Окосячка своими руками. Отчет

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И вот, подготовленная окосячка дождалась, наконец, своих окон!

Восторги и обсуждение вопросов, связанных с выбором профиля, фурнитуры, механизмов и расположением створок, имеются в основной нашей теме, например, здесь, здесь,
а так же до и после.

А в этом отчете я поделюсь некоторыми техническими деталями, относящимися собственно к окосячке, и, возможно, полезными тем, кто, как и я, попытается изготавливать обсаду своими руками.

Во время замера окон выяснилось, что геометрия проемов все же не является вполне идеальной. В плоскости окон вертикальность боковин удивительным образом удалось соблюсти, а вот неабсолютную вертикальность стены я не стал принимать во внимание. Сказалось это на балконной двери, у которой расхождение с вертикалью по всей высоте составило около 7 мм.

Монтажники спросили, ставить ли им дверь по вертикали или вплотную по выбранной четверти, и мы решили все же по четверти. Тем более, что единственным возможным последствием отклонения от вертикали может быть лишь тенденция двери к самостоятельному закрыванию. Впрочем, пока этого не происходит, и дверь остается неподвижной во всех промежуточных положениях.

Еще один обнаруженный недочет - отклонение от горизонтали в одном из вершников.
Возможности выровнить окно при утстановке это не помешало. Ну, а насколько это повлияло на внешний вид, можно судить, только если знать заранее, что на это нужно обратить внимание.


В целом можно сказать, что окосячка оказалось вполне удачной. И все же я посоветовал бы всем, кто будет заниматься самостоятельно аналогичным делом, почаще пользоваться уровнем и постоянно и регулярно в процессе работы контролировать горизонтали и вертикали.

 

Устанавливали у нас окна монтажники от фирмы, в которой окна и были заказаны. Мне досталось самостоятельно установить лишь одно окно в котельной, монтаж которого не был включен в заказ, поскольку при заказе котельная еще не была достроена и я закончил ее лишь пока ожидали доставки окон. По монтажу окон в сети имеется большое количество инструкций. И все же я поделюсь некоторыми нюансами, подсмотренными мною у монтажников, которые не всегда описываются и могут оказаться полезными.

1) Крепление антимоскитной сетки стоит привинчивать до установки окон. Положив раму на пол, и выровнить проще, и саморезы вкручивать удобнее.

2) Кстати, саморезы удобнее использовать с буром на конце. Для них даже отверстие нет необходимости высверливать. Это же относится и к креплению отливов, см. ниже.

3) Подставочный профиль нужен для крепления к нему подоконника. Если же подоконник не нужен, или если, как у меня, подоконник является частью обсады и в нем выбрана четверть под раму, то подставочный профиль не используется и его нужно снять перед монтажом.

4) Перед монтажом защитную пленку с рам следует снять только с тех участков, которые будут прилегать к четверти (если таковая имеется). В остальных местах пленку снимать лучше всего сразу после монтажа окон и не затягивать это дело - недели через две ее снимать будет гораздо труднее.

5) И поворотные створки и глухие секции лучше снять перед монтажом рам. Чтобы снять поворотные створки, нужно зацепить чем-нибудь и вытянуть вниз ось верхней петли. Чтобы вынуть стеклопакет из глухой секции, нужно снять штапики поддев аккуратно их ножиком.

6) В четверть окна крепятся нагелями (или крупными саморезами) сквозь раму. Для этого в раме высверливаются сквозные отверстия. В черновой же проем проще и лучше крепить окна при помощи якорных пластин, которые потом закроются откосами. У каждого вида профиля пластины свои, но если имеющаяся пластина не подходит к данному профилю, ее можно закрепить на профиле саморезом. Также пластины можно подпилить, при необходимости, болгаркой.

7) Для окна умеренных размеров достаточно по два крепления с двух боковых сторон. А сверху и снизу крепить окно и вовсе не нужно. Дело в том, что как утверждают монтажники, 90 процентов прочности монтажа окна приходится на пену, а вовсе не на крепление. Поэтому, в частности, (а также для герметичности) для пены в проеме нужно оставить по 1,5-3 см с каждой из четырех сторон вокруг окна.

8) Перед закреплением окна в проеме оно фиксируется деревянными или пластмассовыми клинышками и выравнивается при помощи уровня. При этом клинышки так и оставляются и не вынимаются при запенивании. Это написано во всех инструкциях, а вот что не написано: имеет смысл клинышки ставить широким концом в сторону улицы, чтобы потом к ним же крепить и отливы. И еще, чтобы потом не потерять их в пене, удобно ставить их, скажем, в точности напротив вентиляционных отверстий, которые имеются в нижней части рамы.

9) Отливы крепить лучше сразу вместе с установкой окон, пока пена не слишком застыла. Край отлива заводится под нижнюю кромку рамы и привинчивается парой саморезов к подставочному профилю или к монтажным клинышкам.



10) Оказывается, для положения створки имеется большое количество регулировочных винтов: в нижней и верхней петле (под шестигранник) и в запорном механизме. Если через некоторое время после установки окна стали плохо закрываться или открываться, нужно не жаловаться на неудачный выбор окон, а просто подрегулировать положение створок, вот и все. Не знаю, все ли фурнитуры допускют регулировку створок, но во всяком случае та, которая используется в наших окнах, допускает.

 

Дошла очередь до межкомнатных дверей. До этого временно были поставлены ройки, а теперь они заменены на полноценные окосячки. Хотя П-образная обсада прочнее, остановился для дверей все же на Т-образной - просто чтобы сократить размеры наличников.

Кроме того, был соблазн совместить обсаду с дверной коробкой, но, поколебавшись, решил все же делать обсаду черновую, а дверные коробки ставить отдельно. По двум соображениям - во-первых, чтобы иметь возможность поправить, если дверь поведет, и во-вторых, потому что не уверен, какие двери выберет супруга, и у них может быть своя коробка в тон

.

 

Исключение составил один проем, который изогнулся весь вместе с ройкой, и его пришлось исправлять. На него для надежности надел П-образную боковину. Этот край двери почти под лестницей и широкий наличник там не будет бросаться в глаза, или, может, закроется шкафом или книжными полками
Вот весь процесс исправления проема при помощи брусьев и шпилек

 

Когда делал себе, то пришёл к выводу, что нет разници между п и т-образной,сделал т-образную везде, и не пойму, чем п-образная лучше.Считаю,что п-шка лучше в том случае, если брус толщиной 100 мм, или проём выше 250мм,т.е. высота проёма больше, чем 2,5 метра. П-шка лучше для бревна, а для бруса - без разницы. Но, как говорится, каждый изголяется как умеет.@Макси Мка, не принимайте, пожалуйста, на свой счёт мои рассуждения, это я так, в общих чертах, делюсь мыслями.,да ещё над крышей гром грохочет, наверное, чего-то хочет

 

@vlad50ru, я, пожалуй, полностью соглашусь. Более того, Т-шку можно склеить из бруска 5х5 и доски 50-ки. Многие так делают, и прекрасно все получается, сруб садится, и никуда не кривится, и нигде не дует. Вполне подходящее решение!
И всё же, если позволяют обстоятельства, себе я, пожалуй, обсаду выберу (выбрал) П-шную.

 

У меня брус 200х200,поэтому я взял доску 50х200,и приклеил к ней 50х100.В брусе делал пропил шириной 10 см. А на двери сделал из цельного бруса 200х150.

 

Есть ли смысл разделять на усадочные зоны балконный блок, если обналичка будет одного размера? На мой взгляд это горе от ума, уж простите за прямоту. Делать по двери зазор на усадку и закрывать обналичкой- самый простой вариант. Автору, отдаю должное работа сделана большая и сделано хорошо)

 

Это не мой личный опыт - специалисты утверждают, что если у балконной двери и примыкающего окна сделать общий вершник, то под подоконником со временем появится щель
https://www.forumhouse.ru/threads/234250/page-169#post-11895391
Конечно, ее можно будет потом и запенить, ну это кому как нравится.
Перед началом работы я довольно много изучал по форуму этот вопрос. Сейчас все ссылки потерял, осталась только эта (третье видео):
https://www.forumhouse.ru/useralbums/13627/view

 

Ну и про входную дверь.

Тут нужно иметь ввиду, что, в отличие от межкомнатных, которые более-менее стандартные (ну кроме эксклюзивных), металлические двери очень разные и по размеру и по конструктиву. Поэтому входную дверь лучше все же окончательно выбрать и даже купить, прежде чем приступать к окосячке.

У нашей двери (Торекс SUPER ALFA – 7 СК-2 Дуб Норд) наружные наличники приварены заранее, и запенить ее как следует получается только со стороны помещения. Поэтому окосячка без четверти. Проем рассчитал таким образом, чтобы оставить по полтора сантиметра на пену с каждой из четырех сторон. Боковины П-образные. Нижник не ставил, чтобы не было большого порожка, а врезал боковины прямо в нижний брус. И еще: раз окосячка черновая, собирал ее не на герметик, а на джут, так теплее.

Насколько же это все вышло проще и ровнее, чем первые оконные проемы! Приобретенный опыт совсем не пропал даром!

 

Собственно установка дверей примерно такая же, как и окон - выставляем по уровню на клинышки, привинчиваем по бокам винтами через раму (у моей двери по 4 крепежных отверстия с каждой из боковых сторон) и пропениваем всюду - и по бокам, и сверху-снизу.
Из тонкостей, отмечу следующие
- дверь, конечно, нужно снять с рамы перед монтажом
- и даже без двери, металлическая рама достаточно увесистая и лучше устанавливать вдвоем
- рама полая и ее заранее нужно заполнить утеплителем. В комплект входили полоски какой-то минеральной ваты, но я предпочел все же запенить. Ушло полтора баллона. По идее, нужно следить, чтобы пена не попала в замки. Например, можно обклеить всю фурнитуру малярным скотчем. Но в моем случае все замки располагаются в герметичном коробе, так что это не потребовалось.

- крепежные отверстия пришлись в точности на середину П-образных боковин. Поэтому ничего не осталось, как использовать винты покороче, которые в обсаду входят сантиметров на 5. Этого вполне достаточно, тем более после тщательного пропенивания!

Дверь никак регулировать не пришлось - ни в петлях, ни в замке. Все отлично работает. Да там и нет никакой регулировки - все отрегулировано на заводе. Только ручки привинтил, и все. Даже обидно
Ну и, конечно, срезанную лишнюю пену обязательно герметиком промазать. Как обычно, снаружи Стиз А, изнутри Стиз Б.

 

Максим, спасибо тебе большое за этот пост! Очень пригодилось!

 

Максим, смотрите - шувоисты Вашу идею с пластинами над окном скомуниздили скопировали

 

Ну не, это жалкое подобие. У Максима пластина как дополнение к шпилькам и она заглублена. А тут тупо прикрутили, халтура одним словом
Еще интересно чем это они проем обрабатывают? Любимая ими белинка база, на сколько я знаю, предполагает температуру более +5°.

 

Добрый вечер, с огромным интересом прочитала тему. Спасибо!
Летом тоже предстоит окосячка. Потому усиленно штудируем темы и собираем инфу. Но вопросов меньше не становится
Буду очень благодарна если кто-нибудь подскажет
Помимо окосячки мы будем заливать плиту по профлисту (не спрашивайте почему так все шиворот на выворот, это история длинная) так вот терзают нас вопросы, а что вперед? Залить плиту а потом вырезать проемы и окосячивать, или сначала оформить дверные проемы, а потом заливать плиту?