Как помочь плодовому дереву/кустарнику (общая тема)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вопрос в том что по флоэме вниз он не пойдет, а по ксилеме пока она живая и не закупоренная тоже не пойдет, плюс надо отметить что большинство веществ древесины, как то моно и полисахариды, таннины реагируют с медью образуя комплексы, т. е. по мере проникновения внутрь за счет градиента концентрация медь будет активно связываться. Наверное есть возможность загнать медь снизу с восходящим потоком от корней, но сомневаюсь что не специалисту это под силу.

 

@Oleg#1, экспериментов не проводил, но что, если пролить хелатом меди?
Может, кто просветит компетентно?
Да и медь не единственный фунгицид.

 

@Zoomb, тут ситуация двоякая хелаты конечно устойчивей в почвах и древесине, но корни устроены так что они имеют отрицательный заряд (вроде глюкуроновых кислот) на поверхности, что притягивает ионы положительно заряженных металлов, а вот хелаты как раз отрицательно заряжены, так что интуитивно ожидается что могут корнями усваиваться хуже. Вот для инъекций мне кажется они будут куда более подходящими, а проливать можно хоть купоросом, или чтобы не закислять можно сделать ацетат меди, если есть дети им будет интересно. (осаживаете содой купорос, осадок промываете, растворяете в уксусе, упариваете).

 

Космос какой-то
Вот думаешь, надо просто полить какой-то гадостью. А оказывается. что не все гадости одинаково полезны

Вообще, очень интересно. Мне тоже актуально, 3-4 дерева с грибами стоят... Но я пока склоняюсь к выкорчевыванию, т. к. одно из них - слива (вкусная, но растёт рядом со здоровыми - опасно). А остальные - это очень старый сад. Жду, пока новые саженцы подрастут и буду выкорчевывать, скорее всего... Ну а пока локально борюсь с распространением и с интересом читаю эту тему

А вообще, в деревне у себя если я это процитирую ("хелаты конечно устойчивей в почвах и древесине, но корни устроены так что они имеют отрицательный заряд" или "по флоэме вниз он не пойдет, а по ксилеме пока она живая и не закупоренная тоже не пойдет,"), то половина жителей дурку для меня вызовет)

 

@Сергей Вязьма, ну так мало кто интересуется строением растений и древесины, отсюда непонимание принципиальное многих моментов. А уж если лезть в тонкую структуру древесины это вообще тяжело для понимания не специалиста. Если грубо говорить древесина примерно на 70% это сахар, отчего столь любима грибами.

 

Раз так, то понятно, почему поливая акваринами нет видимого эффекта.
Может тогда внекорневую сделать? Разойдется ли по всей системе через листья и молодую кору - вот вопрос.
Инъекция - хорошо, но ее нужно делать уметь.
А что на счет системных фунгицидов?

Если слива нравится, привейте на дичку. Будет такая же.
То, что рядом здоровые деревья, не страшно. Пока на них не будет повреждений коры и дерево не ослабнет, грибные споры туда не проникнут и не инфицируют растение. Споры - они везде!

 

Так на то он и специалист, объяснить не специалисту - бери это, делай так-то. За тебя уже все придумали.

Один вопрос по грибам
Сахар - это углеводы. А грибы, если не ошибаюсь, практически чистый белок. По крайней мере съедобные. А белок в основе своей имеет азотные соединения. Или я чего-то где-то не понял.

 

Корова - тоже практически чистый белок. Но ест она почти одни углеводы (траву).

 

@Zoomb, если интересно трудноусвояемые сахара (полимер глюкозы) 40-50%, легкоусвояемые сахара (галактоурониды, пектин, гемицеллюлозы) 10-20%, лигнин (пропилгалловые полимеры) 15-20%, таниды (нерастворимые и растворимые) 1-8%, жиры (воски, смолы) 1-3%, минеральные вещества (соли) 1%, азотистые вещества (белки, аминокислоты) 1-2%. Конечно гриб не целиком состоит из белка, а белок не целиком из азотистых веществ, но конечно гриб в них нуждается для роста и деления, поэтому первым делом старается прорастать внутрь клеток и выедать остатки ядра.

 

@Zoomb, кстати некоторые деревья посильно борются с грибами, запечатывая неиспользуемые сосуды предыдущего слоя древесины например танидами, так поступает наш дуб черешчатый, конечно есть грибы которые едят и таниды, но всем известно что древесина дуба "не гниет" так что тактика вероятно себя оправдывает.

 

отсутствие эффекта может быть связано с малой удерживающей способностью почвы и дождями, например на песке в дожди хелат в грунт абсолютно бессмысленен, т. к. вымоется не успев потребиться. А вот в тяжелых щелочных почвах он успеет проникнуть глубже в грунт и там разложится до ионов, в таком случае хелат в грунт оптимален.
Внекорневая должна помочь именно для нее хелаты и рекомендуются. По флоэме пойдет постепенно вниз, до корней а уж оттуда должна разойтись обратно, мне так видится процесс, но лучше почитать.

 

А так же травоядные (в частности животные) в разы крупнее хищников, и пищеварительная система у них занимает гораздо больший объем и устроена сложнее. Видимо, чтобы добыть достаточный объем веществ (белкА) на строительство организма, нужно очень много растительности.

Из столярных тем узнал, что при работе с дреревом необходимо защитить органы дыхания именно от дубовой древесной пыли, т. к. она является канцерогеном. Возможно это тоже влияет на грибы.

У меня рыхлый суглинок с pH6-6,5. Не то?

 

@Zoomb, в дубовой пыли много танидов, при обработке они от нагрева дают пирогаллол и пирокатехин известные как фенолы, которые и правда являются канцерогенами, думаю столяры правы вытяжка нужна.

Суглинки кислые почвы, чем кислее почва тем меньше она держит удобрение, если только они избирательно не удерживаются фульвокислотами и гуматами. Наверное поэтому советуют почву "раскислять" до нейтральной. Думаю вам лучше вносить в виде медленнорастворимых удобрений.

 

Я, честно говоря, с грибами вообще не понимаю. Везде пишут про обрезку: на кольцо и замазать какой-нибудь штукой типа садового вара, чтоб зараза не проникла.
При этом есть высотные секаторы. Никто же на высоте 3 метра не бегает и не замазывает отрезанные ветки... Что, на верху споры не летают? Их сдувает?

 

Высотные секаторы для плодовых деревьев не подойдут, больше для декоративки, срез после них здоровым ни когда не будет

Бегает...точнее с лестницы достает, естественно не однолетки и даже не 2-х...а вот с трех лет (ветке) желательно замазать...Есть еще вариант, подходит к большим садам интенсивного типа...там вообще ни кто ни чего не замазывает...Правда в схеме обработок-около 30-ти,и даже не моно а баковых...Поделите дни сезона на 30 и вперед каждую неделю-ядом работайте (если конечно желание появится)