Как НЕ строят каркасник 10Х11 за 40 дней на УШП

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Продолжу про то "как не строят". К февралю 2013 года с большим трудом внутри головы была получена опрелененность, что строить и как. Первоначальный план по строительству 1,5 этажного дома размером 9,5Х13,5 с цокольным этажом высотой 2,5 метра во всю площадь дома был переработан: сначала был уничтожен цокольный этаж, затем площадь уменьшена до нынешних 10Х11,2 М. За эти решения не забываю себя похвалить, примерно каждые 2-3 недели с 2013 года!

Лирическое отступление про извилистый и порой непредсказуемый ход мысли в оде "О этот цокольный этаж."

Учитывая реалиии Лен области (глина, болота, высокий УГВ повсеместно). От мыслей о заглубленном цокольном этаже отказался лет 5, но теперь уже 7-8 назад. Почему? Потому, что заглубленный - цокольный этаж в ЛО - это прекрасная, гарантированная возможность с переменным успехом вести борьбу с татекающей водой и сыростью всю оставшуюся жизнь. Бросая в бой лучших солдат своей армии (пенетроны, пропитки для бетона, герметики) и остатки своего психического и физического здоровья Но! Собрав информацию о геологии этого конкретного места понял, что в данном конкретном исключительном месте - есть исключение и цокольный этаж возможен без больших проблем, но при условии достаточного количества дензнаков...
Однако, природное занудство потребовало ему (занудству) дать ответ на вопросы "Как?" и "Для чего?".
На вопрос "Как?" - был дан ответ: заглубленный, и заглубленный хорошо, практически полностью. Почему? Потому, что лазить по входной лестнице на второй этаж всю жизнь по несколько раз (иногда десятки раз) в день не хочу. Последующий опыт полностью подтвердил это восприятие.

С вопросом "Для чего?" всё было намного хуже. Был перечитан этот уважаемый форум вдоль, поперек, по диагонали, задом наперед, через поиск. Были допрошены свидетели (друзья и знакомые у кого уже есть цокольные этажи и подвалы), некоторых я пытал каленым железом с тем, чтобы они, наконец, сознались для чего они используют, что в нем делают, что там находится, что хранят и что я такого полезного получу, если сделаю в подвале помещение больше 100 метров площади. Большинство хранило молчание... Думал, что не хотят, чтобы я узнал эту страшную тайну...
Резюмируя с собрав все ответы, для чего нужен цокольный этаж: 1) для прокладки труб и проводов (?) - нельзя как-то без этого - можно, и запросто, 2) постирочная-прачечная - ок, сколько - ну, метров 6, хорошо, 9 метров 3) гараж - бред, если машиной пользуешься - нужно делать заезд под дом, ворота. Выхлопные газы и автомобильная вонь в доме. Если не пользешся - смысла ещё меньше. 4) мастерская - метров 20, - не для меня, руки растут из правильного места, но табуретки в промышленных масштабах у себя на участке делать не буду 5) сауна - метров 20 (с душевой) - не актуально, есть баня, да и после парилки приятней выйти на воздух, а не вылезать из подземелья... 6) гостевая комната (видимо для плохих гостей, наверное хорошо для тещи, чтобы не зажилась в гостях) 7) место для хранения (обычно там "храняться" очень "ценные" вещи типа старых лыж, изношенных покрышек, сломанных смесителей) 8) Погреб для картошки и яблок - может быть, ещё метров 6 квадратных, 9) место для инженерного оборудования (насосы, котлы, бойлеры) - реально в доме разместил ВСЁ инженерное оборудование, кроме рекурператора на площади 4,5 кв. метра. Ну конечно, у кого будет угольный или дровяной котел и кто хочет умереть быстро и без мучений - может его поставить в подвале, с тем, чтобы ВЕСЬ уголь сначала затащить в подвал, а затем ВЕСЬ шлак вытаскивать из подвала. И все эти удовольствия за какие-то несчастные 1,5 - 2 миллиона? То есть из вышеперечисленного у меня бы использовались 6 м - постирочная, 6 метров погреб (когда-нибудь, когда вырастут яблони), 4,5 метра котельная + подходы к ним, лестницы - ещё метров 6. Итого 22 метра. На остальных 90 метрах - лежали бы "ценные" вещи. Поэтому, цокольный этаж погиб, так и не родившись...

 

Размер дома в плане был также уменьшен по длине, но увеличен на 0,5 метра по ширине. Почему? 1) ну люблю я помещения пошире, при такой ширине дома и наличии продольной стены ширина помещений около 4,7. 2) при такой конфигурации удалось развернуть дом фронтоном к улице и сразу упростились вопросы размещения входов (их два - к улице и в глубину участка).

От цоколя отказался в пользу УШП. Сама идея УШП (умной шведской плиты) понравилась, люблю изящные, умные и эффективные решения с минимальными затратами ресурсов. И второе - хотел, и сделал второй свет. А с ним - без теплых полов - никуда.

 

В феврале же был заказан пиломатериал на весь дом. Порядка 35 кубов (доска 25Х150, 40Х200, 40Х150, 40Х100 и 40Х300). Внесен небольшой аванс. Договорились, что напилят к началу марта. Естественно продинамили. Закончили пилить и возить к 22 марта. К счастью, весна была холодная в том году и снега было... по самые ..., ну, в общем по пояс было снега. Там где стоит форд на фото, все расчищали лопатами. Места нужно было под два больших штабеля, примерно 15Х5 местров.

 

А вот и пиломатериал.
И его укладка.
Казалось бы, все просто... Но есть нюансы.
Штабель обязательно поднимается над землей, хорошо бы на полметра. Я использовал шлакоблоки+брус 15Х15. Получилось суммарно 35-50 см.
Горизонтариные опоры (лаги) выравниваются в плоскость, не обязательно в горизонт, но в плоскость.
Прокладки для одного ряда досок берутся одной толщины и укладываюся над опорами.
При укладке обеспечиваются зазоры и горизонтальные и вертикальные, т. е. доски в рядах укладываюся с промежутками. Ширина промежутков - равна толщине доски, но я делал несколько меньше.
Верхние 4-5 рядов скручиваюся длинными саморезами, чтобы не крутило. А нижние прижимаются весом верхних.
количество опор (лаг) для 6 метров - минимум 4, лучше 5.
Свободные концы досок, торчащие за крайние опоры - не более 30 см
Между верхним рядом досок и покрытием о т дождя - вент зазор - см 10-20, идеально, если это навес.
Про полиэтилен - забудьте и не думайте, порвет ветром.
Я использовал б. у баннеры - купил две штуки соответствующих размеров набил досок по краям для утежеления и накрыл оба штабеля.
Вроде бы всё.
Нет, не всё.
Когда снег растаял и земля оттаяла - блоки стали двигаться и я домкратил штабеля и выравнивал подкладками.

Правильно уложенная доска успевает отдать значительную часть воды еще зимой под таким навесом. К июню, когда я начал строить стены, вся доска стала практически сухой, ни одной плесневой, синей доски не было. И доски стали легче раза в полтора - а это оччччень много значит во время строительства... Было некоторое количество "сабель" из 40Х100.

 

На фото как раз не совсем правильно. Торец одного штабеля примыкает к торцу другого. Их лучше было бы разнести в пространстве. Да и боковины зря прикрыли. Чем больше свободы в доступе воздуха - тем лучше. Сверху тока накрывать, со свесами от осадков.
Но это уже, само собой, не Вам
Пожалуйста, о скважине подробней расскажите.

 

Все правильно пишите, так и было сделано). Между торцами штабелей был оставлен промежуток, чтобы человек мог пройти. Под баннеры были уложены поперек доски (горбыль) для того, чтобы остался промежуток над досками и с боков и с верху для свободного обдува ветром. Без загиба на боковины в Питере нельзя - косые дожди с западными ветрами весной и осенью льют под углом 45%. И это не преувеличение. Конечно, навес еще лучше, только свесы нужны по метру.

 

Про скважину расскажу позже - там в двух словах не напишешь.

 

Посмотрел ещё раз на свои фото уложенных штабелей и понял вопрос про боковины. К боровинам прислонены под углом листы оцинкованного железа. Баннер белый и только сверху.

 

Активно проветривать нужно картофель и морковку. Доскам доступа воздуха много не обязательно. Особенно при отрицательных температурах.

 

Я конечно понимаю, что Вы о-о-очень большой спец.
Но вообще есть такой отечественный ГОСТ "ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. Атмосферная сушка и хранение."
Почитайте. Если будет непонятно, то там есть картинки, как правильно формировать и укрывать штабель. Дабы он не превращался в "парник" со всеми вытекающими.
Удачи

 

Льзя. Точнее нужно. Без. Иначе не штабель для сушки, а парник.
UPD. Прочел про листы жести. Вопрос снят

 

Можете процитировать, где написано, что нельзя закрывать боковины? Я вот что-то не нашел.

 

Для особо одаренных там описано как надо делать, а не чего не надо делать. Это не инструкция для микроволновки, где для феноменов перечисляют, чего в нее пихать не стоит
Но таки п 1.2 читали? Что место должно быть проветриваемым? Про межштабельные проемы читали?
А рисунки-то посмотрели?
Вообще свободный доступ воздушных масс при атмосферной сушке, это "аз и буки". Вот вакуумные, ИК и т. п. методы сушки - совсем другое дело. Там свои правила. Впрочем и там с "парником" борются. Но другими методами.

 

Вы всегда так неуважительно разговариваете с незнакомыми людьми?

В документе приводятся требования и ограничения. Ничего про закрытие или открытие боковых поверхностей не сказано. Необходимость держать из незакрытыми не более чем ваши домыслы.

 

С теми, кто этого заслуживает.

O'key. Кесарю-кесарево. Поговорим языком для "особо одаренных".
В тексте о необходимости закрытия боковых поверхностей ничего не сказано. На рисунках закрытие боковых поверхностей отсутствует.
Т. е. ГОСТ не рассматривает закрытие боковых поверхностей от слова "вообще".

Не не так. Не только мои.
Пара ссылок из результатов поиска по ключу "сушка" в профильном разделе этого форума:
- Атмосферная сушка древесины. В первом сообщении видим, что ТС (а это не я - мамой клянусь) заявляет: "Ни в коем разе нельзя заматывать штабель пленкой, тентами, брезентом. Ни одного намека на герметичность не должно быть - штабель должен просматриваться и продуваться со всех сторон."
- Заготовка пиломатериалов (брус, доски): сушка на открытом воздухе, антисептировние. В первом сообщении идем по ссылке по которой размещена статья ТС (опять не я - зуб даю) и находим:
"Площадка, на которой будут размещаться штабеля пиломатериалов, должна быть очищена от растительности и находиться как можно дальше от любых объектов, которые могут заслонить ветер."