Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Burunduchok, а в цифрах есть эффективность экранов? Скажем, без них на столько-то градусов холодает за ночь при такой-то дельте. С ними на столько-то.

 

Мне кажется, что такие экраны можно ставить только снаружи. Установка изнутри приведёт к тому, что по стеклопакету начнёт течь конденсат.

 

Трудно сказать точно. Сейчас за окном минус 16. Полешки тлеют, даже не горят. На первом в среднем плюс 20, на втором около 15, третий закрыт "шлюзом" но там - плюс 6. На втором между экраном (экран внутри) и стеклом внизу немного наледи.
Год назад в тех же условиях было соответственно 1 - 19-20, 2 - около 11, третий - (+1+3). Но топить приходилось интенсивно. Дрова улетали вдвое, а то и втрое быстрее, что удерживать на первом около +20. Сегодня ушло чуть больше трети ОБИ-шной желтой сумки, прежде уходила на день полная...
На первом - 3 окна(+очень маленькое), на втором -5, третий (типа мансарды) -2.
Ощутимо... в принципе. Даже, где внутри вставляю поликарбонат просто в пазы от занавесок (ставней) и прилегание не очень плотное, со щелями. Снаружи нужен очень тонкий поликарбонат, оптимально 4 мм и заготовки делать в теплое время, чтобы выдержать их под прессом (дабы не коробились)...

 

Вы совершенно правы, оно случается... кладем на подоконник старое свернутое полотенце...

Снаружи конечно хорошо, но там трудозатраты имеются... нужно подогнать в готовую рамку, удалить резиновый шнурок, которым крепится москитная сетка. Доработать паз и потом клеящим пистолетом по всему периметру. У меня наружных всего три - что нашел на помойке.
А внутри гораздо проще, вырезал в размер и просунул в паз...

 

Физику не обманешь
Надо снаружи таким методом на раму крепить по типу москитки.

 

Поправьте мое видение. Очень понравился пост @Chiken-A

Зимняя дача (не ПМЖ) с некоторым комфортом , т. е. туалет не на морозе на отшибе и скажем, помыть руки и посуду можно, не грея воду в каком то сосуде на плите.
Дом снаружи - каркасник с любым утеплителем, предпочтительнее эковата, как менее страдающая от накопленной влаги после резкой смены температур или СИП на не массивном фундаменте (в смысле не на плите, полах по грунту и тп. Может даже на сваях в данной ситуации предпочтительней.).

Внутри: Никакого гипса и продуктов из него (ГВЛ, ГКЛ и тп). Дерево, вагонка, имитация бруса, пластик, да хоть покрашенное осб.
- Вопрос - имеет ли смысл гнаться за минимальной толщиной внутренних материалов (до утеплителя) с целью более быстрого прогрева или этим можно пренебречь?

Предположим, есть дачный минимум - хотя бы электричество (дорого, без ночного тарифа, мало мощности, постоянно отключается - нормальные реалии), но нужно максимально дистанцироваться от него (например этой зимой после ледяного дождя его просто три недели не было).
А основной и предпочтительный вариант (если не в степи) - на залповый прогрев - металлическая печь, печь камин и тп. Кстати почему только один раз упомянули про кирпичный отопительный щиток - имхо он имеет смысл, тк не обладает массой большой печи, а горячие продукты сгорания не просто так улетают в трубу. Металлическая печь (камин) хороша для быстрого прогрева, а кирпичный щиток, хоть и имеет некоторую инерцию, все же поможет в поддержании температуры после протопки. Возникает только вопрос распределения тепла по нескольким помещениям, особенно при отсутствии электричества
Газовый или пеллетный камин должен дублироваться бесперебойником. Не факт, что газовый камин, кстати запуститься, тк. пропан-бутан в баллонах не всегда нормально испаряется, после сильного промораживания дома.
Если есть электричество, то ночью подтапливаться электричеством. (ИК, конвертеры и прочее). Так же электричество (увы) основной источник поддержания температур на максимальном удалении от источника залпового прогрева.

Горячее водоснабжение - проточный газовый нагреватель. Но возникает вопрос - исходя из пункта четыре.

Канализация в доме - проблему разрыва всего, кроме унитаза, можно решить сухими трапами, убрав традиционные гидрозатворы. А вот обычный унитаз - никак. Может имеет смысл выделить в доме где то небольшое место под "зимний" компостирующий, торфяной и тп туалет?
Конечно можно использовать в гидрозатворах соль, антифриз и тп, но стоит один раз забыть (заболеть) и тп, как получим аварию.

А вот с комфортным водоснабжением вопрос. Если есть электричество, то все легко (сухой ввод, схема Володимира, система с воздухоотводчиками, греющий кабель и тд), а вот если его часто не бывает, то прям не знаю. Для подогрева воды можно использовать и газовый автономный проточник от баллонов, но вот закачка от источника воды и создание нужного давления - тут 12 вольтами от акб не отделаешся. Солнечные батареи и прочее - пока увы дорого и не массово.
- Вопрос Как решить проблему с минимальными затратами?

Если мощности есть и подача электроэнергии стабильна, то все сильно упрощается. Но резерв на всякие катаклизмы иметь желательно.

 

мое мнение поменялось после того как запустил отопление.
Непостоянно-отапливаемый дом либо уж делать по старинке в бревно, но с высокими теплопотерями, либо современными материалами. Люди пытаются сделать по современному, в итоге используют материалы домов ПМЖ. ПМЖ строить дешевле, чем непостоянно-отапливаемый дом (!).

Текущее видение такое. Дом можно "добить" в период околонулевой температуры, когда он замерзает, либо оттаивает сам, к тому что вы сами приезжаете. Т. е. ранней весной и поздней осенью. В это время перепады влажности, температура гуляет, либо сами приезжаете и уезжаете.
В период с апреля по ноябрь затраты на отоплением минимальны (!).

Поэтому можно так пробывать так. В режиме ПМЖ постоянной отопление в присутствие (+ 20) и дежурка (+5 +10) в отсуствие с марта по ноябрь. При этом коммуникации постоянные. Дальше сливаем всю систему.
А зимой - это биотуалет с антифризом + бочка под напором, заливаем при приезде и сливаем при отьезде.

 

Может я отстал от жизни - а можно примеры:
- биотуалета с антифризом (обычно где био, там антифриз яд, в септиках и тп)
- бочка под напором - это гидроаккамулятор или естественный ток воды - от бочки на какой то высоте? Беда в том, что подогреватели воды работают с давлением от 2 атмосфер обычно.

И еще. Учили меня так - все должно быть по максимуму "дуракоустойчиво". Пример - сухой ввод, те если даже насос или греющий кабель обесточился, то магистраль не замерзла.
Напомню - что рассматриваем зимнюю дачу - те с заморозкой - разморозкой, для постоянного отопления все проще.

 

Пудрклозет или торфяной туалет. На форуме порой полезно написать десятый раз одно и то же.
На форуме была тема про пудрклозет, на удивление плодотворная и кое-какие выводы в памяти отложились.
Итак, первое и самое главное- воняет не кал, а моча, хуже, когда они соединяются. Посему один умелец приспособил воронку для залива топлива в бак в то место, куда у нас выходит моча, когда мы писаем сидя. И из этой воронки отвод мочи в канистру рядом с ведром под очком. Ситуация с запахом изменилась кардинально. Прошу прощения за сленг, зато понятно всем, я думаю. Главное, всем пользователям популярно объяснить, что в этот туалет ходим только сидя!
Второе- вентиляция с забором воздуха из подтуалетного пространства. Или принудительная или высокая труба.
Третье- засыпка торф пополам с опилками, опилок можно меньше половины. Можно сыпать совочком точечной, можно соорудить центробежный рассеиватель, если засыпка однородного гранулометрического состава.
Итак, опытным путём выяснили, что хороший пудрклозет представляет из себя по виду рундук (ящик с сиденьем), посредине которого седло, под седлом ведро с полиэтиленовых пакетом для сбора торфофекальной смеси, в передней части приемного отверстия мочесборник с отводом мочи в ёмкость рядом с ведром. По другую сторону ведра ёмкость с засыпкой и запасные пакеты.
Обязательно вентиляция с забором воздуха из под крышки туалета.
Пакеты со смесью можно или компост в отдельную компостную яму или в уличный туалет.
По отзывам реальных пользователей, после апгрейда туалета по этой схеме запах либо пропал вовсе, или уменьшился до приемлемого уровня.

 

1. Про поликарбонатные накладки на окна. На даче от прежних владельцев остались старые деревянные рамы в одно стекло. В процессе превращения дачи в отапливаемую требовалось решить этот вопрос. Куски поликарбоната и скотч (в этом сезоне серая хозлента) решили вопрос. Конденсата почти нет, только иней, на поликарбонате внутри конденсат не выпадает- поверхность тёплая, а то, что проходит внутрь, между поликабонатом и стеклом, сублимируеися в иней во время посещения, а после, во время отсутствия, возгоняется. Так что работает, подтвеждаю. Но после постановки нормальных пластиковых окон применять данную систему вряд ли буду, о чем ниже... Это скорее вариант на время стройки или для бытовок и т. п, где надо быстро и бесплатно.
2. Система отопления. В соседней ветке описывался, здесь повторюсь. Эту неделю ночевал на даче, топил баню, она у меня соединена с домиком. После первоначального проветривания и охлаждения, открывал дверь в жилую часть и так спал. Утром (через 6-7 часов), в бане было ещё +30 и камни были ещё тёплые. Та печь, что сейчас есть, имеет, конечно, малый размер каменки, и нет эффективной системы подачи воздуха в домик, слаба теплоизоляция дома и т. п., но в общем и целом вывод можно сделать уже сейчас- металлическая печь с большой каменкой и хорошо развитой площадью теплообмена между топкой и булыжником может, с одной, стороны, залпом прогреть дом (дверь в каменку открыта и горячий воздух свободно проходит между булыжником наружу), особенно при наличии достаточного сечения воздуховодов, вентиляторов, и, с другой стороны, может обеспечить запас тепла на ночь или на сутки (тут каменка закрыта и все через воздуховоды, управляемые автоматикой).
3. Есть опыт поддержания + температуры на даче в течение 2 сезонов и зимних наездов. В первый сезон 2015-2016 чисто летний дощато- брусовой дом был как возможно утеплен, смонтирована плёночная система отопления, по ходу сезона закрывались дыры, заделывались мелочи и т. п. Итог за сезон-16000 руб. В эту зиму пришли уже опытней и подготовленей и, несмотря на лютую зиму, 12000.
Общая площадь 35, отапливаемая 20, в этом году начинаю реконструкцию, после неё общая 90, отапливаемая 40. Думаю иметь счёт за отопление не более 10000 в сезон. При таких цифрах за отопление считаю бесполезными все технические ухищрения, типа тёплых ставень (особенно сдвижных и т. п подвижных), рекуператоров, грунтовых коллекторов и т. п., просто не окупиься и комфорта не добавит.
Вентиляция форточкой, туалет пудр, моемся в бане, сгниет- соберем новую.
Что нужно, так это теплоизоляция точно по СНиП, или эковатой или опилом, мощная печь или с щитком или с каменкой, если печь на периферии дома, то с системой воздуховодов, если есть возможность сделать надежную автоматику, в печь завести ТЭНы или нихром для ночного тарифа. Хорошо бы собирать ещё дождевую (талую) воду, но про это уже не сейчас, ибо рука устала, да и вряд ли интересно кому-то.
И утепление нужно опять же не для самоцели, вот, дескать, какой дом же энергоэффективный, а для комфорта, т. к хорошо утепленный дом- комфортный дом. Поэтому же утепление цоколя и отмостки, но без фанатизма, для теплоты полов и исключения пучения под фундаметом, не более.
Отопление дежурное- тёплый плинтус из нарезанной плоскамт по 25 см плёнки- крайне динамичная и легко автоматизируемая система.
Ну вот вроде и все, что есть на данный момент, если что важное упустил, не обессудьте.)

 

Озвучите тариф за электричество или количество потраченных кВт, так понятнее будет.

 

Зимний сезон прошел в режиме дежурки 2 тыр. 6 р ден. И 2 ночь.
30 кв. м. площади.

 

Достаточно принудительной вентиляции из подтуалетного пространства.
Именно так у меня и сделано на даче, вентилятор питается от 30 вт СБ, установленной на туалете вертикально.
Питание не напрямую от СБ, а через разработанный мной блок стабилизации напряжения.
В летний период запаха нет примерно с 9 утра до 7 вечера.
Хотя в пасмурный день он появляется.
На даче в это время постоянно живут 3 человека.
Для более надежного устранения запаха нужно увеличить мощность СБ.

 

Ровно 3руб/кВт.
Но той дачи уже нет, идёт реконструкция. Крыша уже есть, остальное в процессе.

 

Ребят привет.
Читал тему давно..все забыл) простите уж дурака.
В общем вопрос возник- Дом из каких материалов можно замораживать на зиму?
дерево? или может газобетон? кирпич?
В общем вопрос по теме- планируется как дача, с перспективой ПМЖ и не хотелось бы топить всю зиму на первых порах. летом пожили, на зиму заморозили.
Материал стен?
Полы?
Фундамент?
Отделка?
Так чтоб трещинами не пошло, штукатурка не отвалились, обои не отклеились.
Как я представляю, то это только деревянный дом, с деревянными балками и полами и вообще все желательно деревянное. Я прав? Или возможны таки нюансы?
Например хотелось бы из ГБ сделать, снаружи сайдинг или имитацию, внутри штукатурка местами, местами деревом. Полы под вопросом, деревянные по балкам или УШП. Но чет сомнения у меня по поводу морозостойкости такого конструктора.
Понимаю что вопрос объёмный, но все же. какие нюансы предусмотреть?
А пока полистаю тему ещё разок..может нарою чего
Спасибо всем кто отзовется.