Окосячка своими руками. Отчет

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А как крепится низ окосячки - подоконник?
Здравый смысл подсказывает его делать снизу и без шипа и без четверти, положить на полотно утеплителя (и/или пару лент псула) да и прибить насмерть к нижнему брусу...

 

Можно и так. Но у эстетов борьба идет за то, чтобы обходиться без металла. Рядом с гвоздями дерево разрушается быстрее всего. Еще вариант - обойтись вообще без нижника, использовать в качестве него брус под окном, а подоконник сделать потом отдельно.

 

Максим, привет
Ты делал окосячку в стене из 90-го бруса. там у тебя она совмещенная получилась Т и П.
Какой ты там делал размер шипа паза?
Как себя чувствует этот проем сейчас, Т и П одинаково хорошо там держатся?
Боковины внизу ты замком крепил или привинчивал глухарями?

 

Андрей, все эти вариации пришлись на внутренние двери. Там и Т, и П, и одновременно Т с П, и с замком внизу, и с глухарями. Пришлось подстраиваться под обстоятельства - размер оставшегося бруса снизу, толщину стенок, оставленные строителями ройки, и просто внутренние побуждения и самоощущение. Уверяю, что всё держится одинаково хорошо. Так что для внутренних дверей все это, на мой взгляд, не столь существенно. Если есть подозрение, что стена хочет изогнуться и ее нужно поддерживать окосячкой, то П, возможно, надежнее. Шип-паз я отмечал, прикладывая рейку и обводя ее карандашом с двух сторон, около 4 см.

 

Как ведут себя окна ? По госту на двухстворчатое окно 120*140 надо 14 креплений саморезами и 7 опорных колодок по периметру. Мне лень, будет столько вкручивать. Да и непонятно при таких жестких креплениях куда будет деформироватся пластик от температурных расширений ? Саморезы вкручивали до металического профиля ? Оцените целесообразность использования монтажной пены с высокой эластичностью - способность вернуться к первоначальной форме после сжатия даже до 75% или растяжения до 45%, без повреждения структуры (стандартная пена - максимально 10%) но ослаблена несущая способность.

 

@Virtyoz, в монолитной многоэтажке следование ГОСТу я очень даже приветствую, а здесь явно перебор. У нас окно 125х230 с тремя открывающимися створками, две из которых штульповые, и стык бруса над проемом. Несмотря на все это, всё идеально функционирует вот уже почти три года. Правда, именно штульповый проем усилен саморезами снизу и сверху.

А в остальных окнах - только по бокам по два самореза (оконщики из называли нагелями, у них шлиц под шестигранник). Закручивали до тех пор, как упрется. Пластик специально не рассверливали, если вы под "до металлического профиля" это имели ввиду. Вот здесь я одну из заглушек отковырнул, чтобы показать.


Эластичная пена точно не нужна. Пусть все подвижки деревянного дома воспринимает не окно, а окосячка.

 

В итоге начал делать черновую, как и советовали, те м более, что осталось много полубревен 65 мм - сделал из них Т-ки (чтобы все-таки не брусок был, а помонолитнее) - паз на окосячке 40х20, боковины врезал в брус на 20 мм, стыки собра на холофайбере...один проем собрал уже - вроде все с натягом вошло и сидит жестко..остальные буду также делать, а под двери купил брус 200х100 - лежит сохнет. ...

...Вопрос - чем лучше септить окосячку? Я пропиткой промазал, но может невымываемым антисептиком правильнее? Или не нужен он там?

 

@finnalex, думаю, пропиткой достаточно.

Поздравляю с почином! Удачи! Первые два-три проема делать интересно, а потом нужно будет запастись терпением и упорством.
На фото справа наверху джут торчит? А то мне сперва показалось, проем искривлен.

 

Спасибо! Да, пока интересно, но у меня их всего 8 так что надеюсь не успеет надоесть)
Да, джут торчит, я тоже сначала удивился
В первом проеме паз сделал на 1-2 мм больше шипа и джут еле забил и то пришлось его утоньшать, следующие сделал на 4-5 мм меньше паза - надеюсь легче пойдет

 

У меня в окосячке четверть получилась 2 см, зазор на пену получился 1-1,5 см на окно пвх белое 1,4*1,2.
Линейное удлинение ПВХ-
профиля при его нагреве в результате сезонных и
суточных колебаний температуры может быть рас-
считано по формуле
Δl = 70⋅10-6 ⋅ Δt ⋅ L, (5.1)
где Δl – удлинение профиля, мм; Δt – расчетный
диапазон температур, оС; L - длина профиля, мм;
70⋅10-6– коэффициент температурного расширения
ПВХ, 1/оС.
При изменении температуры от –40 до +40 оС
(Δt = 80 оС) линейное удлинение профиля длиной 1
м в соответствии с формулой (5.1) может составить
Δl = 5,6 мм. Однако в действительности, вследст-
вие неполного прогрева профиля при изменении
температуры окружающей среды, реальное удли-
нение составляет около 1/3 от расчетной величи-
ны. В моем варианте дачный дом не отапливается зимой и колебание размеров может быть большим. Обычная пена в маленьком зазоре не сможет деформироваться, со временем появятся щели. Но упругая пена не крепеж -плохо держит окно, нужно крепить по Гост.

 

Профиль же не пвх, а металлический?

 

Профиль снаружи пвх внутри металлический усилитель. Металлический усилитель внутри окна в раму между собой не сварен
производство окна

выбор креплений пластина или анкер
https://www.youtube.com/watch?v=NYD6iK0NcGY&t=463s

 

@Virtyoz, то, что распространенный аргумент "все так делают" (включая инструкции от изготовителей окон) не является убедительным, понимаю. И все же, современные профили действительно довольно прочные. У стали температурное расширение раз в 5 меньше чем у пластика. Но все эти мои дилетанские умозаключения очень условны. Действительный КТЛР может указать только производитель окон. Мне в интернете отыскать не удалось. В нескольких источниках утверждалось, что нужно закладывать на температурное расширение 1-1,5 мм на погонный метр профиля, но без обоснования и ссылок.
По поводу крепления, насколько я понимаю, в ГОСТе основная борьба идет за сопротивление ветровым нагрузкам, и на каком-нибудь 25-м этаже небоскреба это действительно существенно. Но что-то мне подсказывает, что при возможном урагане в наших краях падение дерева на дом является куда более реальной опасностью, чем выбивание окон.
Но раз Вас этот вопрос так волнует, то лучше устанавливить так, как предлагаете. Хуже точно не будет, зато будете спокойны и уверенны.

 

Все верно для белых окон. Нашел источник с обоснованием стр 57.

 

Можно ли вместо стиз а наклеить снаружи паропроницаемую ленту одним концом на окно другим на стену чтоб перекрыть зазор с пеной и зазор между окосячкой и стеной? Думаю что от влаги и усадки лента отклеится. Василий Ермолаев клеит две ленты одну на пену, другую на зазор.