Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мы пока строим дом, со стороны комнаты внутреннюю отделку еще не присобачили, а пока только пароизоляция видна. Так с южной стороны стены после теплого солнечного дня видно, как эта пароизоляция запотевает. В комнате холодно, поскольку обогреватели не особо еще включаем, а стена то горячая от еще теплого солнца. Это как раз к вопросу про Флориду и наши северные районы. Ну, ночью, когда на улице становится холодно, пар этот исчезает. И так каждый день, если он солнечный. А так, у нас имитация бруса снаружи, тоже без вентзора прибита. Понимаю что это не совсем правильно, если бы переделать можно как высморкаться, то вопросов не было бы. Но я жить вечно не собираюсь. А каркасник такая штука, что и утеплитель по хорошему надо менять по кругу каждые сколько то лет. Это я тоже тут на форуме прочел от специалистов. Машины бы так делали у нас в стране, как теорию про каркасники разводят. Вагонка это фуфло, изоспан это фуфло. Ну дайте денег на тайвек с частичным паропропусканием, все бы так делали бы. Кто то и с пергамином живет в ус не дует. Чем там утепляли дома а девяностые годы можно догадываться только. Когда он этот базальтовый то появился? Да, и ниже парока тоже специалисты не рекомендуют брать. Ну у меня изовол белгородский, а не финский крутой парок, что теперь с него?

 

@Sergik79, а потому бери опилки и известь, смешивай и будет тебе щастье!

 

Можно ссылочку, если не затруднит, на то где об этом пишут именно специалисты данного раздела, а не "специалисты"?

 

полагаю это не ирония?
утепление опилом тянет за собой изменение толщины стен, пола, перекрытия по причине других характеристик теплопроводности, но стоит долго при должном подходе к процессу (засыпке) утепления.

 

Совершенно НЕ ирония. У меня опилки валялись сырые под домом в полиэтиленовом мешке и без извести несколько лет при мне, и неизвестно сколько - до меня. Достал, открыл - как новенькие.

 

Что пишут? Про хреновый изоспан, крутой парок? И про то, под каким углом надо гвозди забивать? Да тут куча спецов про это пишет, с кавычками и без кавычек.

 

Однако и северные районы у нас отнюдь не круглый год -30.
Скажем так- У нас есть регионы, где половину года преобладают жаркие влажные погоды. однако НИ РАЗУ ещё тут не встречал рекомендаций, по особому методу пароизоляции построек в подобных климатических регионах. Везде классика- изнутри наружу и т. д.
Как это понимать?

Точка росы. Знакомое всем выражение)
Но кто правильно понимает процессы в результате которых она образуется?
Кто знает существующие в пироге условия влажности? на основании чего кто-то вообще решил что в том пироге есть достаточная влажность для образования росы в предельных количествах?
Возьмите высушенную доску. поместите в банку с сухим воздухом, закупорьте плотно. И попробуйте поохлаждать понагревать содержимое банки. Откуда там возьмётся роса в критических количествах, при том что изначально воздух и материал в банке- имеют очень маленькую влажность?
Далее:
В пироге стен есть минвата, которая препятствует постоянному перемешиванию воздушних слоёв внутри этого самого пирога. Соответственно- сконденсировать на некоторых слоях и материалах, при определённых условиях, роса может в очень ограниченном количестве, потому как точка этой самой росы будет очень узка в сечении и контактирующие с ней влажные воздушные массы будут очень ограниченны в объёме! При этом на самой деревяшке каркаса образуется в лучшем случае капелька росы на довольно юольшую площадь поверхности дерева. при этом эта самая капля будет контактировать с мин ватой, которая моментально её поглотит, растворив в своей толще и превратив обратно в пары влажности как только условия температур изменятся.
Из этого видно, что ни о какой мокрой поверхности дерева и какой-то особо повышенной влажности у его поверхности не может быть и речи! Хотя бы просто потому. что этой влажности нет уже в изначальных условиях. Ей просто неоткуда взяться. Нечему выпадать в росу.
Единственная серьёзная проблема может случиться в подобном пироге (с двух сторон пароизоляция), это попадание вовнутрь пирога воды, например в виде осадков или пролитой воды. Тогда испарение наружу этой влаги будет весьма затруднительно и она будет источником повышенной влажности и росы в следствии температурных изменений.
Ну как-то так)

 

@Мамонов, начните изучение темы влагонакопления хотя бы отсюда
https://www.forumhouse.ru/threads/194512/

 

От разъезжания, внизу стропил по чердачному перекрытию прибить растяжку из любой доски, соединив стропила противоположных скатов между собой.

 

Обязательно.
Но может пока поучаствуете в беседе с дилетантами и выскажите таки наконец-то действительно научно техническую теорию и подоснову процессам, которые будут происходить в том пироге, на основании которых вы дали срок жизни ему 5 лет?
Ато знаете ли указывать на книжную полку мы все мастаки. При этом толком и сами не понимая происходящего. Ведь чего проще ответить- читайте литературу. вместо того, чтобы опровергнуть чьё-то логическое измышление, собственным.

 

Далее вопрос микробиологии.
да да друзья) А вы как думали? Роса это ещё не всё. Наука намного шире чем точка росы.
так вот кто-нибудь из гуру пароизоляций и пирогов стен, вообще вникал хоть раз в эти вопросы? Вопросы того какие грибки, вирусы, микробы, насекомые и т. д. поражают материалы и при каких условиях влажности, температур и времени? в какой прогрессии в зависимости от этих условий и т. д.
Уверен- почти ни кто.
А ведь это существенная доля процессов гниения, если не сказать основная, в то время как влажность лишь одна из возможных причин. Но не единственная.
Может быть очень влажно но слишком холодно, или слишком жарко, что иной микроорганизм просто не сможет развиться.
Вопрос пропитки антисептиком верхних слоёв древесины тоже лежит в этой плоскости. если каркас снаружи пропитан или окрашен. то попадание вовнутрь спор грибка и т. д.- затрудняется, что работает против развития процессов гниения. Так же наверняка важен и вопрос доступа кислорода в ткани подверженные гниению. Большая часть микроорганизмов аэробны. Некоторые микроорганизмы не развиваются в условиях УФ или иного света. некоторые наоборот. И т. д.
Дерево пролежавшее на берегу реки сгнивает за год два. Оно же пролежавшее на дне реки практически не гниёт. И т. д.
Тоже самое касается и каркасов. Условия в них могут быть разными. И один каркас сгниёт быстро, второй при том же конструктиве но иных условиях окружающей среды или использования- не сгниёт вовсе.
Ну и открытым остаётся вопрос жаркого влажного климата и кондиционируемого помещения в каркаснике. так ни кто толком и не сказал, почему ни где не пишут о необходимости обратной пароизоляции в таком случае.
Лично я интуитивно и логически считаю, что пирог стены описаный выше, где с двух сторон пароизоляция- будет жить очень долго и врядли сгниёт за несколько лет. не вижу этому логических и обоснованных причин. Ну кроме конечно мантр о правильных пирогах

 

@Мамонов, вам писать не лень наверное. Всё это уже давным давно было выстрадано и выяснено задолго до нас. Вы сейчас не тут на фх спорите с кем-то, вы себя походу умнее чем общемировая практика каркасостроения считаете
p. s. напомню, тут прям недавно обсуждалась ситуация когда за год осб в пироге меж двух пароизоляций полностью сгнил.
Вы себе можете делать как угодно на ваш взгляд, вкус, религиозные убеждения, потом нам расскажете

 

Лично я, сторонник отсутствия какой либо вообще пароизоляции в жилых помещениях. Считаю что она ни к чему и её крайняя необходимость придумана в большей степени продавцами этих материалов.
В основном кстти они сетуют на намокание утеплителя при отсутствии пароизоляции и как следствие ухудшение его свойств.
Так вот на сколько критично это намокание, на сколько оно держится по времени и на сколько сильно снижаются теплохарактеристики? Это ни кому не интересно. Всем интересно делать по некой "технологии" не задумываясь о нюансах, выгодах и оправданности.

 

Почему для утепления дома необходима ветрозащита?

Приведем пример из области того, что «нам ближе всего к телу». В холодное время мы надеваем свитер. Наше тело согревает воздух, находящийся между микрочастицами шерсти, и таким образом сохраняется вокруг нашего тела теплая прокладка. Когда мы выходим на ветер, теплый воздух выдувается, но, набросив на себя плотную ветровку, мы опять согреемся. Если следовать этой аналогии, то специальные ветрозащитные пленки представляют собой «ветровки», а ветрозащитная плита ISOPLAAT- «куртка» для дома. Но при этом важно, чтобы утепление было «дышащим», иначе при движении мы вспотеем.

Аналогичные принципы теплоизоляции и у стен дома. Для защиты от ветра и влаги используется ветрозащитная плита. Влажность внутри помещения выше, чем снаружи. Ветрозащитные плиты хорошо пропускают пар изнутри дома, но препятствуют проникновению ветра внутрь.

Если вместо ветрозащиты ISOPLAAT поставить снаружи влагонепроницаемые элементы, такие как фанера, пенополистерол, ОСБ, рубероид, то утеплитель необходимо очень хорошо изнутри защитить от избыточной влаги, иначе она будет скапливаться внутри стены, утеплитель отсыреет, появится грибок, и стена потеряет свои теплоизолирующие свойства. Дому при этом необходима усиленная вентиляция для удаления влаги, а это - потери тепла.

Естественно, что ветрозащиту следует устанавливать снаружи утеплителя.

Ветрозащитные плиты благодаря упругости и эластичности предоставляют тотальную защиту дому от холода на протяжении десятилетий. Чего не в состоянии обеспечить плиты ОСБ и плёнки.

Ветрозащитные плиты Isoplaat– это ветрозащитный, утеплительный, звукоизоляционный ограждающий элемент наружных стен и кровель. Плиты насквозь импрегнированны парафином, который обеспечивает их постоянную сопротивляемость воздействию непогоды. Следовательно, установка наружного декоративного покрытия может происходить в течение года. Открытые для конвекции ветрозащитные плиты пропускают водяной пар. Следовательно, обеспечивают высыхание строительной конструкции. Плиты сохраняют тепло и не позволяют конструкции слишком быстро охлаждаться.

Преимущества

• Ветрозащита 12мм дешевле чем ОСБ.
• Разрывает «мостики холода». Упругая и эластичная плита вплотную прилегает к каркасу.
• Дополнительная теплоизоляция. Увеличивает толщину теплоизоляционного слоя и смещает точку росы. Коэф. теплопроводности λ10 ≤ 0,045 Вт/мК.
• Защита конструкций от влияния непогоды. Парафиновая пропитка.
• Ветронепроницаемая и «дышащая» плита.
• Дополнительная звукоизоляция -23 дБ.
• Повышающий жесткость конструкции элемент. Плита толщиной 25 мм.
• Можно штукатурить. Плита толщиной 25 мм.
• Опора для насыпных и волокнистых тепло-звукоизоляционных материалов.
• Экологически чистая. Отсутствуют какие-либо дополнительные клеевые связующие.
• Устойчива к динамическим нагрузкам, не требует последующего ухода.
• Легко монтируется. Весит в 4 раза легче, чем ОСБ.

Почему мы не рекомендуется использование плиты ОСБ и фанеры в наружном ограждении конструкции каркасного дома.

Есть решение более эффективное и целесообразное.

1. Первая задача наружной ограждающей плиты – это создать поверхность, не пропускающую наружный воздух (т.е. максимальная герметичность прилегания).

Жесткая ОСБ плита не может обеспечить плотное прилегание к каркасу и следовательно между ОСБ и каркасом обязательно будут щели до 5-10 мм. Такую конструкцию можно сравнить с оконной рамой, где наружное стекло не только не поставили на герметик, но и откололи уголок. Isoplaatобладают упругостью и эластичностью, что позволяет им компенсировать различную толщину элементов каркаса в местах стыка, так и геометрическую кривизну элементов каркаса.

2. ИЗОПЛАТ является теплоизоляционным материалом, поэтому его толщина увеличивает общую теплоизоляцию стены.

3. Жесткие твердые плиты ОСБ переносят звук без значительных потерь по всему каркасу дома. ИЗОПЛАТ разрывает мостики передачи звука от декоративного фасада.

4. С точки зрения экологичности в фанере или ОСБ присутствуют синтетические клеевые связующие. В составе плиты ИЗОПЛАТ только натуральная древесина без каких-либо связующих.

5. Наружная плита в каркасном доме должна иметь как минимум не хуже паропроницаемость, чем у мягкого утеплителя для того чтобы уберечь его от намокания в процессе эксплуатации дома. Паропроницаемость у плиты ОСБ на порядок хуже, что создает барьер для высыхания мягкого утеплителя.

6. ИЗОПЛАТ создает дополнительный слой теплоизоляции. Вследствие чего, точка росы в большинстве случаев не доходит до мягкого утеплителя, обеспечивая его долговечность и сохранность.

7. Если сравнивать стоимость плит ОСБ и ИЗОПЛАТ, то часто используемая для наружной обшивки плита 12 мм в 1,5 раз дороже, чем ИЗОПЛАТ аналогичной толщины. Однако, для придания дополнительной жесткости каркаса рекомендуется использовать ИЗОПЛАТ 25 мм, которую легко можно снаружи штукатурить. В случае необходимости для увеличения жесткости конструкции рекомендуется устанавливать плиту ОСБ с внутренней стороны каркаса стены. Расстояние между стойками делается кратным 60 см. Размер плиты ИЗОПЛАТ 2700*1200.

Этот вариант технологии изготовления стены каркасного дома получил самое широкое применение в странах Европы, Прибалтики и Скандинавии. Так подавляющее большинство финских строителей, в том числе самый крупный производитель каркасных домов в Финляндии Финндомо использует в качестве наружного ограждения и теплоизоляции ветрозащитную плиту 12 мм Isoplaat, которая плотно закрывает все стыки между элементами каркаса.

Мягкое ДВП в качестве внутреннего и наружного ограждения каркасных конструкций прошло 60 летнее испытание временем в наших климатических условиях в Ленинградской области. И такие дома, построенные финскими строителями в 50-х годах, продолжают служить людям.