РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Vitalik30, мой предыдущий вопрос был вот к чему- если я вытащу иглу на 3,5 метра (туда где была верховодка) и начну раскачивать. Что в этот момент происходит на уровне фильтра? Образуется линза воды? Если верховодка как вы говорите уйдет с жарой, то в этом месте должна образоваться полость? Если это так, существует ли угроза обвала грунта в эту полость?
@Pancho73, если честно, то никогда этим не заморачивался... да ничего не обвалится. когда колодец сохнет, вокруг него ведь нет никаких ям. смотря какой грунт. А вода с жарой уйдет, т. е. просто высохнет. верховодку питают осадки. если их нет, то и воды в земле нет.
вода в трубу должна просто утекать, льешь, а ощущение что дна просто нет. Денис, я не знаю какой у Вас разрез. Вот признаки правильного абссина 1. вода утекает в трубу, не просто уходит, а утекает. 2. статический уровень выше 7-8 метров. 3. у соседа такая же скважина, и работает уже долго и без проблем. Для меня самый важный фактор именно 3.
@саша дачник1, с колодцем другая история. Там линза находится внутри колец. И если колодец пересыхает, то полость вне колец не образуется. По поводу верховодки, это не всегда талая вода, разве не могут ее питать ключи? Второй вопрос в догонку. Если я прошел через верховодку водоупор и углубился внутрь. Когда я решу вытащить фильтр на уровень верховодки. В водоупоре, как мне кажется, останется отверстие через которое будет уходить верховодка на второй уровень. И линзу раскачать мне не удасться. Я прав или нет? Просветите пожалуйста.
Не забьете. Я пробовал бить гидравлическим молотком Lifton. У него частота удара 1600 в секунду и энергия удара 65 джоулей. Прорубил площадку-подбабок. Но труба не зашла ни на милиметр. Сейчас бью бабкой 20 кг. Потихоньку продвигается. Пока не было бабки, бил 24 килограммовой гирей. Посчитал энергию удара, получилось около 85 джоулей.
@Pancho73, спасибо за ответ, трубу забил уже на 9 метров, дебит воды конечно маловат, всего 3,5-4 литра в минуту, пока раскачиваю, может раскачается, по больше воды будет.
Поздравляю. Я забился на 10,20. Воды нет. Буду пробовать бить дальше. Если забив 20, воды не будет, вытащу на 3,5 и попробую раскачать верховодку. Не знаю прав я или нет. Я в сомнениях.
Всем доброго утра! Нужен совет. Купили дачу в Обнинске на Красной горке, на участке есть колодец на шесть колец. Покупали осенью он был совершенно сухой, а сейчас в нем пол кольца воды. Днем выкачиваю, утром уровень восстанавливается. Хочу прямо в колодец забить иглу. В километре речка Протва, в пятистах метрах два родника, по обе стороны участка. У соседей скважина артезианская 30 метров. На глубине 26 метрах гранитная плита, но мне такая не по карману. Если забивать в колодец, то как глубоко и какие могут быть нюансы? И еще вопрос: есть в собственности манипулятор с трехтонной стрелой. Можно ли иглу задавить в землю стрелой? Стрела давит с нагрузкой в три тонны.
Главный "нюанс" это наличие водоноса из средне-крупного песка на глубине, с которой может всасывать поверхностный насос. Имею аналогичный колодец в долине Протвы, поэтому ручным буром делаю скважинку в дне колодца в расчёте дойти до песка. Пока идёт глина с галькой. Если до глубины 8-9 м песок не начнётся, то останется единственный вариант - углубление колодца ремонтными кольцами.
Я, изучая тему абиссинских скважин, тоже "курю" форум. Сложилось впечатление, что те, кто забивает иглу вслепую, - очень смелые люди. Когда не знают заранее, хотя бы примерно, что под ногами и на какой глубине, то чаще всего заканчивается это проблемами типа: "Забил трубу на 100500 метров. Воды нет. Какие слои грунта пройдены - не знаю. Что делать дальше?" А оказывается, что водонос проскочили выше из-за замызгавшегося фильтра. Думается, что все-таки проще сначала забуриться на ожидаемую глубину, а потом уже вставлять в готовую скважину трубы с иглой.
Нового в принципе ничего нет, но может быть кому-то будет полезно. Изготовление фильтра. Труба полипропиленовая Ф32мм. Длина с запасом где-то 120-130 см, позже она будет подрезана с обеих сторон. С четырех сторон насверлено по 22 отверстия Ф8 мм (итого 88 отверстий). Шаг между отверстиями 40 мм. Отверстия сверлил по спирали, но можно и в шахматном порядке. Получается участок перфорированной трубы примерно 90 см, и сетка шириной 1 м его полностью закроет. Подмотка из нержавеющей проволоки Ф3 мм (12 метров примерно). Проволока немного пружинит, и наматывать её пришлось на пруток Ф30, чтобы на трубе Ф32 она не болталась. Наматывали на токарном станке, начало и конец шаг 3 мм (по несколько витков, виток к витку для последующей пайки сетки), а середину - шаг 10 мм. Проволоку временно фиксировал на трубе с двух сторон автомобильными «Нормовскими» хомутами. Сетка нержавеющая галунного плетения П52. Сетка с нахлестом примерно 1,5 см. Чтобы крайние проволочки сетки не слетали при оборачивании вокруг трубы, с шагом примерно 5 см пропаял оловом. Сетку обернуть вокруг трубы такого маленького диаметра довольно непросто. Для утяжки понадобилось 18 «Нормовских» хомутов. Сначала пропаял стык сетки между хомутами, снял хомуты и пропаял остальной стык. Начало и конец сетки пропаял по кругу к подмоточной проволоке. Паял чистым оловом и ортофосфорной кислотой (паяльник «топорик»). Пробовал 3 марки магазинных флюсов (для нержавейки, для алюминия), пайка хуже. Вместо олова можно использовать припой ПОС-90, но его тоже нелегко найти (при сгибании прутка ПОС-90, также как и при сгибании прутка олова, слышен характерный треск). Отступив от концов подмоточной проволоки по 20 мм, подрезал трубу и припаял муфты к трубе так, чтобы подмоточная проволока с припаянной к ней сеткой была плотно зажата между 2 муфтами и никуда не сползла. С одной стороны к муфте припаял 30 см трубы с заглушкой (отстойник), а к другой уже по месту 4 метровую трубу. Вариантов изготовления фильтров много, и необязательно использовать нержавейку, пайку. На перфорированную трубу подмотать леску, поверх лески синтетическую сетку галунного плетения с нахлестом или в замок, поверх сетки снова леску. Но вот найти в продаже синтетическую сетку мне не удалось. Да и трубу можно полиэтиленовую (ПНД) использовать, она в 3-4 раза дешевле. ...
1 день. Первые 6 метров бурил шнеком самодельным Ф70 мм (покрасил я его зря). На шнеке 2 захода, чтобы он бурил, а не вкручивался как саморез. Наращивал штангами по 1 метру (штанги можно было сделать и длиннее, получились бы прочнее и время бы сэкономил: одну - метр, одну - два метра, остальные по три метра). Штанги из полдюймовой трубы с приваренной 3\4 трубой, рассверленной внутри до наружного диаметра полдюймовой.
Крепил болтиком М10 с барашком. Позже сделал вариант со шплинтом (со шплинтом лучше). На 6 м мокрый песок стал заплывать, и дальнейшее бурение шнеком стало невозможным. По времени заняло чуть больше 2 часов. Бурить совсем не обязательно шнеком, с задачей вполне справляется и садовый бур, только по времени дольше, т. к. грунт извлекать приходится чаще. Можно модернизировать ледобур. Можно и такой изготовить, проще в изготовлении, чем шнек (пятачков приварить не 4, а 10, чтобы пореже грунт извлекать). Вилка для удержания штанг во время сборки – разборки штанг бура.
2 день. Поставили обсадную трубу с наружным Ф57 мм (дешевую, шовную), первые 2 куска по 3 м, остальные по 2 м. Первую трубу заточили (сняли фаску изнутри). Желонка Ф40 мм и длиной 1 м, с шариковым клапаном, тросик Ф4 мм длиной 30 м в ПВХ оплетке (оплетка через несколько дней потрескалась). Желонили, стоя на площадке, закрепленной к трубе, без блока. Чтобы желонка не улетела ниже обсадной трубы, делал отметку изолентой на тросе. Трубы между собой соединяли сваркой (с кондуктором для соосности). Сварной шов слегка зачищал болгаркой, чтобы не мешал трубе осаживаться. С трубами на резьбе дело бы шло намного быстрее, но для 3-4 скважин цена в 1000 р. за одну метровую трубу высоковата. Прожелонили и осадили трубу до 10 метров. Песок был мелкий как соль «экстра».