Окосячка своими руками. Отчет

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Макси Мка, кстати да, после прочтения этой темы всё встало по местам, и прошлой осенью окосячили 4 окна и дверь! После первого окна вышли на результат полтора световых дня на окосяченный проём и вставленное окно!
Пы. Сы. Фото могу сюда выложить, если Вы не против, т. к. своей темы нет...

 

@popviktor, поделитесь, конечно! Открывая тему, я пытался показать, что это под силу простым смертным, если руки и голова на месте. Пусть не абсолютно идеально, как у мастеров, пусть времени отнимает гораздо больше, но вполне доступно! И Ваши фото служили бы этому еще одним подтверждением.

 

Чертежей деталей балконного блока нет и не было. Давайте, я объясню словами несколько вариантов, из которых я выбирал. Все они рабочие и проверены надежным опытом. Хочу предупредить, что приведенные объяснения не станут понятными, пока Вы не начнете делать окосячки на окнах. Оставьте балконный блок напоследок, чтобы как можно лучше набить руку и освоиться с замками. А когда дойдете до балконного блока, эти объяснения уже, возможно, не понадобятся

Начинаем с того, что собираем полностью окосячку двери - с боковинами, нижником и вершником - по той же технологии, как изготавливались на окнах. Боковина, прилегающая к окну, имеет паз, как обычно. Нижняя его часть (ниже окна) надета на шип дверного проема, а выше уровня подоконника паз боковины остается пока незаполненным. Далее возможны варианты.

Вариант 1. В получившийся паз боковины вставляем брусок, превращающий паз в шип. Этот брусок прикручивается к брусу над проемом при помощи металлических уголков и не доходит до подоконника несколько сантиметров, т. е. как бы свисает сверху.

У нас получился подготовленный проем для окна с шипами по бокам, на который изготавливается окосячка окна обычным образом. В процессе усадки боковины двери и окна скользят по висящему бруску независимо друг от друга.

Вариант 2. Если крепление бруска через уголки кажется ненадежным, можно его сделать не короче высоты проема окна, а, наоборот, чуть длиннее. Нижний его конец упирается в подоконник или брус под проемом окна, а верхний уходит в прямоугольный пропил в верхнем брусе проема. Глубину пропила нужно сделать с запасом для усадки, чтобы была возможность бруску в него углубиться со временем.

Оба приведенных варианта удобны тем, что собственно у двери и у окна окосячка устроена обычным образом, как и на остальных окнах, и вся хитрость состоит только в креплении бруска, связывающего прилегающие боковины двери и окна, и служащего "шипом" для их обеих.

Вариант 3 (реализованный мной) - это модификация варианта 2 выше, а именно, брусок и боковина окна объединены в единое целое. Действительно, они оба упираются в брус под подоконником и им не нужно скользить друг относительно друга.

Чтобы изготовить боковину окна в этом варианте, я взял отрезок бруса чуть длиннее, чем высота оконного проема, и выбрал в нем четверти, чтобы он получился вот таким в сечении.

С одной стороны у него шип, который будет скользить по боковине двери, а с другой - четверть под раму (если она предполагается устанавливаться в четверть). Далее на верхнем конце боковины выпилил "продолжение воображаемого бруска", обрезав ее с трех сторон (на чертеже отмечено пунктиром). Уже на этом этапе я могу вырезать ответный пропил в верхнем брусе, надеть, и посмотреть, как это будет сидеть. После этого по уже отлаженной технологии в получившейся боковине выпилил нижний замок вместе с ответной частью в подоконнике, потом верхний замок вместе с ответной частью в вершнике.

Размеры на приведенных чертежах я сознательно не соблюдал: они вырабатываются в процессе окосячки окон.

 

Спасибо @Макси Мка, вар. 3 мне ближе! несколько оконных блоков я уже сделал. Реноватор прикупил, им замки удобно выпиливать. Спасибо за тему)

Ждем от @Плотник77, подробности по герметизации наличника, уж очень не хочется возить с отливом, тем более, что оконный блок заподлицо с внешней плоскостью стены - какой там отлив в 3 см!

 

@Макси Мка, спасибо хорошее пособие. Надеюсь получится)

 

Собственно, делюсь. Окосячку делали для первого брусового этажа дома. Брус профилированный, 140*140 примерно в подсохшем состоянии. Проёмы оконные делали уже под готовые окна, а окна заказывались по максимальным размерам проёма, который можно выпилить согласно меткам от строителей о нагелях в стене. Получилось не везде как задумывалось: местами, при выпиливании проёмов и пазов под окосячку выпиливались и нагеля... Но зато теперь известно, что нагеля ставились нормально и в нужных количествах. Правда в одном месте цепь пилы с искрами встретила гвоздь длиной под 20 см. История умалчивает, по каким причинам он там оказался вбит вместо нагеля...
Саму обсаду делали из просушенных летом досок 150*50 и 150*100. Делали без четверти, паз выбирали в стене, т. е. боковина получилась Т-образная. На первом фото хорошо видно "устройство для выправления стен", тоже подсмотренное у Вас. Стены выправлялись почти в каждом проёме. .
Нижний замок делали вот такой хитрый, наверно можно было и по-проще сделать. . Ответная часть от другого окна: .
Под нижником тоже делали паз, но около 2 см глубиной. Все скрытые места щедро обливались зелёным Неомидом, а открытые части окосячки - Неомидом бесцветным. После высыхания степлером пристреливался джут и всё вставлялось на места. . Вот такой верхний замок делали, думаю, можно было чуть посложнее делать. . Ну и готовый вид проёма и уже запененного окна.
.

 

Всем привет.
После прочтения темы появились некоторые вопросы:
1. Окно в окосячку с четвертью всегда крепят через раму окна, засверливая насквозь отверстия?
2. Как достигается идеальная вертикальность четверти, чтобы при установке окна не было зазоров с четвертью с внутренней стороны? Ведь окосячка держится только за счет плотного соединения шип-паз и замков.
3. Как герметизировать усадочный зазор с внешней стороны? При косом дожде за наличник по стене по любому потечет.

 

1. Можно крепить через раму, можно через монтажные пластины к внутренней части проёма, но тогда надо будет закрывать крепёж наличниками изнутри обсады.
2. Так делаете в стене строго вертикальный паз/шип, в него ставите прямую и ровную боковину окосячки, получаете вертикальную четверть. В которую так же вертикально встаёт окно...
3. Представляю себе так: сверху и снизу усадочного зазора приклеиваем полоску гидроизолирующей паропроницаемой ленты, под которую вода не затечёт, а сверху накрываем наличником.
Про герметичные наличники на прошлой странице обмолвился @Плотник77, но пока ничего не рассказывал про это.

 

@Drinksoft, @popviktor, немного распространю ответ.
1. Пластины можно использовать, если окосячка без четверти. А с четвертью получается только сквозь раму. У нас шляпки закрыты вот такими декоративными заглушками.


2. Вертикальность плоскости окна я специально не подгонял, полагаясь на вертикальность стен. Получившееся в результате отклонение во всех окнах было в пределах 2 мм по вертикали, и его попросту проигнорировали - окна ставились в четверть вплотную. На блоке балконной двери отклонение составило чуть больше 5 мм, и, поколебавшись, его тоже проигнорировали. Дверь работает хорошо, в промежуточных положениях фиксируется, самопроизвольно не закрывается. Еще в одном окне так вышло, что четверти в боковине и нижнике оказались сдвинутыми друг относительно друга на пару мм. Хотел было подточить боковину, но не стал, как раз чтобы не увеличивать отклонение по вертикали. В результате окно к четверти в нижнике теперь прилегает неплотно.

Опыт зимы показал, что на тепловой изоляции это не сказалось, а с декоративной точки зрения это не так важно: окно кухонное, замажу щель герметиком и спрячу под фартук.

По вопросу 3 ничего нового не добавлю

 

Подскажите каким герметиком? Он должен быть каким то особенным? Чем обрабатывали пену? И через какое время желательно ставить наличники (т. е. сколько окно может находиться без наличника?), с пеной ни чего не случиться? Очень волнуюсь, окна поставили, а наличники- нет времени...

 

@lapyshka009, отвечу пока про обработку пены. Вопрос по внутреннему герметику останется за Максимом. Оконщики рекомендорвали нам какой-то специальный, но я забыла название, и что будет использовать Максим - не знаю.

Пена боится УФ, а нам окна ставили летом. Срезанная пена к тому же становится подверженной и прочим погодным отрицательным влияниям. Мы после установки окон снаружи пену срезали сразу же и бегом обработали СТИЗ-А (паропроницаемым) !

И немножко с меньшей спешкой - СТИЗ-В внутри, на тех окнах, которые без четверти ставили (это 2-й этаж и с/у первого).
Наличников нет до сих пор, на них доска сохнет да и руки пока не дошли,
только верхний зазор над окнам прикрыт временными дощечками - после того как его утеплили и прикрыли плёнками - паропроницаемой снаружи, пароизолирующей внутри (как над железной дверью на фото)

Сейчас я смотрю, что пена начинает выглядывать из-под герметика местами: он"впитывается" отчасти в поры пены, и кое-где я сразу же подмазывала такие места, а кое-где пропустила, и видны они становятся сейчас, когда пена пожелтела на солнышке. Пора, конечно, наличники ставить...

 

@lapyshka009, поздравляю. Вот это окна, сколько света!

Присоединяюсь к предыдущему посту. Добавлю только, на всякий случай, что @Asq2013 и @Макси Мка строят один и тот же дом.


А в той самой щелочке герметик буду использовать, какой под руку попадется. Там он не функциональный, а только для порядку.

 

Спасибо! Я знаю, что дом у вас один и тот же, заочно знакома с вашей супругой! "Мучала" ее уже своими вопросами! Вы молодцы! Часто читаю вашу тему! Спасибо вам огромное!

 

Ребята! Подскажите вот еще такой момент, я смотрю на фото у вас шов между домом и окосячкой чем обработан?
И еще, меня мучают сомнения, по обработке пенного шва. Читала, что нужно СТИЗ- А купить, и вы мне об этом написали, НО приехали в магазин и нас уверили, что это СТИЗ, но вот в такой ВОТ упаковке... УЖЕ ОБРАБОТАЛИ 7 ОКОН! Что делать? И не много ли я удаляю пены из шва?
И насколько плотно нужно пихать утеплитель в щель между домом и окосячкой? Вот так как на фото - достаточно или плотней?

 

@lapyshka009, мы не специалисты же расскажу, как мы делали - но не факт, что можно только так и никак иначе. и что вообще у нас всё абсолютно правильно - тоже не факт

тем же СТИЗом. надо ли - не уверена, но решили защитить эту щель с джутом, т. к. наличники - знали, что нескоро поставим.

Это не вполне СТИЗ, как мы видим, т. к. СТИЗ - это всего лишь марка конкретного производителя (САЗИ). Скорее всего, то, что у вас - это такой же Стиз, как и любой копировальный аппарат называется Ксерокс, даже если он не фирмы Xerox
Судя по тому, что написано на этой упаковке, он годится.
"СТИЗ-А Герметик однокомпонентный акрилатный оконный. Герметик СТИЗ-А предназначен для монтажа наружного слоя монтажного шва оконных конструкций и требованиям ГОСТ 30971-2002".
И у вас примерно то же самое написано на упаковке.

Имхо нормально, да и вровень с окном было бы нормально

Это верхний зазор? Плотней точно не надо - будет мешать усадке. Так вот, не очень плотно - даёт доступ холоду... Почему джут? Я в бане напихала джута, когда зимой начало сифонить из-под окон (там внизу зазор был большой); теплее стало, но усадке явно стало мешать, по весне всё вытащили благо внутренние наличники до сих пор не поставили на место после покраски
Вторую зиму прожили с незаткнутыми щелями - наверное, потому, что самые морозы уже в доме провели
А в доме мы утеплили верхний зазор над окнами ватой, с двух сторон прикрепив плёнки - снаружи паропрониц., внутри - пароизоляц. Правда, особо пароизоляцию здесь не соблюли - просто пристрелили степплером. Для тепла вроде норм оказалось, и усадке не мешает, т. к. вата сминается сколь угодно плотно, почти до нуля - хотя мне кажется, что до нуля-то не сядет никогда