Тандыр для мяса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не понимаю зачем она вообще нужна эта шерсть? Можно аккуратно набрать высоту и без армирования волосами...
А( в качестве бреда) ежели попытаться изначально сделать тонкий армированный корпус из цементного раствора? Вылизать его внутри хорошенько, зажелезнить...и набрать толщину стенок тандыра внутри? Глина будет сохнуть и снаружи и через стенки "формы"...отойдет от стенок при высыхании и мы получим готовое изделие? Може образовавшегося зазора будет достаточно для утепления? А кожух потом или надеть сверху на тандыр или использовать для изготовления следующего для подарка соседям? Думаю, что все продающиеся тандыры таким же способом и лепят, только в качестве формы используют гипс-он хорошо впитывает влагу. Я года то занимался керамикой и делал отливки в гипсовых формах, только туда заливался"шликер" глина разведенная до сметанного состояния. влага у стенок впитывалась и на форме (чем дольше -тем толще) откладывался слой глины. Затем остатки выливались и изделие сохло. Таким способом отливают и раковины и унитазы и чайники...А форму можно сделать и разъемную, из 2-3 частей и если не хватит просвета для укладки утеплителя-ее просто можно будет нарастить !

 

Весь смысл обмуровки - поры в глине после выжигания шерсти. Есть куда расширяться глине при разогреве.
Цемент простой хорош при постоянных температурах. При топочных - не выдерживает, нужно уходить с портладцемента на глиноземный... жаропрочный... А как его делать? С вермикулитом? Но есть же простой вариант глины с шерстью.
Хорошо, могу предложить тоже современный вариант с базальтовой сеткой. Осталось ее найти метражом.

 

Не , хочу именно тандыр. В нём можно жарить мясо, лепёшки и сверху ставить казан.
Минский вариант сложил на основании из кирпича, а не на земле. Все равно жару мало было, пришлось докинуть углей, так нижние куски мяса подгорели

Кирпич планирую обмазать или глиной или раствором с гравийной крошкой, если глину не найду. Поэтому думаю лепёшки прилипнут.

 

)) У меня кирпичи прогрелись сверху сначала, пока дрова в угли превращались и мангал на ножках был, и только потом ножки складываю. А на поду, чтобы его разогреть - время нужно больше... Под топки обычно в 3 кирпича делают.

 

Глина печная для кладки печей продается практически везде-ее и можно для кладки уличной печки использовать. А вот цемент да еще с гравием...сомневаюсь!! Только для внешней защиты. Но думаю что теплоизолирующая прослойка не помешает а может и даст зазор для расширения внутренней кирпичной кладки.

А если шерсть только для пористости-то можно и какую нибудь растительную "арматуру" использовать- траву мелко порубленную например?


Или просто еловые иголки?

 

Тогда почему именно собачью-человеческая чем хуже? У меня на улице, где живу, три салона! Еще и спасибо скажут!
Но мое предположение такое ,что старая традиция делать пористый тандыр только из за того, что были проблемы с шамотной глиной и шамотным порошком. Сейчас все есть и замесить шамотный раствор не составляет труда. "Продажные" тандырчики из него и сделаны. Внутри только выровнены стенки чистой глиной, дабы избавиться от шершавости поверхности...

 

А тема то оказывается живет и развивается

Пустоты лучше засыпать мелким керамзитом.
Перевязывать ядро с наружними кирпичами нельзя ни в коем случае.
Наружние кирпичи можно спокойно класть на цементный раствор - они вообще не нагреваются.

Вообще при готовке тандыр герметично перекрывается и сверху и с низу. там не только жир не воспламеняется, но и мгновенно затухают несгревшие угли.

Прикольная конструкция.
Даже без теплоизолированного ядра она имеет право на жизнь. Особенно в лепешечном варианте.


И еще немного из опыта эксплуатации
Лепешки я так и не научился печь. Правда сделали пока только две попытки - обе неудачные. Во второй раз вообще сильно ошибся с температурой - лепешки начали подгорать и через 2 минуты отвалились вниз. А внутри пропеклись хреново. Да и рецепт теста (простое дрожжевое) видимо далек от настоящих узбекских. Короче - надо еще тренироваться.

С температурой в тандыре - вообще вопрос особый. Зимой несколько раз ошибался - пересушивал шашлык.
Сейчас для контроля температуры заказал себе ИК пирометр (до 1000 градусов) - думаю что в слишком перегретом тандыре готовить не надо. Если брать по аналогии с духовкой - на мой взгял температура не должна быть выше 300 градусов. Но это еще надо будет проверить.

По прежнему в тандыре готовлю шашлык, курицу, а сверху коптилка и 16 литровый казан. Пока все устраивает. Ничего не трескается и не рассыпается.
Дым при готовке почти не мешает. Единственное что - при быстром уменьшении силы пламени (прикрываю дверцу) в течении минуты начинает сильно поддымливать - аж глаза щипет. Но еще раз повторю - особого неудобства это не доставляет.

С ув.

Есть у меня и мангал - иногда пользуюсь. Время на подготовку примерно одинаковое - около 1 часа. На мангале конечно можно и схотрить - помельче наколоть дрова - но выиграешь всего около 20 минут.
Тандыр в среднем разогревается около 1 часа. Когда я вижу, что языков пламени больше нет ( т.е. остались только угли ) я почти до конца закрываю поддувальную дверцу так, что бы угли особо интенсивно не горели, но и не затухали. На мой взгляд к этому моменту стенки тандыра уже нагреваются где то до 250 - 300 градусов - по крайней мере сажа с верхних кирпичей уходит где то на 40-й минуте.
С ув.

 

Спасибо за пояснения... ))
Все-таки шерсть более грубая, чем волосы. Но это, возможно, и не так важно. Главное пористость ГПС. Шамот - а нужен ли он здесь? Температуры в 300 градусов за глаза... Ее и глина держит. А теплопотери важны только зимой-осенью, базальтовым матом можно утеплить.

 

ГПС? глино-песчаная? Думаю ту песок неуместен вообще!

А шамот просто при сушке меньше садится-трещин будет меньше . ИМХО

Смотрю в поиске как узбеки лепят тандыры. Там вообще не видно процесса обжига глиняного сырца в утиль! Видимо предполагают самообжиг в сложенной печи? Но там 1000 град. вряд ли можно достичь?

 

Не, ГПС обязательно! Без песка плохо - будут трещины. Для чего и подбирают соотношение глины и песка - минимальная усадка, отсутствие трещин.

 

Может у них все же действительно несколько другой состав глины-менее тугоплавкий?
А шамотная смесь(Мертель шамотный) уже тем хороша, что в ней уже присутствует обожженный заполнитель и глина как связующее...


Так вместо песка в Мертеле шамотном и присутствует измельченная ОБОЖЖЕННАЯ глина!


Никогда песок не добавляется в керамические изделия-просто лопнут при обжиге и все! Даже топки рекомендуется на мертеле выкладывать или вообще насухо.


http://www.stan.tv/news/3809/?mode=3
Вот они лепят из глины, без песка.
В кладке печей бесспорно используется песок, но в топке желательно его не использовать. Разное расширение и со временем он просто высыпется из швов.


http://www.stan.tv/news/3809/?mode=3
Вот они лепят из глины, без песка.
В кладке печей бесспорно используется песок, но в топке желательно его не использовать. Разное расширение и со временем он просто высыпется из швов.


Это я про собственный опыт банной печи говорю. Но может у меня там какие то неимоверные температуры были-колосники чугунные больше 2х лет не живут. Или чугун нынче не тот?

 

Шамот на основе окиси алюминия делают (добывают таким), и песок у них такой же. Не простой наш. Попробуйте шарик из глины скатать и обжечь, и из глины с песком - все будет видно. С песком усадка меньше, и трещин не будет. А еще и шерсти добавить - вот и будет хорошо.
На Украине большей частью именно шамотные глины (каолиновые и еще какие-то). А вот наших глин у них почти нет.
Поэтому не путаем нашу глину и песок с шамотными.
Если делать горшки - то вполне возможно так и надо.

 

А чем тандыр отличается от горшка? Практически все тоже самое!!
Что касаемо окисей алюминия-я не химик, но , думаю, что в глине самой присутствую не только они а целый "букет" периодической системы!
А то что песок при обжиге в муфельной печи разорвет утиль-проходил не раз!! Особенно в момент остывания( не знаю почему)
Шамот-та же глина, только уже обожженная.


Вот нашел, не совсем по теме, но тут про кварц при остывании - 600гр.
Что происходит в процессе нагрева и охлаждения.
Интервал,oC Процесс
20 - 100 Удаление влаги из массы. Греть нужно медленно и, главное, равномерно. Чем толще стенки изделия, тем медленнее нагрев.
100 - 200 Удаление влаги из массы продолжается! Если приборы показывают 150oC, это еще не значит, что изделие нагрелось до такой температуры, особенно в толще, особенно на толстой подставке.
Глазурное покрытие претерпевает усадку. Выделяющиеся из объема изделия пары воды могут привести к растрескиванию и отлету покрытия.
Из люстровых покрытий выделяются летучие органические соединения. Не форсируйте нагрев!
200 - 400 Выгорание органических веществ. Если по каким-то причинам их много, следует обеспечить хороший приток воздуха (деколи, люстры, связующее надглазурных красок и мастик).
550 - 600 Серьезное фазовое превращение кварца. Оно редко проявляется на стадии нагрева, а на стадии охлаждения может привести к т.н. "холодному" треску.
400 - 900 Разложение минералов глины. Выделяется химически связанная вода.
Разлагаются азотнокислые и хлористые соли (если их использовали).
600 - 800 Начало расплавления свинцовых и других легкоплавких флюсов, надглазурных красок.
При 750 - 800oC в третьем декорирующем обжиге происходит размягчение поверхности глазури и впекание красок, золота и т.п.
Выгорание сульфидов.
850 - 950 Разложение мела, доломита. Начало взаимодействия карбонатов кальция и магния с кремнеземом. Эти процессы сопровождаются выделениями углекислого газа. В целом завершены все превращения глинистых веществ. Их наиболее мелкие частицы уже спеклись и обеспечили заметную прочность черепка.
К концу интервала - полное расплавление майоликовых глазурей.
1000 -1100 Интенсивное взаимодействие извести и кремнезема сопровождается появлением жидкой фазы (например, в известковом фаянсе), уплотнением и деформацией черепка.
Начало размягчения полевых шпатов.
Плавление нефелин-сиенита.
Интенсивное разложение сульфатов, что сопровождается выделением сернистого газа.
1200 -1250 Интервал спекания беложгущихся глин, фаянсовой массы.
Растворение кремнезема и каолинита в расплаве полевого шпата.
1280 - 1350 Процесс муллитообразования. Иглы муллита пронизывают фарфоровую массу, что в дальнейшем обеспечит ей высокую прочность и термостойкость.
Превращение тонкодисперсного кварца в кристобаллит.
1200 - 1420 Этот температурный интервал характерен для фарфора. Здесь происходят процессы восстановления рыжих оксидов железа в более благородные голубые, если обеспечены соответствующие окислительно-восстановительные условия обжига. Температуры высоки, вязкости умеренные, очень быстро протекает диффузия: например, подглазурная роспись теряет четкость очертаний.
1420 - 1000 Ничего особенного в процессе охлаждения не происходит. И глазурь, и масса находятся в достаточно пластичном состоянии, поэтому охлаждать можно настолько быстро, насколько это позволяет печь.
Если используются глазури, склонные к кристаллизации, медленное охлаждение или выдержка 1-10 часов в этом интервале приводит к росту кристаллов.
1000 - 700 Начинается окисление низших оксидов меди, марганца и др. металлов (если они использованы) в высшие.
Недостаток кислорода в пространстве печи может дать поверхность с металлизацией. Если требуется восстановление - самое время для него. Восстановительную среду следует поддерживать чуть ли не до комнатных температур, как минимум до 250-300oС.
900 - 750 И черепок, и глазурь перешли в хрупкое состояние и далее остывают как единое твердое тело. Если не согласованы КТР - возможен цек или отскок глазури и даже разрушение изделия.
600 - 550 Обратное фазовое превращение кварца с резким объемным изменением. Скоростной проход этого интервала может вызвать "холодный" треск.
300 - 200 Фазовое превращение кристобаллита. Он образовался, если в массе был очень тонкодисперсный кремнезем, при 1250 - 1300oC. Не следует спешить открывать дверцу печи.
250 - 100 Охлаждение продолжается! В глубине ставки, в толстых частях изделий температура гораздо выше, чем в тонких кромках и чем показывает термопара. Дайте изделиям остыть равномерно.

 

Шамот та же глина, но не на кремние, а на окиси аллюминия... ))
Красную глину сколько не обжигай - шамотом не станет.

Ох, захотелось увидеть муллитовый тандыр. )) Цена от миллиона. Наверное... ))

 

Кладку из тугоплавкого или огнеупорного кирпича выполняют на растворе из огнеупорной глины и шамота (шамот — огнеупорная глина, обожженная при температуре 1300-1400 В°С с последующим измельчением). Обычно на 1 часть огнеупорной глины берут 1 часть шамота.


Вот нашел в интернете.