Скрытая проводка в деревянном доме - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

... неразрешимая! "Это стол - за ним едят, это стул - на нём сидят ..."

 

У стола и стула есть существенная разница - высота.
А вот у кабеля и провода разницу не удается выявить.

 

Ванная комната или гардеробная имеют разную влажность, но тут даже скорее защита конструктивных деревянных элементов от влаги и ограждение сыпучей звукоизоляции от помещения с пребыванием человека. Поэтому пароизоляция (в первую очередь как плёнка ограждающая материал, а не паробарьер) нужна и тоже желательна не дырявая что бы через неё не просыпалось.

 

Деревянная дверь ванной комнаты хорошо себя чувствует без пароизоляции.

Водяной пар с ней постоянно контактирует...но он в двери не задерживается. Выветривается.

Я не экспериментировал...но думаю, что если на дверь надеть полиэтиленовую пленку, то двери будет хуже.

Пар проникнет под пленку в любом случае, а вот выветрится ему будет сложно.

Поэтому считаю, что пароизоляция на перегородках теплых помещений будет лишней.
Особенно в начале, когда дом строится и пиломатериал влажный.

И на основании этого считаю, что пропускать провода внутри теплых перегородок можно. Где-то останутся плохо заделанные дырочки вокруг проводов...не критично.
Не полетит пыль клубами через них.

Но есть у этого вопроса другая сторона - организационная.

Если человек своими руками все делает, то нет проблем.

Поставил стойки...протянул сквозь стойки провода...уложил шумоизоляцию аккуратно вокруг проводов.

При раскатке пленки сам в нужных местах дырявит пленку и вытаскивает концы проводов наружу.

А если работу делают наемные люди разных специализаций, то тут нужна согласованность действий.

Строители поставят стойки и будут ждать пока электрик протянет провода?

А при раскатке пленки строители раскатывают пленку, а электрик стоит рядом и контролирует, чтобы провода внутри не оставили?

 

Деревянная дверь свободно вентилируется и является однослойной конструкцией или многослойной, но с хорошей вентиляцией. Влага в двери не запирается. Плюс двери чаще всего покрываются защитными составами. Перегородки же состоят из слоёв. У слоёв разная паропроницаемасть и паронакопление. Со стороны влажных помещений пароизоляция обязательна. Что бы влага не запиралась внутри с другой стороны стенки делается паропроницаемая мембрана, если нужна. Материалы из которых делаются каркасные стены сухие. Почему строители делают из мокрых досок и утеплителя на которые лил дождь - это вопрос к строителям нарушающим технологию строительсва. А дальше вопрос к материалу отделки - если обивается ГКЛ, то пароизоляция со стороны влажных помещений, а с другой стороны не нужна, а если ИБ, вагонка и т. п., то нужны плёнки которые защитят помещения от пыли из каменной или иной ваты. Но мы немного удаляемся от темы.

Она всегда нужна и свои руки тоже согласовывать. Лучше с проектом. А кто говорил, что строить это легко? Но вопрос насколько такой способ прокладки лучше чем не в толще стены, а например в вентзазоре? Всё равно при проходе стоек нужны металлические трубы. По длине их меньше, конечно. По мне это имеет смысл когда конструктив стены "отделка - стойка с утеплителем - отделка" - тут больше никуда и не проложишь кабель, но если есть вентзазор, то проще в нём: можно сделать всю стену, закрыть контур пароизоляцией, а потом спокойно разводить электричество. Я себе у двух внутренних перегородок специально сделал вентзазор, хоть он там и не нужен был, что бы облегчить себе прокладку кабелей - потерял 3см. ширины комнат, то зато облегчил прокладку кабеля (там несколько линий было).

 

Если провода в вент. зазоре, то я однозначный сторонник стальных труб.

Слишком велик шанс повредить провода в повседневной жизни.

А если провода идут через стойки, то я скорее противник стальных гильз.

Гильзы могут принести больше вреда, чем пользы.

 

@Иванов Костя, Почему? Я понимаю если в наружних стенах, промерзание - конденцат металла. А во внутренних почему вред?

 

Если прокладывать по схемам и отфотографировать перед заделкой, то шанс минимален. Но я всё равно за защиту.

 

Два маленьких подлых нюанса:

1. Заусенцы.

Неаккуратность, спешка, отвлекли, забыл...и острый, как бритва, заусенец остался.

Результат - прорезанная изоляция.

2. Слепой монтаж.

Когда закрываем последний слой шумоизоляции, то не видим, как и куда загнулся (прижался) провод.

Даже если на краю гильзы нет явного заусенца, но есть четкий срез, то при укладке шумоизоляции можно передавить кабель...продавить изоляцию кабеля.

 

Про схемы и фотографии вспоминают после того, как попали в провода.
Это знаю по опыту.

 

Для этого дела, как известно, существуют специальные концевые втулки.
Например, такие https://www.dkc.ru/ru/catalog/649/6097L16B/

 

Если работать внимательно, вдумчиво, с соответствующим инструментом - никаких заусенцев и повреждений изоляции не будет.
Я даже для водоснабжения в оцинковке внутренюю фаску делаю

 

Кстати! В СГА уже давно технадзор особо контролирует наличие фаски внутри водопроводных труб. Оно и понятно! Я тоже не могу ничего делать без снятия заусенцев и фасок, особенно на торце опрессованных многопроволочных проводов.

 

Подскажите, вариант скрытой проводки в деревянном доме, выполненный в коробах из гкл 12.5 мм.
пучками кабелей, проходит по нормам?

 

Что мешает применить более технологичный вариант?