Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы

Ну не знаю, что ответить пока. Практически, плита что подзалил по сваям, было дело - исходил из того, что лучше пусть на борт она берет не более 2-х тонн где-то. Не так много.
Подумать надо, можно действительно трубы (керамические) только взять и не обязательно немецкие, акссесуары, самостоятельно обкрутить мин. ватой (плотность надо вычеслить), взять кирпич поддон, поработать мастерком, того глядит и ценник свалится раза в три, наверное. Главное, чтоб это потом не приземлилось куда не будь Оригинальный комплект как то попрощее выглядит в сборке

Не понятно кому был вопрос, да проще как то все, смотришь ценник на электричество, вот и все. На счет ценностей даже и не знаю, вот улей (осиный) может опять организоваться в чердачном пространстве, надо толи софитами закрывать, зимой не страшно сбивать, а вот летом боязно, дача - природа, понимаете В природе ценность, но хотелось бы с комфортом на этот раз Будем стараться, Вы то как, чем увлекаетесь?

 

Ну не знаю, что ответить. Плита что подзалил было у себя - исходил из того, что лучше пусть на борт она берет не более 2-х тонн где-то. Не так много. Посчитал нагрузку от типовых блоков, не кирпичей, не более тонны... + сам камин.
Добить тему надо и опять перепроектировать, трубу встроить в каркас такую, она изолированная и не нагревается и спрятать
Эх, была не была, поставь такую штуку по центру комнаты 6,5 на 4, раз уж на фермы финские подписался по центру дома, пошел перепроектировать. Трубу значит встраиваем такую в печь!

Эх, дровишки будут для души лежать и пахнуть (надеюсь без муравьев), мечтать не вредно.
Перерисовывать не стал, лестницы нет на второй, один этаж остался уже в реализации.
Прогресс стройки здесь, ну не особо конечно продвинулся пока.
"Реконструкция" советского домика
На фин фермы ну думаю уйдет дня три может два, штук 5 накину по центру. На ФСФ фанерках 12 мм.
Вот такую хочется замутить-попробывать

 

@artu,
Почему дощато-гвоздевые фермы Вы называете финскими?

 

Финские на за счет гвоздей, а формы и содержания. Они с поднятым стропилом, на угол 20-30 град. У амеров они другой в основном формы. В стык по "лаговым" элементам. Так завелось, поскольку фасады и в целом культура между СА и Скандинавией разные. Но при этом конструктивно ферма и как говориться и в Африке ферма. В силом плане финская (скандинавская) несколько сложнее. А фанерки - это всего лишь один из вариантов крепления получается на случай не индустриальной сборки. А так ежи и спец пресс, но мне это не доступно, а заказывать не буду - 5 штук собрать не долго, даже дико интересно (одна уже стоит)

 

Вы один из немногих в нашем РФ, что так глубоко видит задачу. Почитал и понял, что зимняя дача оказывается сложнее ПМЖ, предполагал, но не так придавал этому значение. Цепляет глаз "мокрые" коммуникации. В целом, конечно выпадение всяких конденсатов в непостоянном доме возможно чаще, вот только где их ожидать. У меня сложилось предположение, что толща стен при резко падении температуры больше склонна к конденсированию пара. Конечно, можно накидать график, но по рабоче-крестьянски так сказать, накинул на осб сверху 50 мм мин. ваты и под тайвек. Подзапрятал пароизолятор-ОСБ, малек. Комбинация мин. вата - тайвек - вент. фасад попытается отработать негатив, если что. Прием не какой уж значимый, но вот такой. А вот трубы?

 

Любой дом или дача не переносит залповых нагревов на 15 и более градусов.
Строение очень быстро придет в негодность, или "умрет".

Дело в том что где то на +5 лежит точка росы от комнатной температуры. Быстрый нагрев с +5+7 до +20 ведет к тому что в стенах и во всех деталях интерьера возникает роса.

Как это происходит? Да очень просто.
Допустим на улице -5С, дома +7С (хуже когда дома 0С), начинается залповый прогрев и теплый фронт начинает отогревать стену. Было распределение температуры в стене линейно от -5 до +7, а превратилось в "клюшку", на сгибе которой лежит точка росы. (Или в несколько клюшек, если стена многослойная)
Этот фронт медленно движется изнутри наружу, от 10 часов до суток. Время распростронения фронта зависит от соотношения теплопроводности делить на теплоемкость, по сему слабо зависит от материала стены, будь то кирпич или утеплитель.
И такая же хрень происходит еще и во всех предметах внутри дома, а теплопроводные предметы из металла, стекла, камня могут просто покрываться росой.
Бетоны, кирпичи, утеплители разрушаются, дерево начинает гнить, короче все очень плохо.

По этому нагревать и замораживать строение это не выход.

Отопление пассивное или активное должно работать всегда и держать температуру не меньше +10С,

лучше +12+15С.

В противном случае срок службы дачи уменьшается в разы, и в место экономии потери стоимости строения несоизмеримое с размером экономии.

 

Интересная тема, дежурная температура для пром +5+7, а бытовая +10-12. Видимо, такие цифры появились не случайно.
Видимо, без системы плавного нагрева не обойдешся.
Дом разделил на три сектора. 1) Душ-Туалет (коммуникации), 2) Кухня-Спальня, 3) остальное, при этом уже сейчас на внутренних перегородках закладываю утеплитель между сегментами и пароконтур.
Наиболее долгосрочно будет душ-туалет (+ коммуникации), накидываем там ПЭ 200 мкм и уже не помню, помоему проектировал толи 300 мм, толи 350 мм стены и все потолщее.
Далее контур Кухня-Спальня, на нее пара - контур, исключая стык с 1) душ-туалет.
Второй контур 250 мм, включая перегородки Тоже ПЭ и ветро снаружи.
3) Остальное - буду думать, поскольку не исключаю уходить в минус.

Уже три режима получается
1) Все в + 20
2) Дежурка видимо + 10-12
3) Консервация
Залетаем похоже на какой нить Кситал, систему управления электроприборами
Трубы тянуть минуя коридор, ой, только что его убрал, ну ладно, уже без коридора обойдемся.

 

Конечно, в зимней даче прежде всего нужно снять проблему с конденсатом.
В каркаснике применяют лобовое решение, закрывая наиболее уязвимый элемент - ватный утеплитель - пароизоляцией. Но при этом под угрозу ставится одно из необходимейших условий жизни человека - качество воздуха для дыхания. Как следствие, появляются принудительная вентиляция, искусственное увлажнение, усиливается зависимость от электричества.
Между тем, несколько менее энергоэффективное решение через применение пористых ограждений в купе с естественной вентиляцией таких угроз не создаёт. Поэтому для зимней дачи я считаю его принципиально более предпочтительным вариантом, чем герметизированный каркасник.
Только подходить к придумыванию современной пористой стены рабоче-крестьянским наскоком вряд ли получится. И дело здесь не в расчётах и графиках, а в правильном учёте свойств материалов для слоёв, прежде всего, утеплителя.

 

Ну мастадонты PHPP (хэ так и не наше бесплатную программу), как то рассуждали тему, что при толстом утеплителе пароконтур не нужен. Но утеплитель не такой уж и толстый. Так тока разориться можно. Из пористости кажется приходит в голову брусовой дом с джетом, не скатимся ли мы в средневековье?
Надеялся отделаться зеленым (влагозащитным) ГКЛ, но похоже ему станет худо
Да ничего не поделать, надо как минимум принудительную вентиляцию в наружу с грязных комнат и минимум КИВ, может самодельный, либо щелочку в окне.

 

@PipilatsMotors,
С точкой росы Вы обошлись слишком условно

 

Да кто его знает, поставить ПЭ, может и обойдется.
В целом, вот шоб хоть практическое что то было, не обсужденческое, надо полевые испытания провести так сказать. Правда не очень понимаю, а как замерить, руку же в утеплитель не засунешь.
Да там ньюанс будет, последний перехлест по фински будет. Шаг стоек внутри 400мм под ГКЛ и под норматив, но последний внутренний слой будет после ПЭ (параконтура). Кто его знает, чем это закончится. Это нужно, чтобы не дырить ПЭ 200 мкм лишний раз под всякие там провода и подрозетники.
Утеплится бы успеть до зимы, но могу не успеть. Будем стараться

 

@artu,
Не надо руку засовывать. Надо знать температуру и влажность снаружи и внутри. Делать замеры и того и другого по мере прогрева. По этим данным можно будет прикинуть, возможно ли создание условий для выпадения росы.

 

При таком раскладе за тайвеком и ПЭ это будет сделать затруднительно, тоже конечно теория, но выбирал тайвек не случайно.
Более точное название Housewrap, специально для стен.

 

Всеми процессами в природе управляет мера. Но её не всегда удаётся правильно понять и просчитать. Поэтому и говорят, что практика критерий истины.

В приземном слое атмосферы переходы через ноль у нас происходят много раз в году. Но Кижи ещё стоят. Так что дерево, по крайней мере, довольно стойко переносит эти залповые нагревы-замораживания. И это в условиях куда большей влажности, чем бывает внутри грамотно построенного дома. Именно влажность, а не мороз разрушает строительный материал в режиме температурного перехода.
В доме с газопроницаемыми стенами относительная влажность всегда низкая и никакой деградации дерева в режиме отопления регулярными наездами не происходит. По крайней мере в своём таком доме за 10 лет эксплуатации я не вижу никаких признаков отрицательного воздействия частых его прогревов из замороженного состояния. Деградирует только наружная деревянная обшивка, открытая ультрафиолету, дождям и ветру.

С другой стороны, рассчитывать такую постройку, как загородный дом, на срок эксплуатации более, скажем, 60-70 лет просто не рационально. Она устареет морально, появятся новые потребности у последующих поколений или земля будет продана новому владельцу под другие задачи и строение, даже ещё крепкое, снесут.