Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Объясняю на пальцах ещё раз.
Возьмем каркасник с пароизоляцией на стенах.
Если пароизоляции нет, то все будет еще хуже.
Допустим на улице -5С и 80% влажность.

Это значит что во всей толще утеплителя находится 2.7г пара на 1м3, который имеет давление 0.34Кпа.

По утеплителю распростроняется тепловой фронт, за фронтом температура выше чем перед ним (если смотреть снаружи вовнутрь), и за фронтом и перед ним одинаковая масса пара на куб. метр.
2.7 г пара при большей температуре создает большее парциальное давление.
Но так как во фронте парциальные давления одинаковые, то происходит выталкивание влаги наружу по ходу распространения теплового фронта.
Иными словами перед фронтом абсолютная влажность растет, и в итоге переваливает за 100% в относительной влажности.

Грубо говоря тепловой фронт как бульдозер выпихивает влагу наружу во время залпового прогрева. Конденсация произойдет в утеплителе на несущих стойках каркаса не долетев до вентзазора.

Процесс понятен?

 

Вообще-то, при нагревании относительная влажность уменьшается. Так что, при нагреве помещения сложно получить росу.
Вот еще для общего развития http://www.climatdoma.ru/articles/humidity_low/

 

Такой процесс вполне возможен. Конденсат в каких-то количествах выпадает на любой поверхности, которая по температуре равна или холоднее точки росы. В том числе и на деревянной.
Но важен не сам факт конденсата, а что происходит потом. Он ведь может очень быстро испаряться и рассеиваться в толще утеплителя, не успев промочить поверхностный слой несущей конструкции и не нанося ей практически никакого вреда. Но может и накапливаться, например, в непосредственно прилегающем к стойке слое ватного утеплителя.
Именно свойства утеплителей, без которых в нашем климате невозможно построить тёплую и комфортную зимнюю дачу, определяют, обречена ли такая постройка на издержки, связанные с пароизоляцией, или имеется возможность выполнить более здоровую для человека газопроницаемую стену.

 

Да, озадачили Вы ребята
Ну, может, пойдем иначе, сделаем так, чтобы стена не нагревалась быстро, а воздух? Зачем бится в стену, если ее, наверное, можно обойти? Меня несколько смущает делать дом-термос с воздушной прослойкой меж двух отдельных стен и вешать алюминий - отражатель (че ему особо отражать, кроме конвектора). Но как сделать нагрев стен еще медленнее?
до Макла Сакса уже не добраться - термос
http://www.enertia.com/introduction.html

зима

лето

 

Все не так
Для начала, у меня зимняя дача, заезды от -35С. Давайте от этой темп-ры буду плясать, ну чтоб наверняка.
Так вот о конденсате. В -35С, в доме -27С. Дом вентилируется. Внутри холодный воздух. Плюс, когда мы начинаем греть печкой, идет мощный подсос этого воздуха из приточки.
Воздух с относительной влажностью 100% в -35С, при 20С будет дай бог 5%. И этот приток идет постоянно. Вот вы говорите нагреваются предметы и выпадает роса. Вы знаете, у меня такого нет. Только в первые часы плачет утепленная дверь, т. к. внутренний слой из МДФ. И некоторые массивные металлические предметы, как вы верно сказали.

Советую ознакомится с "Хеймо Рахту - Сравнительное исследование малых зданий 1960. djvu", есть на dwg. ru. Финны, кроме всего прочего, выпаривали в зданиях под куб воды или около того.

 

Добавлю про мебель.
Многие везут старую мебель из ЛДСП на дачу, который обладает нехилой теплоемкостью. Если повесить такой шкафчик, закрыть, охладить домик до -30С и начать топить, он, как верно сказал PipilatsMotors, покроется росой, и взбухнет по краям, а внутри будет вонять затхлым.
Что же делать?
А делать мебель из щита и применять вот такие дверки.

Дверки обладают удивительным свойством. Внутри шкафа создается тепловая ловушка за счет жалюзи. Т. е. открываешь шкаф, и температура там реально выше комнатной. Одеваешь теплый пуховик и выходишь на улицу.

 

Свой загородный дом тоже делал как зимнюю дачу, стараясь изначально учесть перечисленные выше требования. Однако явлений выпадения конденсата при протопке, в т. ч. печкой, не наблюдаю никогда, даже на металлических предметах, а уж на мебели и подавно.
Объясняю причину этого тем, что газопроницаемые стены сами оптимально регулируют влажность в доме и зимой она там оказывается существенно ниже, чем в других оставленных без отопления постройках.

 

Сильно сказано. Как в анекдоте.
Мужик приносит магнитофон в ремонт.
Приемщик спрашивает:
- Что с мафоном?
-Да все работает, только звука нет и мотор не крутиться.

 

Включаем батарею. Потолок и стены наиболее подвержены влиянию восходящих потоков воздуха.

Попробуем давнуть разницей температур финский каркас. Систему нижней части перекрытия потолка, пожалуй, позаимствую. Т. е. можно будет поставить обрешетку на нижнюю часть перекрытия (лучше пожалуй вместо бруска дюймовку шириной 50-60 мм) и ГКЛ. Т. е. получаем лист ГКЛ воздушную прослойку далее ПЭ, далее утеплитель.

Что получаем, воздух под действием батареи начинает прогревать перекрытие. Но по факту ГКЛ, которому нужно передать тепло через воздух и рейки утеплителю. Произойдет это не сразу, пожалуй. Со стенами посложнее - дерево будет работать как проводник тепла в толщ.

Если на финскую стену накинуть обрешеток, то проводник тепла мин. вата.


Инертность стен тоже увеличена.
Т. е. стены и потолок поймут, что уже давно нагрелся воздух далеко не сразу. Долгожданная разница температур в первых слоях утеплителя тоже не сразу возникнет для выпадения конденсата.

Мысленно, снимаем ПЭ. И задаем вопрос по газопроницаемости. Как много времени нужно, чтобы вывести через стену 250 мм весь влажный воздух. Большой вопрос ?
Надо тут понять, какую роль может сыграть вытяжная вентиляция
В динамике явно процесс сложноват. Но оставлять мин. вату без ПЭ, это все равно, что получить проводник влаги, ничего хорошего. Пока так увиделось на тему инерности стен. И один прием у финов, пожалуй, позаимствую.

Не очевидно

 

Внесем немного задачи в задачу
Итак, раз уж сделали потребительски доступной технологию нанесения пены, то слабодоступные места и мостики холода попробую отработать пеной с коэфф. 0,025
Закуплено пока 4 болона Polynor розовой пены. Ключевые мостик холода исходя из тех исследований, что приводил в теме - это боковая лага Rim-joist, стропильная часть (стропила - стена), углы.
Ссылка на пену. Чего делать с ней буду как нить расскожу.
Набежал уже приличный список материалов

Двигаемся дальше.
Пирог пола похоже будет экзотический, стойкий к подкровельной сырости и ...мышам!
пол и мыши ...

 

Посмотрел через поиск всё, что накопилось на форуме по заявленной в заголовке темы проблеме, и убедился, что почему-то более-менее связного понимания, как подходить к строительству зимней дачи, пока не вырисовывается.
А жаль, потому что именно такое загородное жильё способно дать горожанам столь необходимый зимой полноценный отдых по выходным или во время короткого отпуска. Природа это время года не менее привлекательна, чем в другие сезоны, воздух ещё чище, чем летом, и легко реализуется замечательный способ оздоровления организма - ходьба на лыжах. При наличии очищаемого от снега подъезда добираться зимой из города можно с минимальным количеством пробок, которые так портят удовольствие от пользования дачей летом.
К сожалению, судя по найденным сообщениям форумчан, пока превалирует лобовое и совсем не правильное представление, что для того, чтобы на дачу можно было ездить не только летом, но и зимой, её достаточно просто утеплить.
В посте https://www.forumhouse.ru/threads/317186/page-15#post-13745181 этой темы перечислены основные требования, которые отражают принципиальные отличия жилья, приспособленного под использование зимой наездами и не требующего постоянного отопления. Туда можно добавить ещё следующий пункт:
Пятое. Зимняя дача должна быть компактной. То есть, та её часть, которая используется человеком для проживания во время приезда зимой, следует разумно минимизировать по площади. Это не означает, что всё строение обязательно ограничивается специально приспособленной под зимнее проживание частью. Могут также иметься прилегающие к этой части другие жилые помещения, которые полноценно эксплуатируются только в тёплое время года.

 

Это уже против второго абзаца того поста. В типовой технике обычно универсальное изделие плохо решает все задачи. Поэтому мож будет дешевле и лучше делать многосезоную усадьбу с набором строений - отдельно летнюю дешевую дачу - типовой большой и дешевый деревянный сарай из досок с лежанками под кучу бухих гостей на лето и отдельно зимнее убежище.

 

Вот второй/мансардный этаж можно сделать летним, исключив из контура отопления.

 

Если решение с минватой и пароизоляцией в деревянном перекрытии - можно ненароком сгноить последнее, так как на втором этаже тоже протечки бывают.

 

Здесь, скорее, можно говорить о матрёшке.
Наружный ряд помещений такого дома это по сути летние комнаты и веранды, некоторые из которых с минимальными усилиями можно подтапливать до рабочей кондиции в межсезонье. А внутри те помещения, которые обеспечат достаточно комфортное пространство с удобствами для приездов зимой. В тёплое время вся планировка строения используется как общий комплекс, в котором хватает места и для хозяев, и для гостей.
По такому принципу раньше строились крестьянские дома-дворы, в которых хозяйская горница окружалась для сохранения тепла кладовками и другими вспомогательными помещениями.
В целом подобная единая конструкция, особенно, если она одноэтажная, весьма удобна для жилья и предоставляет массу преимуществ. Постройка единицы площади в таком доме обходится намного дешевле, чем несколько отдельно стоящих функциональных строений, даже если бы они делались как "дешевый деревянный сарай из досок с лежанками под кучу бухих гостей на лето" .