые можно применить и у Вас.

Обшивать ОСП или фанерой можно, как снаружи, так и изнутри. Изнутри лучше для утеплителя, особенно при доске ЕВ. Толщина ОСП при шаге стоек 600 - 12 мм, 400 - 9 мм.

 

Ну так и обходитесь, я же показал #300.
И пирог правильный.

 

Добрый день!
Я начал "проектировать" каркасник.
Это значит скачал бесплатный образец и начал переделывать под себя.
Форум читал, видео смотрел, но т. к. я совсем не опытный в этом товарищ,
то вопросы возникают один за другим. Буду задавать их по мере появления.
Заранее спасибо за помощь.
Вопрос:
Зачем так сложно сконструированы узлы обозначенные стрелками?
Почему-то 3 доски сшиты вместе. Мне кажется это лишним.

 

Существуют и другие, более рациональные технологии.


Комментарии тут - Обсуждение каркасного дома в картинках

 

Помогите уме не приложу как соеденить пароизоляцию пола с пароизоляцией стены в моем случае? и необходимо ли это? может просто к нижней обвязке и все?

 

Прокомментирую. Там показано другое расположение ригеля, он находится не не в стене, а над, но это применяется только с фермами.

 

Продолжаю мучить вопросами.
Вот картинка:
Хочу высокие окна, не впол, но почти что впол.
Высота 200см ширина 80см.
Правильно я сконструировал?
И второе для утеплителя шириной 60см, расстояния между стойками 56см
это нормально или слишком плотно будет?
Спасибо.

 

Металлочерепица прикручивается непосредственно к верхней (горизонтальной) обрешётке. Подкладочный ковёр не используется, а используется гидрозащитная плёнка по стропилам. Это для холодного чердака от шведского строителя из скандинавской ветки. Вентзазора 25мм достаточно. Но многие делают так.

 

Вечер добрый, уважаемые форумчане.
Подскажите по укосинам, пожалуйста.
Дом 1 этаж, 7.6м х 10м. Предполагается каркас - доска СС 145х45, высота стоек 2.7м, шаг - 58мм под вату. Внешняя обшивка изоплатом или чем то подобным (т.е. недостаточно жесткий материал), фасад - имитатор бруса.
Длинную стену разбил на 3 фрагмента 3.4м + 3.4м + 3.1м.
Должен ли каждый фрагмент иметь свой набор укосин или достаточно укосин в крайних фрагментах стены? Может ли укосина врезаться сразу в два фрагмента? Мой вариант на картинке (синим).
На "висящую" доску не обращайте внимания, это заготовка

 

По ветрозащитным плитам: "можно посмотреть маркировку МДВП и понять насколько "легально" можно применить такой тип плит как структурную (несущую нагрузки) обшивку каркаса. Для МДВП это стандарт EN622-4.
По нему "мягкие плиты" (плотность от 230 до 400 кг/м3) маркируются как SB.
Далее через точку (или тире) идет набор букв которые нам интересны в данном контексте. Так вот нам нужна будет буква L (что значит "load bearing" - несущая нагрузки)
например плита с маркировкой SB. LS означает: SB - МДВП
L - (load bearing) - структурная (несущая нагрузки) в сухом состоянии
S - (short-therm load) только временные нагрузки (для МДВП это всегдашняя маркировка, т. е. для ветровых нагрузок ее работу можно учитывать а для статики нет)
маркировка SB. НLS означает
все тоже самое, но нет ограничения "в сухом состоянии", т. е. сохраняет свойства при увеличенной влажности.
Заходя в STEICO Universal видим что маркировка плиты N622-4 SB. H
то есть "влагостойкая", но маркировки L нет - т. е. "неструктурная"
Из продукции STEICO структурную маркировку имеет phaltex.
У норвегов много плит Hunton тоже HLS (т.е. водостойкие структурные)
Это в-принципе не значит что тот же Universal не будет нести нагрузок, а значит что по этому параметру производитель ее не сертифицировал и не испытывал, а значит такое ее применение на свой риск." Росвуд
На счёт укосин, могу ошибаться (потом поищу), но вроде одна укосина на 4 м, но так ни кто не заморачивается, делают две на стену. Укосина до подъёма крепится временно, поле выравнивания на постоянно. Угол укосин 45-60 гр.

 

Американцы, последние несколько лет считают, что и в очень холодных регионах, при наружном ОСБ, и вентзазоре, даже полиэтилен избыточен.

Рекомендуют умные мембраны и битумизированную крафт бумагу.

Very cold - это до 9000 ГСОП (+/- 10%).

Статья от Building Science Corp.

 

Добрый день. Хотел-бы попросить совета. Фирма - подрядчик проектируем мне каркасный дом, она-же должна стать исполнителем по проекту (если конечно не наделает ошибок при проектировании) Прислали эскизный проект, где предлагают следующий состав ограждающих конструкций. На мой взгляд все вполне традиционно и правильно, но мой опыт ограничивается чтением этого форума. Просьба взглянуть и прокомментировать (си рисунок ниже)

 

Спасибо за ответ.
Прежде всего это именно утепленная дача с возможностью зимних набегов на выходные и каникулы. Тем не менее температура в доме должна будет поддерживаться в плюсовой зоне все время.
Теперь по пунктам.
1. Зачем такая обрешотка 100х50?
А что с ней не так, не поясните ? Я к сожалению не очень в теме, какая нужна ?
2. Зачем на фасаде листовой материал?
Я изначально просил их заложить 25 мм МДВП Isoplat как опцию, но уже передумал и попросил убрать.
3. Почему нет вент зазора внутри стены и в потолке внутри? Как они гарантируют не прорыв пароизоляции?
Спасибо что обратили внимание - тут они проигнорировали мою просьбу, заложить между пароизоляцией и внутренней отделкой н контр- обрешетку с 50 мм контр-утепления. Уже отписал им с замечанием. В этом-же слое должны пройти все внутренние коммуникации.
4. Что такое подшив в полу?
И в потолке кстати тоже - не знаю, написал им вопрос посмотрим что ответят.
еще бы посмотреть какой утеплитель они туда пытаются засунуть
Утеплитель Rockwool какой именно будет понятно когда смету сделают.
Вообщем дачку Вам проектируют для летнего проживания,
С одной стороны я с Вами согласен, это именно дача с возможностью зимнего посещения, но если сделают по моим требованиями то показатели ограждающих конструкций будут весьма приличными. Судя по расчету сопротивление стены 4.13 М2*С, что заведомо превышает СНИП. См расчет с параметрами пирога стены ниже.
Убил пол дня и сделал полный теплотехнический расчет дома в программе Valtec. На одноэтажный дом площадью 164 метра с большой зоной второго света (см картинку проекта ниже) получается 15 КВТ при -27 С и это при включенных потерях на нормативное проветривание без них 8 квт. Из отопления у меня планируется только электричество и пеллетный камин, поэтому в разумных пределах пытаюсь утеплиться по максимуму.




Комментарии тут