Тепловой насос у меня не окупается по сравнению с электрическим котлом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Расчетные теплопотери 8квт без вентиляции при дельте с окружающей средой 50 град.
Вентиляция и ветер ещё 4 квт.
За зиму отдал 15тыр (9000квтч) за электричество при минимум 16С в доме.
В процессе отопления работали поочередно или совместно:
сплит на зр36, вместо испарителя 30м меди 1/2 в кожухе из ПП25пн10.
Этот "ТН" отбился за зиму, сплит б/у 10тыр+испаритель 10тыр по старым ценам.
Где-то с начала февраля начались эксперименты с прямой конденсацией в стены на компрессорах Тошиба 5м3 и Саньо 7-8м3 (даташит не нашел).
Стоимость всей системы отопления около 150-180тыр без работы. Но у меня родник в 15м, сливать отработанную есть куда.
И это уже с ТП на ПНД трубе + необходимый инструмент, кроме горелки...

 

Ааа..так целевая аудитория желающих поставить ТН резко сужается? (ну раз их дома не соответствуют вашим представлениям о нормативе теплопотерь современного дома...кстати, не могли бы вы мне ссылку дать на ту цифру (50Вт/м2)?)
То есть, обывателю желающему поставить ТН, надо выставить дополнительный "райдер"?

 

Информация из Википедии, но все же: Нормативы кратности воздухообмена, 1/час, составляют: в Украине 1,2 до 1996 года и 1,0 после 1996 г., в США – 0,35, Германии – 0,5, Великобритании – 0,4, Швеции – 0,2. Нормативы в Великобритании и Швеции приведены к плотности заселения квартир 20 кв. м./чел.

Избыточная вентиляция зимой тоже порождает проблемы, сухой воздух, влажность 20%, простудные заболевания.

Хорошая статья про кратность воздухообмена:
http://nordoc.ru/doc/54-54352

 

Опять много слов...и всё не о том
Любезный, тема про экономическую составляющую ТН...
Цифра за ТН приблизительно была озвучена (1млн) ..
Дальше считаем или вы всё продолжаете мусорить терминами монтажа и сборки ТН?

 

Наоборот, в плохо утепленном доме ТН окупается, в хорошо утепленном - нет Одна из причин - агрегат малой мощности стоит почти как в 2 раза более мощный.

50Вт/м2 - это ориентир для оценки энергоэффективности жилья. В моем случае, такой показатель достигнут без применения утепления стен и экономии на остеклении. Можно было положить сверху десятку минваты, уменьшить в 1,5 раза площадь окон (чтоб как в квартире было) - вышло бы 40 Вт/м2

И да, каюсь, наврал вам, 8 кВт теплопотерь не при -40°, среднесуточная была -33-35°С

 

Вы что от меня хотите? Ценник озвучить?
Если не выезжать из дома, все работы: водопровод, канализация, дроид Деда Мороза (9квт ТН), теплые полы из ПНД с заливкой +-2мм можно сделать с материалом за 10000 у. е. Без материала для утепления, заливки пола ..
Самопальный ТН обойдется на 1000-1500 дешевле, мощность скорее зависит от дебета скважины, чем цены.
Радикально удешевленный вариант ТН обойдется около 2000 президентов.
КОП будет в районе 6, если вода не глубже 10м.

Это на вскидку, я не торгаш и помогаю людям по возможности бесплатно, конечно, если вижу желание.

 

@vetalt, Дык сами сотворите - и ценник под сотку будет... Ежели канэшно моск и руки присутствуют... ежели нет - лимон.

Лёх... давно уже гутарено (не делай добра не получишь зла)

 

А если уж "сами сотворите", то почему не рассматривать - ворованную эл. энергию?
Я смотрю нет желания у адептов ТН считать, срок окупаемости, при названной цене в мульён за ТН?
Оно и верно, что нет, поскольку тут все расчёты сводились просто в сравнении с потребляемой эл. энергией (дневной)...а я так считать не согласен..считайте ночной тариф с ТА ...
Тогда это будет корректное сравнение...и тогда вы увидите реальную цифру, за сколько лет ваш ТН окупится...(а скорее не окупится)

 

@vetalt, у меня ужо окупился но идёмс на более крутые ТН (дс и тд... хобби)
А лимоном за подводку газа я буду топиться до 80ти лет - ежели доживу
suum cuique

 

Плюньте на все эти предложения за 1,5 млн, есть реально работающее решение в 2-х вариантах на выбор:
1) покупаете инверторную канальную сплит-систему (широкий выбор 130-250т.р.) на Вашу потребность по теплу с запасом примерно 1,5-2 раза, например если Вам надо зимой около 10Квтч отопления, то берите систему около 15-20Квтч, при низких температурах около -15С она выдаст нужные 10Квтч, это уже будут 3-х фазные системы, сезонный коэффициент энергоэффективности СОР для МО будет около 2-2,5, либо можно взять 2-3 отдельные однофазные системы, возможно так даже будет удобнее, проще, надёжнее, отказоустойчивее, выйдет по цене чуть дороже. Либо мультисплит-систему с одним наружным блоком и независимыми 2-5 внутренними в разных помещениях, можно выбрать настенные либо канальные в любой комбинации: большие помещения можно греть настенником, несколько мелких одним канальником. Наружный блок/блоки вешайте на улице, до минус 15-20С отопление Вашего дома будет гарантированно с экономией по цене на электричество 2-3 раза, ниже минус 15-20С на улице можно полностью или частично включить электрокотёл, но даже в МО таких холодных дней в году будет не более 20-40 за всю зиму, потому нет смысла брать дорогой электрокотёл для такого резерва. Если эл. котёл водогрейный, то нужно для него делать водяную систему, самое простое/надёжное/комфортное/недорогое - водяные тёплые полы! Обойдутся они дешевле чем радиаторы в 1,5-2 раза! У меня получается именно так! Но можно вообще обойтись без водяных отопительных систем - при морозах ниже -15-20С вместо электрокотла поставить в общую воздушную канальную систему канальные электрокалориферы, стоят они вообще копейки 3-4т.р./3-5Квтч, на сезонное использование 1-3 недели в год из хватит на много лет.
2) есть вариант аналогичный с предыдущим, но в этом случае наружный блок канальной инверторной сплит системы ставится в неиспользуемый подвал дома, при этом возможный теплосъём с 1м2 подвального грунта может достигать 100-200Вт в час, цоколь и надподвальное перекрытие нужно утеплить. Если утеплить отмостку вокруг дома, то это будет ещё лучше! Грубо - если площадь грунта в подвале 100м2, то этого хватит для работы сплит-системы с мощностью обогрева 10-20Квтч. Такая схема по принципу аналогична геотермальным тепловым насосам, 90-95% тепла наружный воздушный блок сплит системы будет брать от грунта, и также будет отсекать (экономить) часть теплопотерь через перекрытие пола в подвал, которое обычно теряется, здесь же оно собирается наружным блоком и забрасывается обратно в дом, т. о. уменьшаются общие теплопотери дома.

Независимо от выбранного решения дом должен быть хорошо утеплён, мой совет - не менее 100мм эппс в стене, лучше - 150-200мм, не менее 200 утеплителя в кровле, лучше - не менее 300мм. Это также позволит летом (тем более в МО) обойтись без необходимости охлаждения - стены дома не будут перегреваться в любую жару, потому что ночная прохлада будет успевать снять избыток тепла накопившийся в стене за день, утеплитель не позволяет быстро проникнуть теплу/холоду внутрь!
Из канальных сплит систем, если не не ограничиваться минимальным бюджетом, то рекомендую присмотреться к канальникам от Mitsubishi Heavy серии Hyper Inverter, там паспортно (!) рассчитана работа на обогрев до минус 20С с сохранением нормативной производительности! Обычные инверторы для выработки аналогичного кол-ва тепла при минус 15-20С придётся брать переразмеренные в 1,5-2 раза по номиналу от требуемой мощности зимой!

 

Мама мия, это кто же вам такого насоветовал ? Или сами дошли ?
Можно посмотреть вашу работающую данную схему ?

 

На forumhouse есть несколько человек у которых такая схема успешно работает несколько сезонов!
А что именно вас смущает? Вы же про блок в подвале верно? Прежде чем ответить на мой вопрос посчитайте и подумайте:
- поверхность теплобмена и массу грунта в работе, прибавьте часть фундамента как частично теплоаккумулятор и как теплообменник (очень медленный, никаких дёрганий!)
- какой глубине наружного грунта соответствует уровень грунта под фундаментом (сверху экранирующий холод контур - дом!) например на отметке 0,5-1,0м ниже нулевой под фундаментом, какой t это соответствует, далеко ли до линии сезонного промерзания,
- насколько утеплённая отмостка и цоколь дополнительно понижают этот уровень,
- какая теплоотдача горизонтального жидкостного геоконтура грунтового теплового насоса соответствует данной плоскости грунта под фундаментом,
- какие преимущества большой плоской грунтовой поверхности теплообмена грунта (перпендикулярной грунтовому тепловому потоку из глубины) перед линейными нитками жидкостных гликолевых контуров геотермальных ТН
- до какой минимальной t возможно в принципе охладить массив грунта под фунламентом ограниченной мощностью наружного блока (значительно слабее чем мощность морозного уличного воздуха!), с учётом того что "рабочая" плоскость зажата сверху плоскостью перекрытия над которым t=+20-25С, а снизу - плоскостью с глубиной ниже точки промерзания (или рядом) с t грунта +1-15С в зависимости от региона и сезона,
- какая обычно t зимой в подполе под утеплённым жилым перекрытием? А под неутеплённым неотапливаемым? Замеряли? А насколько в неотапливаемом кирпичном (в 0,5-1кирпич) гараже с неутеплёнными стенами теплее чем на улице в мороз минус 20-30С? откуда берётся эта дельта и какова мощность теплового потока её создающая с учётом того что Sгрунта греющего гараж (низкопотенциальное тепло ясен пень!) меньше чем Sстен+Sкровли охлаждающих гараж? Кстати без машины в гараже вообще! Забавно не правда ли?
Надеюсь многие сомнения уже отпадают.
А если всё же интересны подробности, спросите про опыт эксплуатации у:
- @Злойспаммер
- @Мощук
Про замораживание фундамента и пучение из-за охлаждения сплитом поднимать тему не стоит - мы же не обсуждаем что все фундаменты с неутеплённой цокольной частью или вообще все фундаменты неотапливаемых зданий или недостроев или просто фундаменты без зданий без/с нагрузкой в любых сочетаниях - все поголовно выпучивает из-за промерзания самого фундамента!
Также как надеюсь никто не будет вести речь про то что фундамент вообще можно заморозить сплитом - никто ни разу не видел неутеплённые ленточные цоколи с продухами, которые (по ряду причин) хозяева не закрывают на зиму? Какая там интенсивность охлаждения сквозными зимними ветрами? Все эти фундаменты рвёт именно из-за открытых на зиму продухов? А домов со свайными (разного вида сваи) продуваемыми фундаментами никто не видел?

Вывод прост - обычным сплитом с наружкой в подвале можно отопить дом, если мощность сплита и утепление дома соответствуют друг другу, разумеется дом не должен быть дырявой развалюхой.

 

Ещё постоянно засовываем внутрянку в бочку... Ну чисто дети

 

Также процитирую опыт @Мощук из ветки
https://www.forumhouse.ru/threads/262726/page-7
Мощук:
Практический опыт
Начитался тут по этой теме и провел эксперимент-купил внешний блок Дантекс-15 квт по теплу 380в, СОР 4,6, установил в подвале 60м2,есть вытяжка, но за сезон я ее не включал и приток-обычные дырки. Установил 3 внутр. блока 2 в цехе и 1 на мансарде. Конденсат с внешнего блока стекает в ванночку и через канализационный насос в канализацию. При темп -23 градуса за бортом в подвале темп плюс 3, во время работы блока опускалась до -6,проблем не было СОР 4,6 поддерживался. Так всю зиму отапливал помещение 140м2,темп в помещении +22, напольные блоки тепло распределяют равномерно. Вопреки заверениям местных спецов морозильника в подвале не получилось и когда я на ночь отключал систему темп в подвале поднималась от +3 до +10, в зависимости от погоды. Стены керамзитные блоки, теплая штук Термофикс 4см,мансада кам вата 20 см. Компрессор у блока спиральный, фреон 410, по паспорту до -15,подогрева картера нет. Площадь подвала 60м2,под землей 2,5 м, гидоизолирован, над землей 0,6м.Забыл-масарда еще 100м2-там темп была 20 град, но внутр блок там включал раза 4 за сезон.

К тому как автор рассчитывает СОР не стоит прикапываться, не в том суть, кому очень хочется - пересчитает исходя из тех исчерпывающих данных которые он указал.

 

Экий вы ловкий...
Что за передёргивания? Зачем же с газом сравнивать и с его сложным подключением?
Я ж выше уже привёл пример для сравнения..эл. котёл с с ночным тарифом и ёмким теплоаккумулятором...