Окосячка своими руками. Отчет

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ясно значит работает такой вариант, надо тоже взять на вооружение если надежно !

 

Один из последних сюжетов темы - окосячка дверей второго этажа. Проблема была такая же, как и с окнами: брусовая стенка идет только до половины высоты, а дальше - каркасная перегородка. Строители уже врезали частично боковины, которые подпирают наверху балки стропильной системы, и опираются выступом на брусовую часть стенки, помогая ее усадке.

Получается, что усадочный зазор у такой боковины должен быть снизу! И как же навешивать дверную коробку, которая будет опускаться, и как рассчитать высоту проема?

Можно, конечно, проигнорировать усадку, пришить боковину к брусьям и считать, что щели, которые со временем образуются, для внутренних стен не столь важны. Но это повлечет неравномерность усадки и перекос стропильной системы. Возможно, не столь существенный, но рисковать не хочется.

Можно еще сделать как описано выше, но только не сейчас, а через несколько лет, когда усадка закончится, а пока пожить без дверей. Но дело в том, что двери сейчас - единственное, что задерживает укладку чистового пола. А расширять проемы позже при наличии чистого пола - неразумно.

В итоге, поразмыслив, я пришел к выводу, что придется делать нормальную полноценную окосячку. "Нормальную" означает, что боковины должны быть сдвоенными. Одна часть ставится враспор между стенкой и балкой над ней,


а вторая скользит вдоль нее и вдоль брусовой части при помощи шип-паза, как обычно.
А в той боковине, которая уходит вверх до конька и которую заменить невозможно, паз прорезается по всей высоте

Вот как это выглядит в сборе

 

Примерно такая же схема реализована и на остальных двух дверях. В стенах, которые из 15-го бруса использовал Т-образные боковины, а в узких 10-х старался делать П-шки (кроме тех мест, где использовал паз, уже пропиленный строителями раньше).

В результате все шесть боковин трех дверей получились разными, ни одной пары одинаковых.

Нижников не использовал. После того, как я прорезал нижний брус, на который опираются боковины, от него осталось менее двух сантиметров. Поэтому я не стал врезать боковины, а закреплял их в нижнем брусе так, как предложил @Sand, глухарями. Потом еще это разопрётся шпунтом и будет все отлично.


И еще один любопытный момент. Над одним проемом балки не было, и я ее поставил сам. Эта балка служит не для того, чтобы потолок поддерживать, а для того, чтобы в нее упирались стойки боковин, помогающие усадки бруса. Поэтому костыли для этой балки я перевернул "вверх ногами".

Еще на этом фото видно, что я слегка схалтурил и часть деталей не стал врезать, а просто использовал метизы. Для внутренних дверей это нормально.

Вообще, я с удовольствием обнаружил у себя некоторую смелость - имея в голове общие принципы, не пытаюсь получить заранее ответы на все вопросы, а просто начинаю делать, прорабатывая отдельные детали уже по месту. Копится, копится опыт!

 

Что у Вас за утеплитель на потолке крыше лежит, фольгированный пенофол или другой? и фотку поближе и как его прикреплять!

 

@келерон, это блестит отражающая пароизоляция.
Приглашаю Вас в нашу основную тему (ТС @Asq2013 - моя супруга). В частности, вот здесь отчет за прошлый летний сезон на момент сентября 2015. Там ссылки и про потолок, и про пол, и про остальное. Так случилось, что только окосячную часть я выделил в отдельную тему, а все прочее - там.

 

@Макси Мка, можно вставить свои фото и технологию?
Правда фото только готового. Зазор 7 см, дому год. Нижника нет, так как будет пластиковый поддоконник. Четверть решил не делать - больше маневров с окном при установке. да и доска тонкая - 50мм. конструкция Т - образная, с вклеенным бруском 40Х40 на клей D-3 в профрезерированный паз вертикальной доски.
Ровняем зазор цепной пилой, срезая по пол бревна сверху и снизу с уклоном наружу, чтобы не было застоя воды (самая тяжелая операция) если лень-можно пропустить.
Берем бруски 40Х40 короче вертикального проема на 7 см. Прислоняем - обводим по торцам бревен карандашом на всю высоту проема, свой брусок - на каждую сторону (бруски не всегда ровно идеальные, поэтому лучше по бруску, чем по уровню)
Циркулярной пилой, выставленной на 40 мм глубины делаем пропилы по линиям.
Верх и низ пропилов доводим цепной пилой.
Цепной пилой срезаем лишнее из паза под углом оставляя маленький треугольник.
Треугольник очень легко выравнивается фрезером, фреза с верхним подшипником, выставленная на глубину 40 мм. Подшипник просто скользит по краям, не давая фрезе уйти в стороны.
Паз готов, верх и низ немного подрабатываем стамеской.
Вставляем бруски в пазы (свои в каждый бок), отпиливаем боковины окосячки с учетом размеров (2 см нижний шип+высота окна+2 см. верхний шип). Незабываем про зазор на усадку.
Изготавливаем шипы на боковинах цепной пилой просто срезав лишнее с четырех сторон каждого торца, высота шипов 2 см, размеры по длине и ширине на свой вкус.
Прикладываем к торцам бревен, выравниваем как будет стоять, обводим карандашом нижний шип.
Снимаем боковины - изготавливаем пазы в нижнем бревне (я сначала высверливал сверлом на 16, глубина 2см, потом ровнял стамеской)
Вставляем боковины в пазы, прижимаем к вставленным брускам в пазах, выравниваем и отмечаем
расположение бруска на боковине с обратной стороны.
Снимаем все из проема, кладем на верстак и обводим карандашом брусок на боковине на внутренней стороны.
Фрезеруем боковину на глубину 5 мм паз для бруска (я использовал сам брусок как направляющую - копировались все неровности бруска)
Вклеиваем брусок в паз боковины, дополнительно прижимая саморезами.
Готовые боковые стороны окосячки вставляем на свои места, если примеряли точно - так же и будет точно стоять.
Отпиливаем доску под вершинник, по ширине проема.
Кладем доску на боковые стороны, выравниваем и обводим шипы боковин.
Фрезеруем пазы глубиной 2 см по начерченному.
кладем готовый вершинник на место, проверяем, если все нравится - все разбираем. антисептируем, прокладываем джут, мажем герметиком нижние и верхние замки, собираем, проверяем по уровню и угольнику, придавливаем клиньями сверху.
Ждем замерщика окон.
Писать дольше чем делать. Буду рад если кому -то пригодится.

 

@Dmitriyshr, спасибо за подробное описание деталей! Очень интересно было узнать про Вашу технологию по нивелированию неровностей бруска. Это Ваше собственное изобретение, или известный метод?

Еще мне понравилось, что бруски не просто приклеиваются к доскам, а вставляются в небольшой паз. Мой опыт по выравниванию искривленного проема показал, что просто брусков 40х40 для того, чтобы держать проем, может быть недостаточно.

И также мне, например, полезен опыт выбирания треугольничка в пазу проема при помощи фрезы с упорным подшипником. Меня почему-то смутило использование фрезера, когда направление волокон идет вдоль оси фрезы. А зря. Я выбирал этот треугольничек носиком цепной пилы - подсмотрел этот способ у строителей, которые собирали у нас сруб. В общем, получается, но довольно много уходит времени и бензина (и особенно выхлопных газов). Фрезером, пожалуй, вышло бы и проще и аккуратнее.

Да, вот еще: рассматривая фотографии, я вспомнил одну мысль, простую, но не вполне очевидную для тех, кто этим никогда не занимался (и я ее не упомянул в своем отчете): обязательно нужно не полениться и перед началом окосячки собрать верстак (хотя бы простенький, если его до этого еще не было). Попытки делать все "на коленке" времени не сэкономят.

И еще вопрос: для крепления в верхних и нижних замках Вы использовали саморезы, или и без них все прочно?

 

@Макси Мка, Саморезов в замках нет, при сноровке шип-паз настолько плотно входит, что болтатьсяя не может. Плюс герметик. Саморезы есть только в креплении бруска к боковым стойкам, для сжатия при склейке. что бы не ждать когда высохнет клей, главное на клее не экономить. при хорошем клее никогда не порвет в месте соединения, только с мясом.
Про нивелирование-это самый распространенный метод работы фрезером, называется трафаретом.
Вашим дорогущим фрезером можно вообще полностью сделать паз, без использования цепной пилы. У меня сосед так делал. Я просто свой насиловать не стал, он слабенький и цанга макс. на 8 мм.

 

@Макси Мка, приветствую!
Делаю обсаду по Вашим отчетам. Вот подошел к балконной двери с окном. Вы делали в разными уровнями, но мне в этом нет необходимости. Мне понравилось фото, но как это реализовано - не понимаю. Не могли бы подсказать пошаговое исполнение, может попадалось на форуме.

 

Всем привет, немного отступлю от темы, точнее, немного углублю ее...
Кто как делал наличники при установленной обсаде? Получается - коробка 4см, обсада 5см и зазор сверху 3-5 см, итого верхний наличник должен быть не менее 15 см... как мне кажется это ОЧЕНЬ широко...
Подскажите решения, и может кто-то может поделиться фото решений?
Заранее всем благодарен!
Макси Мка, я надеюсь Вы не против, что задал вопрос в Вашей теме? сам делал обсаду по Вашим советам и фото

 

@LoposatiyKot, да, если измерять а сантиметрах, то кажется много, но если сравнивать с размерами самого окна - то уже не очень. А на счёт верхнего наличника - гляньте на наличники на классических деревенских домах, там почти везде вверху наличник шире боковых и нижнего... Извините, фото на планшете не вставляется.

 

@VladKoz, Что показано на фото не правильно сделано...сори...но это не правильно.

 

@VladKoz, среди тех, с кем я общаюсь в ветке деревянных домов, многие так и оформили балконную дверь, используя распространенный принцип ЗиБ ("Забей и Бухай"). Мол, дом уже хорошо сел, и если и появится со временем щель под подоконником, ее можно будет запенить. Ну а если окно и перекосится, то несильно, регулировкой можно будет поправить. Тут уж каждый действует на свой страх и риск. Я же решил положиться на советы профессионалов. @Плотник77 - один из них.

А щель под подоконником неизбежно появится. Смотрите: при усадке высота между нижниками окна и двери должна бы уменьшаться за счет усадки четырех венцов между ними, но она не сможет уменьшиться, поскольку нижники жестко связаны через общий вершник.

Но, с другой стороны, наличие раздельных вершников у двери и окна добавляет сложности с установкой наличников. Я, откровенно, так и не представляю, как их ставить в моем случае. Единственное, что приходит в голову - сделать как нибудь, а со временем, когда перекосится, переделать. Ведь наличники переставить все же легче, чем окосячку.

Кстати о наличниках.
@LoposatiyKot, поднятый Вами вопрос я приветствую. Самому наличники пока еще только предстоят. У меня сейчас для них в бане на полу в комнате отдыха сушится в штабеле куб строганой доски 2x14, перетянутой багажными ремнями. Как потеплеет, ими и займусь.

 

@Макси Мка, Моё дело дать рекомендацию, как впрочем решение за вами. Не советую больше так выражаться..типа забил ..на рекомендации...У меня шу-шуть по более опыта чем у вас...хотите пеной дуйте под окном... ваши проблемы... только заказчики по разному подходят к таким вопросам...

 

@Плотник77, мне кажется, Вы неверно восприняли пост Максима.